Подвеска автомобиля устройство логан

Как поменять стабилизатор?

Главное внимание в процессе пользования авто Рено Логан уделяйте наиболее «слабым» деталям стабилизатора (резиновая втулка и подушки). При нарушении целостности или наличии повреждений появляется люфт, который снижает ресурс подвески и приводит к поломке других элементов

Схема установки нового устройства выглядит следующим образом:

Подвешивайте переднюю подвеску авто (используйте подъемник или домкрат, как показано на фото).
Убирайте с головок винта грязь, чтобы упростить процесс скручивания болта. В противном случае остается риск повреждения ключа или винта в процессе откручивания.
Скручивайте гайку, удерживающую штангу стабилизатора. В это же время зафиксируйте винт, чтобы исключить его прокручивание.
Демонтируйте втулку (распознать ее легко — изделие выполнено из резины)

Обратите внимание на углубление торца (со стороны гайки) — там стоит шайба.
Снимайте винт (узел снимается одновременно со втулкой и шайбой из пластика). Тяните край штанги вниз, после чего доставайте втулку

Аналогично снимайте крепежные элементы, удерживающие рычаг и стабилизирующую штангу Рено.
Ставьте новые узлы по обратному алгоритму и протягивайте гайки. Главное здесь — не прикладывать чрезмерного усилия. При монтаже промвтулки действуйте таким образом, чтобы устройство стояло вверх пазами.
Чтобы поменять подушку штанги стабилизатора скручивайте болтовое соединение, фиксирующее устройство к подрамнику.
Доставайте шпильку, после чего демонтируйте скобу.
Снимайте подушку, и устанавливайте целую деталь по обратной схеме. Таким же образом поменяйте подушку, установленную с другой стороны.
Осматривайте штангу на факт повреждения в точках монтажа подушек. Помните, что чрезмерный износ повышает вероятность выхода из строя штанги Рено. После осмотра устанавливайте на место старую или новое изделие (в зависимости от ее состояния).

Из истории вопроса

Первый Logan создавался как максимально простая и функциональная модель для непритязательных рынков типа Бразилии и России. То есть тех стран, которые остро нуждались в четырех колёсах без претензий на высокий вкус. И Renault с румынской Dacia это удалось более чем. Получившаяся машина напоминала питекантропа, зато была дёшева и неприхотлива.

Перед Renault встали непростые задачи:

• сохранить черты, за которые любили первый Logan — простоту и надёжность;
• но при этом догнать конкурентов по качеству исполнения и богатству оснащения;
• попутно подправить дизайн, конечно.

И вот тут не всё пошло, как надо бы.

Задняя подвеска

В связи с бюджетностью данного автомобиля, задняя подвеска Рено Логан устроена весьма простым образом и не требует тщательного внимания со стороны её владельца. В своей основе задняя подвеска на Логан содержит цельную балку в сборе с крупными сайлент-блоками. Венчают эту конструкцию амортизаторы и пружины, установленные раздельно друг от друга.

Пружины имеют абсолютно одинаковую форму, что позволяет осуществлять легкую их установку. Благодаря дешевизне изготовления данную конструкцию удалось упростить настолько, что ее ресурс составляет более 150 тысяч километров пробега.

Однако, ремонт данной системы также необходим, как и в предыдущем случае. Сайлентблоки задней балки весьма часто выходят из строя из-за реагентов, которыми обрабатываются зимние дороги. Также, реагентами «убиваются» и пружины, витки которых быстро покрываются коррозией.

Она состоит из нескольких элементов:Торсионной балки.Телескопических амортизаторов.Винтовых пружин с верхней и нижней прокладкой.Цапфы заднего колеса с барабанным тормозным механизмом и ступичным подшипником.Сайлентблоков рычагов.Сзади у «Логана» полузависимая подвеска. В основе лежит балка скручиваемого типа.

