Антикоррозионная обработка кузова автомобиля: что к чему

Алгоритм антикоррозийной обработки арок колес и днища кузова

Пошаговые операции

1. Установить машину на эстакаду или на смотровую яму. Если нет ни того и ни другого, ни в коем случае не поднимайте автомобиль домкратом и не ставьте его на случайные подпорки – это может быть опасно. В таком случае применяйте надежный подъемный механизм.
2. Удалить грязь со всей поверхности днища и после эту поверхность обезжирить. Делайте это тщательно, на совесть, потому что мастика имеет надежное сцепление только с чистой поверхностью. Дно промываем мощным напором воды из шланга, применяя при этом специальные моющие составы. После того, как качественно помоете днище, его необходимо не менее качественно просушить. Старайтесь вообще не оставлять мокрых участков. В этих целях можно использовать компрессор для продувки.
3. Тщательно обследовать ЛКП днища для того, чтобы найти и удалить все отслоения покрытия, его вспучивания и треснувшие участки. В этих целях пользуйтесь металлическими щетками, стамеской, шлифовальной машинкой и крупнозернистой наждачной бумагой. Если обнаружите ржавчину, зачистите это место до зеркального блеска и после этого примените преобразователь ржавчины.
4. После того, как подготовительные работы останутся позади, необходимо повторно обезжирить днище. Это можно сделать уайт-спиритом, бензином или ацетоном.
5. Обезжиренную поверхность днища надо высушить и затем покрыть цинкосодержащей грунтовкой. Снова просушить.
6. Мастику накладывайте на днище в несколько слоев, но не сразу. Каждый слой необходимо просушивать как минимум шесть часов. Температура воздуха во время всей процедуры не должна быть ниже +16 С. Конечным результатом вашей работы должен быть общий слой защитного покрытия от 1,5 до 2 мм. В общей сложности на покрытие вы потратите около 5 кг мастики. Если в вашем арсенале имеются аэрозольные баллоны с антикором, применяйте их для покрытия малых участков – эти баллоны слишком дорогие и использовать их на больших участках нерентабельно.
7. Для того, чтобы обработать колесные арки, нужно снять колеса и провести те же действия, которые выполняли для обработки днища. Но при этом учтите, что арки гораздо сильнее подвержены бомбардировке гравием и песком, нежели днище, и поэтому желательно поставить там пластиковые подкрылки.

Справка:

Виды коррозии

Как известно, чаще всего встречается два типа коррозии:

• химическая;
• электрохимическая.

В первом случае металл разрушается из-за воздействия на него выхлопных газов. Это в первую очередь касается системы отведения продуктов сгорания топлива в атмосферу. Во втором же к коррозии приводит попадание электролитов на металлические поверхности.

Также разрушительный процесс протекает в разных условиях. Что позволяет разделить его на такие категории:

• газовая коррозия (повреждает выхлопную трубу, глушитель, выпускные клапана);
• неэлектролитическая (системы подачи топлива и масла);
• электролитическая – разрушающая те части машины, которые непосредственно контактируют с водой;
• электрическая (окисляются клеммы и другие элементы, пребывающие под напряжением);
• контактная (возникает при соприкосновении различных металлов);
• щелевая (появляется в зазорах и трещинах);
• атмосферная (повреждает кузов в процессе хранения, использования, транспортировки и пр.).

И это далеко не полный список.

Насколько часто следует обрабатывать машину антикоррозийными средствами

Даже покупая новую машину, необходимо в первую очередь убедиться, что ее днище защищено производителем от коррозии. Нередко иностранные компании поставляют на российский рынок автомобили без всякого покрытия, чтобы сэкономить. Отечественные же практически никогда не делают ничего для увеличения долговечности транспортного средства.

Таким образом, сразу после приобретения, правильнее всего будет заехать на осмотр и при необходимости обработать днище спецсоставами.