Также сзади имеется стабилизатор поперечной устойчивости. Но внешне его определить трудно. Этот стабилизатор находится внутри балки и намертво приварен к усилителю нижних рычагов. Сюда же упираются и винтовые бочкообразные пружины. В отличие от передней подвески (где используется стойки МакФерсон), они стоят отдельно от амортизаторов.

https://youtube.com/watch?v=KdY5g-DO59A

Задняя ходовая не доставляет особых проблем при эксплуатации. Самый выносливый элемент – это балка. Она практически вечная. Балка не гниет и не изнашивается, за исключением сайлентблоков. последние служат порядка 200 тысяч километров. Если появился стук в районе задней части, скорее всего, у вас износились втулки амортизаторов или их резиновые подушки. Происходит это на пробеге в 70 тысяч километров. В таком случае амортизаторы меняются целиком и парно. Отдельно их менять не следует.

Дополнительные источники шума

Рассмотрим дополнительные источники постороннего шума!

Рулевая рейка

Цена за новую рулевую рейку на Рено Логан сильно «кусается»

Проверять исправность этого элемента необходимо путём раскачивания самого рычага. Когда она неисправна, будет чувствоваться небольшой люфт.

Опора двигателя

Для того, чтобы узнать состояние опоры двигателя, достаточно лишь визуально посмотреть на неё, при высокой степени износа, будут видны надрывы.

Слева старая опора, справа — новая опора двигателя. Срок службы резиновых уплотнений около 100 000 км

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

Замена передних рычагов Рено Логан

Передняя ходовая часть в практичной модели Рено Логан реализована с применением широко известной и популярной среди малолитражек схемы «McPherson». В основе конструктивного исполнения присутствуют амортизационные стойки, которые объединены с пружинами в единые узлы. Связующими звеньями являются поворотные кулаки.

Они своими верхними кронштейнами соединены со стойками, а снизу удерживаются поперечными рычагами. Сами рычаги выполнены в виде металлических конструкций треугольной формы. С поворотной цапфой они соединены с помощью пальца шаровой опоры, а передними и задними кронштейнами через сайлентблоки крепятся к подрамнику. Для обеспечения поперечной устойчивости служит стабилизатор, который своими тягами опирается на рассматриваемые здесь компоненты подвески.

Для ремонта потребуется обзавестись таким набором инструментов:

• торцовым ключом, размер которого «30»;
• накидными ключами размерностью «16» и «18» (по 2 шт. каждого типоразмера);
• молотком, монтировкой и отверткой с плоским профилем;
• съемником.

1. 1. Вывешиваем одну из сторон автомобиля, подставив под колеса задней оси упоры против скатывания, а под кузов страховочную подпорку. Активируем ручной тормоз.
   2. Снимаем колесо с Renault Logan (его крепеж должен быть заранее ослаблен).
   3. Откручиваем гайку, с помощью которой удерживается соединительная тяга. Извлекаем болт (сверху) и вынимаем эту тягу.
   4. Переходим к откручиванию болта, которым закреплен стабилизатор.

1. Шаровой палец опоры фиксируется в поворотной цапфе с помощью болта, который стягивает «щеки» нижнего кронштейна. Откручиваем данный болт и вынимаем его из посадочного места.
2. Для извлечения шаровой опоры из цапфы пользуемся съемником, а в его отсутствие монтировкой.
3. Перемещаемся к демонтажу крепежа рычага к кронштейнам подрамника. Здесь откручиваем два болта и извлекаем их из втулок сайлентблоков.

На этом рычаг демонтирован. Теперь можно начинать установку нового изделия. Алгоритм ее выполнения обратен демонтажному процессу.

Во время затяжки соблюдаем регламентные моменты:

• 105 Н*м – для крепежа рычага к подрамнику;
• 62 Н*м – для болта и гайки фиксации шарового пальца в кулаке;
• 21 Н*м – при установке соединительной тяги.

Завершив ремонтные действия с одной стороны авто Renault Logan, переходим к выполнению процесса со второй. Все действия выполняются аналогично. Замена передних рычагов завершена полностью.

Инструмент:

• Гаечный ключ рожковый 13 мм
• Гаечный ключ накидной прямой 16 мм (2 шт.)
• Гаечный ключ накидной прямой 18 мм (2 шт.)
• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 30 мм
• Динамометрический ключ
• Балонный ключ
• Опорные стойки
• Домкрат
• Отвертка ударная
• Молоток большой

1. Установив автомобиль на надежные опоры снимаем переднее колесо, как описано здесь.

2. Откручиваем гайку нижнего крепления соединительной тяги.