Купив подержанный автомобиль, его обязательно необходимо обработать от коррозии – ведь неизвестно, как интенсивно использовался он, насколько его прежний хозяин был аккуратен.

Идеальная периодичность осмотра днища – один раз в 12 месяцев. Делать это лучше ранней осенью. Правильно нанесенная защита сохраняет свои свойства на протяжении 4 или 5 лет.

Кроме того, восстановить покрытие необходимо, если машина ремонтируется после аварии или при замене узлов, пришедших в негодность.

Особенности процесса

Стоит отметить, что есть несколько разных типов антикоррозийной обработки, которые отличатся лишь степенью повреждения:

1. Незначительные повреждения ЛКП. Если краска на кузове лишь слегка оцарапана или имеются маленькие сколы, но слой грунта цел, достаточно обработать участки автоэмалью и отполировать. Единственная сложность здесь — подобрать подходящий оттенок. Сами сколы могут закрашиваться и маленькой кистью. Поврежденные места обезжириваются и очищаются перед процессом;
2. Глубокое повреждение ЛКП. В этом случае царапина затронула уже и слой грунта, а может быть — достала и до металла. В этом случае ржавчина удаляется с поврежденных участков. После наносится лак, место полируется;
3. Внутренние повреждения ЛКП. Так можно назвать процессы неправильной обработки мест, пораженных ржавчиной. О том, что под ЛКП начались такие процессы, свидетельствует вздутие лака. В этом случае вздутие либо заполняется сверхпроникающим антикором, либо лак счищается и поврежденное место обрабатывается профессиональными средствами, грунтуется и заново окрашивается.

Какой способ лучше подойдет, должен решить сам мастер в салоне, непосредственно после осмотра автомобиля.

Наиболее уязвимые места

Коррозией является процесс разрушения металлов. Окисление происходит вследствие электро-химического, физико-химического и/или химического взаимодействия с другими веществами внешней среды — с кислородом и водой. Самыми уязвимыми для ржавчины местами автомобиля являются те, которые находятся под постоянным и долгим воздействием внешних факторов.

Открытые поверхности автомобиля подвергаются механическому воздействию и постоянно соприкасаются с атмосферным воздухом, содержащим кислород. Труднодоступные места автомобильного кузова не всегда могут быстро высохнуть после попадания влаги, поэтому также подвергаются разрушительному действию окисляющих процессов.

Самыми уязвимыми местами для коррозии в автомобиле являются следующие:

Сварные швы.

В местах сварки деталей кузова авто всегда находятся микротрещины. Они являются первоначальными очагами возникновения коррозии, особенно при наличии повышенного уровня влажности. При этом вода в зимний период превращается в лед и, увеличиваясь в объеме, способствует возникновению трещины в шве и его последующему увеличению, растрескиванию.

Днище машины, поверхности колесных арок, выхлопная труба, глушитель, колесные ниши, пороги.

Днище, нижняя часть дверей и другие части автомобиля, в которые летит щебень и иной мусор с дороги, постоянно подвергаются усиленному воздействию быстро двигающихся из-под колес потоков грязи и песка, что усиливает коррозийный эффект. Эти места в первую очередь нуждаются в антикоррозийной обработке.

Двигатель и выхлопная система.

В условиях постоянной работы автомотора и выхлопной системы, которая с ней тесно связана, создаются перманентные условия повышенных температур и большой влажности, поэтому в данной части машины также возникает коррозия.

Внутренние полости.

Салон машины и внутренние полости остаются мокрыми и грязными даже после нескольких недолгих поездок по городу.

Стоит обратить внимание, что несмотря на похожие процессы происходящие во время эксплуатации автомобиля, уязвимые места обрабатывают разными растворами. Так как характер и интенсивность загрязнений неоднородны, каждая деталь требует индивидуального подхода

Скрытые и труднодоступные полости машины обрабатываются жидкими маслами, воскосодержащими и парафиносодержащими эластичными автосредствами. Маслянистые автосредства заполняют трещины, вытесняют влагу, периодически перемещаясь по поверхности при движении авто. В составе веществ с высоким содержанием парафина и воска имеется постепенно испаряющийся растворитель и остающийся на поверхности ингибитор, то есть замедлитель процесса коррозии.

Выбор антикора для внутренней поверхности

При подборе средства рекомендовано учитывать ряд показателей. Антикор должен:

• обладать высоким уровнем адгезии;
• плотно заполнять трещины, сколы;
• защищать поверхность от влаги, других жидкостей;
• консервировать участки со ржавчиной на кузове (хотя лучше зачистить или приварить такие места);
• вытеснять влагу.

Также материал должен быть эластичным, иначе на поверхности образуются трещины. Преимущественно это не засыхающие средства, которые обеспечивают достаточный уровень защиты, особенно в местах стыковки деталей, различных щелей. Такие антикоры бывают с масляной и парафиновой основой. Единственный их минус – неустойчивость к механическим воздействиям, вследствие чего они не могут применяться на внешних частях кузова.

Для обработки изнутри лучше применять антикоры на масляной основе, так как мастики засыхают, образуя твердую поверхность. Одно исключение: чтобы обработать днище внутри салона ВАЗ, требуется нанесения битумного состава. Покрытие придется чаще обновлять, но оно устранит изъяны, которые приводят к возникновению коррозии.

Производители составов для обработки

На рынке присутствует ряд фирм, которые предлагают антикор-составы. Это:

• Tectyl;
• Noxudol;
• Dinitrol;
• Waxoyl.

Эти марки недешевые, но если сэкономить на покупке – можно испортить кузов некачественным средством, а в жаркую погоду в машине станет невозможно находиться из-за резкого запаха.

Еще один востребованный антикор – это пушечное сало. Оно представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом. Это средство эластично, способно удерживаться на поверхности, не взаимодействует с водой, а также выдерживает экстремальные температуры, погодные условия.

Отдельное место занимает обработка порогов автомобиля своими руками внутри. Для этого чаще всего используют аэрозольный баллончик.

Пошаговое руководство по нанесению покрытия

Обработка днища автомобиля от коррозии начинается с подготовки машины. Если необходимо провести комплексную процедуру диагностики металла, то вынимается салон, демонтируется напольное покрытие, снимается шумоизляция.

Если обрабатывается только внешняя часть днища, то автомобиль поднимается на эстакаду. При самостоятельном ремонте мастера переворачивают автомобиль на бок и ставят на подпорки.

Перед работами необходимо отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, слить топливо и обеспечить полное освещение днища.

Подготовка авто к антикору

Профессиональные ремонтники отмечают, что качество антикоррозийного покрытия зависит на 90% от тщательной очистки днища. Подготовка днища к обработке по шагам:

1. Вымыть днище из шланга или керхера. Напор воды снимет первую грязь.
2. Ершом промыть поддомкратники, высушить.
3. Металлической щеткой очистить оставшуюся грязь, снять весь старый антикор, если был.
4. Очистить металл от ржавчины, если обнаружены следы первичной коррозии.
5. Обработать зачищенные места преобразователем ржавчины или ингибитором коррозии, подождать пока высохнет.
6. Обработать поверхность обезжиривателем.
7. Прогрунтовать поверхность специальным средством под мастику.

Для полной самостоятельной антикоррозийной обработки потребуются следующие материалы и инструменты:

• Мовиль или другой масляной антикор для внутренней поверхности – 4 литра или 7-8 аэрозольных баллонов объемом 480 мл;
• мастика резинобитумная — 3 литра;
• грунт с оцинковкой под мастику – 1 банка;
• антигравийный состав– 1 банка;
• обезжириватель;
• широкая кисть для нанесения мастики или спец инструмент;
• щетка по металлу для чистки.

После подготовки днища и полной просушки грунта, мастику разводят и наносят на поверхность широкой кистью, распыляют аэрозолем или пистолетом.