3. Выкручиваем болт верхнего крепления соединительной тяги.

4. Снимаем соединительную тягу.

5. Выкручиваем гайку болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости. При этом сам болт необходимо вторым ключом удерживать от проворачивания. Извлекаем болт.

6. Отворачиваем гайку стяжного болта клеммового соединения поворотного кулака и шаровой опоры.

7. Вынимаем стяжной болт.

8. С помощью отвертки немного разжимаем клеммовое соединение.

9. Извлекаем палец шаровой опоры из поворотного кулака.

10. Отворачиваем гайку болта крепления переденго сайлентблока рычага к подрамнику. При этом вторым ключом придерживаем болт от проворачивания. Извлекаем болт.

11. Подобным образом извлекаем задний болт крепления сайлентблока рычага к подрамнику.

12. Снимаем рычаг передней подвески.

13. Осматриваем рычаг передней подвески. При наличии дефектов и повреждений, заменяем его.

14. Устанавливаем все снятые детали в обратном порядке.

Гайки болтов крепления сайлентблоков рычага к подрамнику — 105 Нм.

Болт крепления соединительной тяги — 21 Нм.

Гайка крепления соединительной тяги — 62 Нм.

Гайка стяжного болта клеммового соединения поворотного кулака и шаровой опоры — 62 Нм

15. Проверяем углы установки колес, при необходимости регулируем их.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Схема работы по устранению стука в подвеске

Перед началом работы необходимо поставить откатные башмаки с двух сторон под заднее колёсо автомобиля. Затем снимаются передние левое колёса для доступа к рычагам и их креплению. Под кузов авто ставится дополнительный упор для страховки при работе.

Далее протягивается крепёж рычага в районе сайлентблоков. После протяжки нужно будет проехаться, чтобы определить, пропал глухой стук или же все осталось по-прежнему. Если же мелкий стук по кочкам не пропадёт, то придётся искать дальше в передней подвеске причину неисправности.

Для работы используем ключ на «18». Начал подтягивать и действительно есть небольшая слабина, и гайка тянется легко. Протягиваем гайки сайлентблоков с двух сторон на оси крепления, а также болт тяги, который крепится к кузову авто. Для работы удобно использовать накидной ключ или головку с воротком.

Предварительно перед протяжкой гаек крепления сайлентблоков обрабатываем соединение преобразователем ржавчины ВД40 или подобным составом.

Попутно обратил своё внимание на переднюю стойку, где видно небольшие потеки, даже не потеки, а запотевание, но это не критично и можно пока эксплуатировать автомобиль. Стойки держат хорошо и не пропускают удары на лежачих полицейских

С противоположной стороны машины также одна гайка имела слабину и подтянулась. Так что в целях профилактики рекомендую при появлении стуков подтягивать гайки крепления рычагов, болты тяги к кузову авто.

Что нужно знать о рычагах Рено до ремонта?

Главные причины преждевременной поломки устройства следующие:

• Сильное механическое воздействие. Рычаг часто повреждается при попадании автомобиля в аварию или после «влетания» в яму на большей скорости. В этом случае металлический узел деформируется.
• Появление ржавчины. Если деталь выполнена из легкосплавных материалов, то такая проблема для него не опасна.

При выборе узла под замену разберитесь с каталожными данными. Передняя подвеска Рено оборудована рычагами с левой и с правой стороны. В каталоге производителя приведены следующие артикулы:

• Рычаг с правой стороны (сборная конструкция) — 54 50 042 69R.
• Левосторонний узел — 54 50 113 62R.

В продаже встречаются сайлентблоки для рычага, которые продаются отдельно. Но если верить специалистам, то замену стоит производить в комплексе. Все, что можно оставить на будущее — пыльник, который закрывает опору.

Если финансовые возможности не позволяют, допускается замена детали с одной из сторон с обязательным контролем состояния второго узла.

Производитель Рено на заводе монтирует рычаг серии LUKAS/TRW. При этом разработчик (компания TRW) устанавливает следующие обозначения:

• Правая сторона — 1241.
• Левая сторона — 1240.

Проводим замену стабилизатора

Узел рычага подвески контролирует передние колеса и лимитирует угол их вращения, задавая необходимые параметры. Крепеж осуществляется сквозь шаровую опору с кулаком посредством болта. Сайлент-блоки надежно фиксируют рычаг. Они подвержены сильным искажениям и требуют своевременной смены.

Показатели поломки рычага подвески:

• Отчетливый стук при заезжании в яму.
• Нарушение балансировки колес автомобиля.
• Избыточный износ шин.
• При передвижении наблюдается занос авто вправо или влево. Особенно при повышении или снижении скоростного режима.
• Ощутим зазор руля Renault Logan.

Детали подвески Renault Logan подвержены сильным перегрузкам во время движения, поэтому возможно появление неполадок в этой системе. Рассмотреть недочеты узлов можно, ориентируясь на следующие параметры:

• При передвижении авто заносит в сторону.
• Происходит неравномерный износ шин.
• Отчетливо слышны скрипы при выполнении поворота руля.

Диагностика системы подвески поможет выявить детали, подлежащие замене. Ее осуществляют по следующим параметрам:

• Внимательно осмотрите опоры, и проведите замеры расстояний между верхом и стаканом. Идеальным является 1 — 1,5 см. Повороты рулевого колеса должны быть свободными. Появившийся треск или заедания указывают на рассыпавшийся подшипник. Требуется немедленная его замена.
• Обойдите автомобиль и проведите качающие движения кузова в каждом углу. Если амортизаторы в норме, то авто выполнит 1 — 2 колебательных движения и зафиксирует позицию. Другие показатели укажут на необходимость замещения элемента на новый.
• На ровной поверхности можно проверить шаровые опоры и тяги. Попробуйте их расшатать. Наличие люфта говорит о необходимости замены элементов. Так же можно проверить и стабилизирующую штангу. Заметный люфт — смените втулки.
• Ремонт сайлентблоков необходим при обнаружении следов разрывов и разрушений, обнаружении зазоров.
• Деформация или наличие неисправностей рычага и тяг автомобиля предупреждают о необходимости ремонта или замены узла. Обнаружить их можно при тщательном осмотре подрамника Renault Logan.

Уделите внимание подвеске Renault Logan. Монтаж новых сайлентблоков и шаровой опоры возможен при снятии переднего рычага

Ход работы:

• Поднимите переднюю часть автомобиля. Колеса должны быть в подвешенном состоянии. При чем оба одновременно. Если свободно только одно колесо, то стабилизатор заблокирует снятие рычага.
• Отсоедините крепление штанги от рычага, и снимите кожух мотора (он укрывает двигатель от грязи).
• Отверните гайку крепящую шаровую и кулак поворота. Закрепите болт, чтоб не было прокруток. Выбивайте болт.
• Разжатие соединения пальца шаровой и кулака поворота можно осуществить с помощью отвертки со стандартным жалом.
• Ослабьте крепление болта, держащего подрамник на кузове. Открутите гайку на кронштейне подрамника и снимите его с болта крепления.
• Скрутить гайку крепления рычага поможет накидной ключ. Теперь извлекайте болт.
• Выполните демонтаж узла и устанавливайте новый агрегат в порядке обратном данному.

Монтаж нового шарикоподшипника вызывает опасения у многих владельцев Renault Logan. Выполняется эта процедура про при снятии или повреждении ступицы.

Ход выполнения работы:

• Зафиксируйте автомобиль поднятием ручника, и установите рычаг на первую скорость.
• Фиксацию колес произведите противооткатными башмаками.
• Открутите гайку крепления подшипника ступицы. Если колесо прокручивается и не позволяет осуществить задуманное, то помощник должен выжать тормоз во время проведения демонтажных работ.
• Поднимите домкратом необходимое колесо и демонтируйте его.
• Снимите датчик скорости, защитную установку тормозного узла и диск.
• Рассоедините кулак и наконечник. Снимите палец шаровой.
• Отделите амортизатор и кулак. Демонтируйте сам кулак со шлицевого хвостовика.

• Выпрессуйте ступицу из кулака зафиксировав, перед этим, его в тисках при помощи молотка или специального съемника. Кольцо подшипника внутри останется на месте.