Обработка из баллончика

Начинать обработку необходимо с колесных арок. Распылить состав в скрытые полости лонжеронов, порогов поперечин. Аэрозольные баллоны имеют в комплекте насадки-шланги, которые по диаметру совпадают с технологическими. Процесс обработки скрытых полостей днища по шагам:

1. Обработать масляным антикором внутренние полости поддомкратных проушин, которые расположены внутри поперечины передней подвески.
2. Распылить состав внутри рычагов, балок подвески.
3. Тщательно пройтись по болтовым соединениям, крепежам.
4. Нанести антикор на шарниры подвески, наконечники рулевых тяг.
5. Нанести автомобильный антигравий на пороги, арки.
6. После обработки скрытых полостей, если для внешней части выбран парафиновый или масляной антикор, равномерно распылить состав на всю поверхность днища.

Битумные мастики наносятся кистью или пистолетом. Вязкие составы фасуются в банки или бутыли. Если используется пушечное сало, состав следует наносить на внешнюю поверхность кистью.

 Изготовление, нанесение антикора на авто с помощью пистолета

Пистолетом можно обрабатывать как скрытие полости днищ, так и проводить внешнюю обработку битумными мастиками. Среди составов для внешней обработки высокую производительность обеспечивают антикоры:

• Hardwax;
• Waxoyl;
• Dinitrol;
• RunWay;
• ВелКор.

Мастики на основе резинобитумной смеси фасуются в литровые банки или бутыли. Для быстрой обработки поверхности используют пневматический пистолет. Преимущества инструмента перед кистью очевидны:

1. Антикор под давлением быстрее, плотнее заполнит карманы и выемки днища.
2. Можно откорректировать толщину слоя.

При самостоятельной обработке мастера используют самодельный дешевый антикор для внешней части кузова. Состав наносится после тщательной обработки внутренних скрытых полостей. Потребуется:

• пушечное сало -1.5 литра;
• пластилин – 2 пачки по 400 гр;
• антикор Кордон — 1 литр.

Все ингредиенты перемешиваются, нагреваются на водяной бане до образования однородной полу вязкой массы черного цвета. Наносят ее на внешнюю часть днища толстым слоем. Не рекомендуется использовать пистолет, поскольку при высыхании масса густеет. Самодельная защита сохраняет эластичность, герметично защищает металл, при вибрациях кузова не трескается, не отслаивается, становится термоустойчива.

Признаки и причины коррозии

Коррозия — одна из главных причин разрушения кузова автомобиля. Устойчивость железа к коррозии определяется его составом, то есть наличием или отсутствием в металле легирующих примесей.

Так, материал кузова автомобилей «Хонда» и «Тойота» имеет хорошие антикоррозийные свойства, а на кузове «Опеля» следы ржавчины могут появиться даже в сухом помещении.

Другой причиной повреждений кузова является воздействие на него влаги из атмосферы.

При эксплуатации автомобиля в регионах с сухим климатом ржавчина кузову не грозит, а в субтропиках, наоборот, металл подвержен коррозии наиболее сильно.

Фотогалерея: повреждения кузова коррозией

Лакокрасочное покрытие кузова может также повредиться при езде по плохим дорогам.

Песок, мелкий гравий и камни ударяются по днищу и порогам автомобиля, и появляются сколы.

Более того, на металл негативно воздействуют реагенты, которыми обрабатывают дороги зимой.

Разнообразные молдинги и спойлеры также способствуют скоплению на кузове грязи и влаги, приводящих к появлению очагов коррозии.

Признаки коррозии

В первую очередь коррозия проявляется в местах царапин, сколов и других незначительных повреждений кузова.

Она не несёт большой опасности при своевременном устранении проблемы.

Первым признаком коррозии с внешней стороны кузова является вздутие лакокрасочного покрытия (ЛКП).

Оно обычно возникает в местах, где ЛКП имеет плохое сцепление с металлом и на участках со сколами и микротрещинами.