• Отверткой подденьте шайбу и освободите сальник.
• Фиксируя сальник в тисках, зубилом смещайте кольцо внутри изделия совершая несильные удары молотком. В небольшом зазоре уже можно установить съемник и выпрессовать кольцо окончательно.
• Вытяните кольцо подшипника и щипцами снимите стопорные кольца. Демонтируйте само изделие.
• Выпрессовка подшипника осуществляется по торцу внешнего кольца.
• Проведите очистку изделий.
• Установите кольцо датчика скорости в углубление и запрессуйте новый шарикоподшипник ступицы.
• Выполните работу в обратном порядке для монтажа системы ступицы.

Способы диагностики стойки

Новый пыльник

Перед ремонтом ходовой части легкового авто нужно диагностировать неисправные узлы и элементы. Как это правильно сделать разберемся ниже:

1. На повреждение опоры стоек указывает разница расстояния между стаканом и верхней опорой стойки. На обоих стаканах должно быть примерно одинаковое расстояние – 1-1,5 сантиметра. Руль при этом должен располагаться ровно. Попросите кого-нибудь покрутить руль, и положите при этом на опору руку. Заедания и треск – признак износа подшипника.
2. С каждой стороны покачайте машину. Если амортизаторы исправны, колебания будут сразу гаситься. Также осмотрите стойки на наличие механических повреждений или масляных подтеков.
3. Попробуйте расшатать тягу рулевого наконечника и шаровую, приложив усилия. Этот вид шарнирного соединения подразумевает плавное движение в стороны. Не должно быть вертикального люфта. То же самое сделайте со штангой стабилизатора. Любой люфт – признак износа втулок Рено Логан. Проверять стойку лучше, когда машина стоит на горизонтальной площадке.
4. Посмотрите на сайлентблоки – они должны быть целыми, а не порванными. Отслоение втулок – можно проверить, пошатав рычаг. Даже незначительный люфт указывает на необходимость ремонта подвески Рено Логан.
5. Визуально оцените состояние подрамника, тяги стабилизатора и рычага на предмет механических повреждений.

Все это вы можете проделать своими руками в гаражных условиях, после чего ремонт подвески Рено Логан вы сможете произвести правильно, сэкономив деньги на услугах сервисных центров.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает.

В этом случае. замена стойки и ремонт подвески.

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось.

Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не “убегало”. Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Стабилизатор поперечной устойчивости: признаки неисправности

Усиленный режим эксплуатации, коррозия и естественный износ способствуют тому, что пружины могут просесть и сломаться. Показателями негодности и необходимости замены могут быть следующие признаки работы автомобиля:

• Повышенная раскачка во время движения, сложно держать авто на дороге;
• Увеличился тормозной путь;
• Стуки и посторонние звуки при наезде на неровности;
• Кузов перекосило не на один сантиметр, а подвеску стало пробивать.

Чаще всего большему износу подвергаются задние пружины. Определить, что их пора заменить, можно по внешним признакам:

• Наличие ржавчины на поверхности элемента;
• Трещины и надломы;
• Перекосы кузова.

Удержание кузова Рено в ровном положении, а также исключение диагонального раскачивания — задача стабилизатора (приведен на фото ниже).

Устройство работает в паре с рычагами, взаимодействуя с ними через стойки. Несмотря на продолжительный срок службы, стабилизатор требует периодического ремонта и замены.

Неисправность стоек стабилизатора удается распознать по ряду симптомов:

• Появление металлических звуков (стуков) при проезде ухабов.
• Чрезмерные крены при вхождении в «острый» поворот.
• Раскачивание кузова в момент резкого нажатия на педаль тормоза.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет нужна плоская монтировка. Она дозволит найти, как очень изношены эти детали. С применением монтировки рычаг будет передвигаться в продольном и поперечнике. Если конечно свободный ход либо повреждения, тогда в стуке повинны конкретно сайлентблоки фронтальной подвески.

https://www.youtube.com/watch?v=kV8ZOhmzhxc

Время от времени рычаги случаются разборными. Тогда выполняют подмену сайлентблоком. Для этой цели вам демонтируется рычаг, а далее при наличии специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок лучше смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также обязана быть очищена. После установки стуки обязаны{amp}gt; быть закончиться.