При попадании влаги под слой краски происходит её отслоение Образуется полость, в которую поступает кислород.

К подобным результатам часто приводит мойка машины в холодное время тёплой водой.

Такие участки зачищаются наждачной бумагой до чистого металла, покрываются слоем грунта и окрашиваются.

Одним из основных признаков появления коррозии на кузове является вздутие лакокрасочного покрытия

Коррозия может появиться и в труднодоступных местах со слабой вентиляцией, таких как колёсные арки, карманы передних крыльев около фар, нижние части дверей, пол салона, пороги.

Ржавчина возникает в результате скопления влаги, грязи, песка, а отсутствие вентиляции усугубляет ситуацию.

В зависимости от характера повреждения есть несколько вариантов ремонта — сварка, лужение, эпоксидная шпатлевка.

Такие работы довольно трудоёмки и потребуют заметных финансовых расходов.

Стоит отметить, что коррозия сильнее распространяется зимой при нерегулярной мойке из-за воздействия соли и других дорожных реагентов.

Содержание автомобиля в тёплом гараже не позволит этого избежать по следующим причинам:

1. В тепле на кузове и в труднодоступных местах скапливается конденсат.
2. При испарении влаги в тёплом помещении коррозия ускоряется.

Поэтому зимой держать машину рекомендуется под навесом на открытом воздухе.

На открытом воздухе под навесом вероятность появления коррозии сводится к минимуму

Виды коррозии

Различают следующие виды коррозии:

• электрохимическая — наиболее распространена. Окисление металла начинается при попадании влаги на кузов. Наиболее интенсивно такая коррозия развивается в труднодоступных незащищённых местах со слабой защитой, где скапливается влага и грязь;
• атмосферная разделяется на следующие типы:
  • сухая — металл разрушается в результате химического процесса при отсутствии влаги. Поверхность быстро тускнеет (окисляется), и начинается её разрушение;
  • влажная — причиной является тонкий слой влаги. Чем выше влажность, тем быстрее металл окисляется. Наиболее подвержены появлению ржавчины участки кузова с повреждением лакокрасочного покрытия (трещины, щели.;
  • мокрая — появляется в результате туманов, дождей и т. п. Толщина влажной плёнки при этом может составлять 1 мм.
• структурная — возникает в местах с неоднородной поверхностью металла, например, после сварочных работ. В большинстве случаев разрушение начинается на тех участках, где крепятся силовые агрегаты. В результате жёсткость кузова снижается, и это может отрицательно сказаться на безопасности эксплуатации автомобиля.

При электрохимической коррозии происхоит окисление металла в результате попадания влаги на кузов

Чем обработать днище автомобиля

Как видно, обработка машины  в целом и защита  днища от коррозии в частности может быть выполнена  при помощи различных материалов, а также при необходимости все работы можно осуществить в условиях обычного гаража. Другими словами, кузов и днище авто можно обработать подходящим антикором своими руками.

При этом на практике быстро определить, чем лучше обработать днище автомобиля, достаточно сложно.  Если новые машины без пробега вполне удачно защищают резинобитумными составами (днище на новом авто чистое, без влаги, грязи и пыли),  то для автомобилей с пробегом такое решение часто не самое подходящее

Еще важно общее состояние днища. . Причина — в кустарных условиях сложно очистить поверхность и качественно просушить днище

С учетом таких трудностей более привлекательным и рациональным выглядит решение использовать активную защиту от коррозии. Однако такой способ подойдет в случае, если днище целое и состав наносится в целях профилактики.

Причина — в кустарных условиях сложно очистить поверхность и качественно просушить днище. С учетом таких трудностей более привлекательным и рациональным выглядит решение использовать активную защиту от коррозии. Однако такой способ подойдет в случае, если днище целое и состав наносится в целях профилактики.

Если же днище сильно повреждено ржавчиной,  тогда оптимально делать комплексную защиту днища, которая включает в себя все рассмотренные выше способы одновременно: преобразование коррозии, грунтование, нанесение мастики и поверхностная обработка резинобитумного слоя активным антикором типа Мовиля. 

Что касается составов, на рынке есть много доступных решений. Если правильно подобрать тот или иной антикор с учетом особенностей нанесения, обработка днища автомобиля своими руками не будет сложным процессом.

Например, отлично зарекомендовала себя антикоррозийная обработка кузова автомобиля материалом РАСТ — СТОП (RUST STOP). Средство импортное, разработано в Канаде. Это текучий состав с активными присадками, который можно залить в скрытые полости, обработать кузов сверху, а также обработать им днище машины.

Представлен в двух видах: для днища и для скрытых полостей. Первый более густой и дольше держится на поверхности, тогда как второй жиже, отличается повышенной текучестью и выдающейся способностью проникать даже в труднодоступные  места.

Что касается самой обработки разными антикорами свои руками,  зачастую процесс  нанесения мастик сводится к следующему:

• днище нужно вымыть и высушить;
• далее коррозия убирается при помощи наждачки, абразивных паст или преобразователя ржавчины;
• затем поверхность обезжиривается растворителем;
• после битумный состав наносится кисточкой;

По окончании поверхность должна высохнуть (полное высыхание до 4 суток). Мастика отличается неплохой адгезией, пластична и может частично противостоять даже механическим повреждениям. Получается, мастика для обработки днища относится к дешевым и доступным средствам.

Если говорить о текучих антикорах, обычно их распыляют из баллончика или наносят при помощи распылителя и компрессора. Преимущество в том, что для нанесения такого состава днище не нуждается в особой предварительной подготовке. Это значительно упрощает процесс обработки.

Еще добавим, что на деле, если рассматривать такой антикор, цена по сравнению с разными аналогами не самая низкая, но и не высокая. При этом состав легко наносить, поверхности не требуют особой подготовки перед обработкой и т.д. 

Мовили для днища

Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:

• олифа;
• масло для двигателя.

Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:

1. Паста. Пастообразный продукт, чаще всего фасуется и продается в пластиковой таре, в виде бутылей или банок.
2. Аэрозоль. Они считаются более удобными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
3. Жидкость. Имеет самую низкую цену из всех.

Как и почему появляется коррозия?

Ржавчина – химическая реакция окисления металла и одна из самых популярных и наиболее серьёзных проблем автовладельцев. Главным образом, она образуется от воздействия воды, но перепады температур, химические реагенты, вибрации и загазованность воздуха также значительно ускоряют процесс.

Все элементы автомобиля окисляются с различной скоростью.

Самыми уязвимыми являются:

1. Пороги, арки колёс и днище. Они практически постоянно взаимодействуют с песком, грязью, камнями и водой.
2. Сварные швы. Сварка не обеспечивает полной герметичности между элементами, потому в условиях повышенной влажности в них часто образуются очаги коррозии;
3. Двигатель и выхлопная система. Во время работы их температура повышается и значительно отличается от температуры окружающей среды, этот перепад и становится причиной.

Самостоятельная обработка кузова антикором

Перед началом обработки необходимо провести подготовительные мероприятия:

1. Убрать из багажника все содержимое.
2. Убрать все вещи, мешающие легкому доступу к наружной поверхности кузова: утеплитель капота, листы шумоизоляционного материала, коврик багажного отделения и т. д.
3. Места поверхности кузова, где имеется ржавчина или вздутая краска, удалить.
4. Произвести тщательную мойку автомобиля во всех труднодоступных местах. При этом температура воды должна быть не менее 70 градусов. Мойка должна проходить в три этапа: облить водой, нанести моющие химикаты, смыть большим количеством воды.
5. После мойки необходимо хорошо протереть поверхность кузова, промыть и продуть пороги.
6. Дворники лучше снять с машины на время, так как после обработки нижней поверхности капота некоторые антикоррозионные вещества могут попасть на дворники и разъесть их резинки.
7. Сиденья лучше накрыть, чтобы случайно не испачкать.
8. Педали  нужно накрыть какой-либо тканью или бумагой для предотвращения проникновения на них химических веществ. При случайном попадании скользких веществ на педали, в дальнейшем может образоваться неприятная ситуация на дороге.