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Задняя подвеска Рено Логан: Описание конструкции

Элементы задней подвески рено Логан
1 — кронштейн крепления рычага балки к кузову;
2 — балка;
3 — кронштейн рычага;
4 — рычаг балки;
5 — амортизатор;
6 — буфер хода сжатия;
7 — подушки и шайбы верхнего крепления амортизатора к кузову;
8 — болт крепления амортизатора к рычагу;
9 — нижняя прокладка пружины;
10 — пружина;
11 — верхняя прокладка пружины;
12 — тормозной механизм заднего колеса;
13 — цапфа заднего колеса;
14 — барабан тормозного механизма в сборе с подшипником заднего колеса;
15 — колпачок;
16 — гайка подшипника колеса;
17 — сайлент-блок рычага балки;
18 — болт и гайка крепления рычага балки к кронштейну

Задняя подвеска полунезависимая c упругой балкой, пружинная с телескопическими газонаполненными амортизаторами двухстороннего действия. К балке и рычагам приварены кронштейны для опоры пружин.
Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена внутри балки установлен стабилизатор поперечной устойчивости, концы которого приварены к усилителям рычагов. Стабилизатор
представляет собой трубу — по краям круглого сечения, а в средней части овального.
К рычагам подвески приварены фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками. Наружная
обойма сайлент-блока — пластмассовая, а внутренняя — металлическая. Резиновый массив сайлент-блока, привулканизированный к обоймам, в сечении несимметричен. Поэтому при запрессовке сайлентблока в
рычаг его необходимо строго ориентировать.

В средней части на стабилизаторе установлена резиновая подушка 
Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Пружина опирается через резиновые прокладки: снизу — на кронштейн рычага и сверху — на опору, приваренную к лонжерону кузова. Нижний виток
пружины имеет меньший диаметр. Пружины задней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины маркируется краской. С правой и с левой сторон автомобиля должны устанавливаться пружины
одного класса.
При замене рекомендуется устанавливать пружины такого же класса, какие были установлены на автомобиле.
 

Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт 2, соединяющий рычаг с кронштейном кузова. Кронштейн крепится к кузову тремя болтами 1 
В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к рычагу подвески. Шток амортизатора крепится к кузову
через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и две металлические шайбы. Между подушками на штоке амортизатора установлена распорная втулка, не позволяющая подушкам сильно
деформироваться при затягивании гайки штока.

Задняя подвеска:
1 — барабан тормозного механизма;
2 — амортизатор;
3 — пружина;
4 — балка задней подвески;
5 — кронштейн крепления рычага балки к кузову

На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, к которому крепится чехол.
Подшипники задних колес двухрядные роликовые. Роль ступицы заднего колеса выполняет тормозной барабан, в отверстии которого с натягом установлено наружное кольцо подшипника. Внутренние кольца
подшипника установлены на цапфе (оси) заднего колеса с небольшим зазором. В барабане подшипник фиксируется стопорным кольцом. В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки.
Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации не подлежат регулировке. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями
(угол развала –0°51’±15′, схождение колес +0°44’±15′). В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов
задней подвески.

Пружина задней подвески Рено Логан:
1 — верхняя прокладка;
2 — пружина;
3 — нижняя прокладка

Амортизатор задней подвески:
1 — гайка крепления штока;
2 — шайба;
3 — подушка штока;
4 — распорная втулка;
5 — буфер хода сжатия;
6 — чехол;
7 — защитный колпак;
8 — амортизатор

Узел подшипника заднего колеса:
1 — цапфа;
2 — барабан тормозного механизма;
3 — подшипник заднего колеса;
4 — стопорное кольцо подшипника;
5 — гайка подшипника;
6 — колпачок

Цапфа заднего колеса крепится четырьмя болтами через щит тормозного механизма к фланцу балки задней подвески

Цилиндрический буртик, выполненный на цапфе, предназначен для центрирования щита тормозного механизма

Как заменить неисправную деталь?

Кроме того, нужно повернуть колесо и убедиться, что она может осуществлять свое вращение очень плавно и нигде не заедает. Если же в ступице обнаруживается свободный ход, или же колеса не могут вращаться настолько плавно, насколько это необходимо, колесные подшипники нужно снять и тщательно проверить на наличие повреждений и первых признаков износа.