Если вся работа выполнена по инструкции и материалы были качественными, то такой защиты должно хватить на несколько лет эксплуатации автомобиля.

Далее рассмотрим саму обработку кузова. В ее процессе может понадобиться следующее:

• Антикоррозийное средство.
• Сверло по металлу.
• Электродрель.
• Кисти.
• Распылитель.
• Набор слесарного инструмента.
• Накидка для защиты сидений.
• Ветошь.
• Заглушки для отверстий.

Необходимость каждого предмета рассмотрим позже. Обычно антикоррозионным средством обрабатывают только днище, пороги, сварные швы, стойки дверей, завальцованные соединения. Поэтому самостоятельная обработка от коррозии машины состоит из четырех этапов:

1. Обработка колесных арок и днища в два слоя.
2. Обработка скрытых полостей.
3. Обработка мест соединений кузовных деталей и сварных швов.
4. Внутренние места багажника и капота.

Перед началом работы нужно тщательно проверить качество промывки, сушки и протирания кузова автомобиля. Необходимо визуально осмотреть весь кузов на предмет дефектов поверхности. Сколы, трещины, царапины на краске необходимо обработать заблаговременно, иначе весь смысл антикора сведется к нулю. Крупные и мелкие царапины требуется зачистить и зашлифовать. Места гнутой поверхности нужно выпрямить, а сколы и царапины зачистить, загрунтовать. Затем эти места пройти шпатлевкой, шлифшкуркой и покрасить.

После этого необходимо ознакомиться с инструкцией на средство против коррозии, важным моментом является выдерживание температурного режима. В инструкции также описывается много полезных советов по правильной обработке различных мест кузова. В легкодоступных местах поверхность можно обрабатывать распылителем, а в трудных для доступа местах лучшим выбором будет введение средства через фабричные отверстия различного крепежа. Если таких отверстий нет, либо деталь долго демонтировать, подойдет сверло и электродрель. Конечно, из-за этого не стоит сверлить много отверстий, которые в будущем также начнут ржаветь. Лучше применять для обработки заводские отверстия. А для вновь просверленных отверстий подойдут приготовленные резиновые или пластиковые заглушки.

Антигравийные составы

Антигравий чаще производится под иностранными брендами, бывает черного, серого и белого цвета. Наиболее известные марки этого средства для обработки нижней части днища:

• Tectyl Bodysafe;
• Tectyl Zinc Bodysafe;
• Dinitrol 479;
• Protex;
• Mercasol 3;
• Liqui Moly.

Антикоррозийный материал Dinitrol 479 еще нередко называют «жидкими подкрылками», применяется для обработки и колесных арок, и автомобильного днища снаружи. Обычно средство продается в литровых и 5-литровых банках, основой Динитрола является полимерная резина. Цвет антикора – черный, производитель гарантирует надежность покрытия на протяжении семи лет.

Защитный слой Dinitrol 479 хорошо переносит высокую и низкую температуру, максимально допустимый температурный режим по верхнему уровню: +85 градусов Цельсия. Чтобы состав был более текучим, перед нанесением антикор рекомендуется разогреть. Помимо защитных функций, Динитрол еще улучшает шумоизоляционные качества, обладает хорошей пластичностью. Недостатки этого антигравийного покрытия – не слишком низкая цена, густая консистенция, его приходится разбавлять уайт-спиритом.

Антикоррозийный состав Liqui Moly представляет собой смесь синтетических смол и битума, так как обладает хорошей адгезией, может наноситься на обрабатываемую поверхность одним толстым слоем (до 1,5 мм). Продается средство во флаконах объемами 0,2/ 0,5/ 1,0 л, полное высыхание антикора – от 12 до 24 часов.

Физическое воздействие

Получаемые царапины, сколы, любые другие повреждения от механического воздействия (ветки, камни), а также обычная соль и реагенты на дорогах в зимнее время , избыточная влага, всё это медленно, но неотвратимо приводит к ожидаемому результату. Каким бы ни было качественным лакокрасочное покрытие, но оно постепенно разрушается, пропуская ржавчину к обеду, пожирать кузов автомобиля. Наиболее уязвимы в этом плане колёсные арки, некоторые участки моторного отдела, пороги, днище машины и элементы стыков дверей.

Любая оцинковка в своё время не выдержит, и эти детали покроются ржавыми пятнами, а затем всё это подгниёт. Так что, ответ на вопрос о необходимости дополнительной антикоррозийной обработки становится очевидным. Лишней такая обработка не будет. Тем более, если вы не хотите на этой машине состариться, и меняете авто раз в несколько лет. Располосованную как зебра коррозией машину практически невозможно продать по приемлемой цене, и в этом свете обработка становится ещё нужнее, выгоднее.

И ещё, дополнительный антикоррозийный слой, помимо своего прямого предназначения, также является неплохой шумоизоляцией, причём комфорт повышается после обработки аж в два раза. И это не голословные заверения автовладельцев, в Сети имеются протоколы исследований. В любом случае, шелест шин по асфальту или биение мелких камней об днище слышится гораздо более приглушённо.

Чем обработать

Прогресс не стоит на месте, поэтому на данный момент разработано несколько кардинально отличающихся методов покрытия. Отличаются они исполнением и выполняются в виде:

• алюминиевых накладок;
• пластиковых накладок;
• нанесения специального покрытия;
• клейки специальной защитной пленки.

Необходимо рассмотреть каждый из вариантов и учесть их положительные и негативные стороны.

Алюминиевые накладки

В данном случае используется довольно устаревший метод закрепления специальных металлических покрытий, которые противостоят повреждениям и влиянию вредных факторов

Если с этим все ясно, то важно обозначить минусы такого способа:

• Используемые резиновые уплотнения со временем стирали покрытия проема колес и способствовали коррозии.
• Поверхности со стороны боков не покрывались пластинами и не имели защиты.
• Алюминий является мягким металлом, поэтому быстро разрушается.
• Алюминиевые накладки повреждались, изнашивались и отрывались вместе с крепежами, которые повреждали компоненты автомобиля.

Пластик

Обрел довольно высокую популярность в нынешнее время.

Метод показал высокую эффективность в российских условиях и имеет следующие плюсы:

• Отлично защищает от воздействия мелких элементов, таких как песок и соль, которые активно применяются в качестве покрытий от снега и льда.
• Имеет высокую износостойкость и длительный срок службы без потери основных качеств.
• Высокая защита от ржавчины.
• Может служить в условиях низких и высоких температур от -50 до +50 градусов по Цельсию.

Нанесение покрытия

Также является довольно распространенным методом. Может защищать от ржавчины и механических повреждений мелкими и относительно крупными элементами. Но при этом некоторые автовладельцы жалуются на низкий уровень защиты от шума.

Плюсы и минусы использования

Преимущества мастик, отмеченные в отзывах владельцев автомобилей:

1. Быстрая полимеризация. Автомобилем можно пользоваться на следующий день после обработки.
2. Замедление процессов коррозии ингибиторами, введенными в состав мастик.
3. Дополнительная шумоизоляция материалов на битумной или каучуковой основах.
4. Простая технология напыления (пистолетом, из аэрозольного баллона или кистью).

Недостатки материалов:

• перед нанесением требуется предварительная зачистка поверхности;
• мастики не останавливают глубокую коррозию;
• при попадании на краску возможно образование пятен;
• требуется периодическое обновление покрытия (срок службы — от 1,5 до 6 лет);
• не допускается выполнение работ при отрицательной температуре воздуха.