Процесс установки новых рычагов передней подвески Рено можно произвести в условиях гаража. Для этого действуйте так:

• Подготовьте необходимый инструмент. Для выполнения работ вам потребуется домкрат (подойдет и тот, что имеется в комплекте), стандартный набор ключей и головок, а также специальные опоры для фиксации кузовной части.
• Послабляйте болты крепления на правом или левом колесе (в зависимости от того, на какой из сторон производится работа).

Крепежные болты на колесах послабляйте и протягивайте только при установленном на земле автомобиле.

• Исключите случайное движение машины в процессе ремонта. Для решения задачи поднимайте ручной тормоз на максимум и ставьте под задние колеса противооткатные опоры.
• Поднимайте передок Логана и устанавливайте его на подготовленные для работ опоры. Проверьте надежность фиксации путем легкого покачивания кузова.
• Демонтируйте переднее колесо.
• С помощью рожкового ключа скручивайте гайку, фиксирующую соединительную тягу в нижней части.
• Откручивайте верхний болт, удерживающий соединительную тягу.
• Снимайте деталь и откладывайте ее в сторону. Проверьте состояние резьбы на болтовом соединении.
• Скручивайте фиксирующую гайку, удерживающую стабилизатор поперечной устойчивости. Чтобы исключить прокручивание, удерживайте болт другим ключом. После доставайте болт.
• Скручивайте гайку соединения шаровой и поворотного кулака, после чего вытягивайте из отверстия стягивающий болт. Если он не поддается с первого раза, допускается незначительное воздействие молотком.
• Используйте отвертку для разжимания клеммного соединения.
• Доставайте палец шаровой передней подвески из отверстия поворотного кулака.
• Скручивайте гайку с крепежного болта сайлентблока (скрепляет рычаг Логана и подрамник). Если болт прокручивается, придержите его с другой стороны, а после доставайте его.
• Таким же образом вытягивайте фиксирующий болт заднего сайлентблока, стягивающий между собой подрамник и рычаг.
• Снимайте рычаг Рено и проверяйте его на факт повреждений. Если последние обнаружены, то производите замену.
• Устанавливайте демонтированные ранее детали по обратному алгоритму.

Заменять устройство рекомендуется с точным выполнением рекомендаций по протяжке. Затягивать болты рекомендуется со следующими моментами:

• Фиксация крепежного болта соединительной тяги — 21 Н*м.
• Протяжка гайки сайлентблока к подрамнику — 105 Н*м.
• Усилие для гайки соединительной тяги — 62 Н*м.

По завершении работ (если в этом имеется необходимость) проверьте, и подрегулируйте углы развал-схождения.

Как поменять шаровую опору?

Поврежденный пыльник, его искажение или увеличение люфта в шарнирном механизме — повод для замены шаровой опоры транспортного средства (фото детали).

Для решения этой задачи действуйте так:

Демонтируйте рычаг подвески вместе с шаровой по схеме, что рассмотрена выше.
Поочередно с каждой из сторон подцепляйте с помощью отвертки кожух опоры, а после — делайте выпрессовку шаровой из рычажного отверстия (при этом точкой упора должно быть ребро изделия).
Оцените состояние проушины на факт повреждений.
Перед монтажом новой детали вычищайте место для установки от грязи и следов ржавчины, после чего подкладывайте трубку требуемого размера или головку и ставьте на место деталь.
С помощью молотка осторожно устанавливайте опору на место, ударяя по головке (оправке).
Собирайте все, действуя по обратному алгоритму.

Проводим регулировку правильно

Выемка в гайке будет закрыта пробкой, резиновой или пластиковой. Пробку надо удалить. Обведено местоположение гайкиСаму гайку из-под днища не видно.

Найдите её в точке, обведённой кружком (см. фото).

• Используем торцовый Г-образный ключ с рукоятью меньше 10-ти см;
• Подойдёт и «гибкий ключ», который проводят над металлом кузова (см. фото);

  Здесь проводят трос ключа

• Можно купить специальный ключ Рено/Ларгус.

Конечно, лучше выполнять всю работу с помощником. Рейку настраивают шаг за шагом:

1. Гайку поворачивают вправо на 10-20 градусов;
2. Помощник пусть вращает руль;
3. Если стук слышится, проводят шаг 1.

На последнем шаге гайку затягивают, повернув её ещё на 10 градусов. Желаем успеха.