Электрооборудование ваз 2107: конструкция, принцип работы и схемы подключения

Датчик коленчатого вала

Это один из важных считывающих устройств, имеется на любом инжекторном моторе, в том числе и на «семерках». С его помощью происходит считывание числа оборотов коленчатого вала. Если присмотреться внимательнее к конструкции всего узла, то можно увидеть, что датчик устанавливается напротив зубьев шкива коленвала. И видно, что расстояние между зубьями одинаково, но не везде. Есть промежуток, в котором отсутствует два зуба – именно этот отрезок и является «задающим». Датчик улавливает его и начинает считать новый оборот шкива.

С помощью этого прибора происходит учет количества оборотов. Исходя из данных, которые поступают от датчика, электронный блок управления решает, увеличить или уменьшить количество воздуха или бензина в смеси. Но это не все, на работу влияют и другие приборы, о которых мы поговорим дальше.

Ростовский тюнинг ВАЗ-2107 с тяжелым аэрообвесом

В этот проект автором было вложено довольно много средств. «Трус не тюнит ВАЗ» — под таким девизом его создавали. Как видим, получилось очень даже неплохо, самобытно и эффектно. Другой такой «семерки» больше не найдешь.

Центральный элемент дизайна — гиперболизировано большая зубастая решетка радиатора в одном блоке с массивным передним бампером. Новая «глазастая» оптика и накладки «бровей» над ней делают весь облик автомобиля очеловеченным, с серьезным выражением лица. Как ни странно, но даже при таком глубоком тюнинге у этого автомобиля существует достаточно высокий процент узнаваемости исходного оригинала.

Приводится автомобиль 152-сильным прокачанным 1,9-литровым двигателем. Заниженная подвеска с амортизаторами Plaza sport + пружины «Клаксон», обрезанные на 2,5 витка, спереди амортизаторы Monro Adventure + пружины от Chevy Niva, обрезанные на 2,5 витка. Тормозная система фирмы Lucas. Диски 17 дюймов, резина Michelin. И много еще чего. Результат: 12 кубков и две статьи в двух специализированных  журналах. Явный успех!

Тюнинг консоли

Тюнинг консоли ВАЗ-2107 представляет собой оптимизацию передней панели, в результате которой в авто может появиться множество полезных особенностей и преимуществ, таких, как новые магнитофон, часы или прикуриватель. Доработка бороды ВАЗ-2107 позволяет сделать транспортное средство более оригинальным и функциональным. Любой желающий посредством несложных усовершенствований может установить в машину проигрыватель, современные часы, USB-розетку, устройства для контроля за электросетью и маленькие «кармашки» для небольших предметов.

Среди основного инструментария, без которого невозможен тюнинг штатной бороды ВАЗ-2107, стоит отметить: электрические лобзик и дрель; «болгарку»; слесарный уголок; простой карандаш; линейку; клей и степлер для мебели.

Создаваемый своими руками тюнинг бороды ВАЗ-2107 может подразумевать изготовление новой панели, которая изначально будет иметь специальные участки для расположения переключателей и индикаторов. Проще всего тюнинг консоли осуществить посредством обыкновенной фанеры с толщиной около 6 мм. В качестве отделочных материалов целесообразно использовать искусственную кожу, идеально сочетающуюся по цвету с остальными элементами салона. В последнее время автовладельцы приспособились внедрять даже карбон.

Тюнинг бороды ВАЗ-2107 можно осуществить с помощью комплексной модернизации, которая «в корне» изменит интерьер авто. Замену заводской «отделки» на дверях и других элементах салона можно произвести посредством карбона и кожвинила. Новую консоль необходимо будет расположить на месте заводского приспособления, которое должно быть предварительно демонтировано. Сняв стандартную бороду, автомобилист сможет быстро произвести замеры для дальнейшего создания чертежей.

Схема электрооборудования ВАЗ 21074

В автомобилях ВАЗ 21074 электрическая энергия доставляется к потребителям по однопроводной схеме: «плюсовой» вывод каждого электроприбора запитан от источника, «минусовый» подключён к «массе», т. е. присоединён к кузову транспортного средства. Благодаря такому решению упрощается ремонт электрооборудования и замедляется процесс коррозии. Все электроприборы автомобиля запитаны от АКБ (при выключенном моторе) или генератора (при работающем двигателе).

В схеме проводки ВАЗ 21074 инжектор имеются ЭСУД, электробензонасос, форсунки, датчики управления работой двигателя

Схема проводки ВАЗ 21074 инжектор

Выпущенные с заводского конвейера инжекторные версии «семёрки», имеют индексы:

• LADA 2107–20 — в соответствии со стандартом Евро-2;
• LADA 2107–71 — для китайского рынка;
• LADA-21074–20 (Евро-2);
• LADA-21074–30 (Евро-3).

В инжекторных модификациях ВАЗ 2107 и ВАЗ 21074 используются ЭСУД (электронная система управления двигателем), электробензонасос, форсунки, датчики управления и контроля параметров двигателя. Как следствие — возникла необходимость в дополнительной подкапотной и внутрисалонной проводке. Кроме того, ВАЗ 2107 и ВАЗ 21074 оснащены дополнительным блоком реле и предохранителей, расположенным под бардачком. К дополнительному блоку подводится проводка, запитывающая:

• предохранители:
  • силовых цепей главного реле;
  • цепи постоянного питания контроллера;
  • цепи реле электробензонасоса;
• реле:
  • главное;
  • бензонасоса;
  • электровентилятора;
• диагностический разъём.

Дополнительный блок предохранителей и реле ВАЗ 2107 инжектор расположен под бардачком

Обеспечение электроэнергией

За обеспечение потребителей электроэнергией в «семёрке» отвечают:

• АКБ напряжением 12 В, ёмкостью 55 Ач;
• генератор типа Г-222 или 37.3701;
• регулятор напряжения Я112В, который автоматически поддерживает напряжение в пределах 13,6–14,7 В.

Схема системы эергообеспечения ВАЗ 21074 инжектор включает генератор, аккумулятор и регулятор напряжения

Запуск двигателя

Система пуска в ВАЗ 21074 — это запитанный от АКБ стартер и замок зажигания. В цепи стартера предусмотрено два реле:

• вспомогательное, которое подаёт питание на выводы стартера;
• втягивающее, благодаря которому происходит сцепление вала стартера с маховиком.

Система пуска в ВАЗ 21074 — это запитанный от АКБ стартер с реле и замок зажигания

Система зажигания

В ранних версиях седьмой модели ВАЗ использовалась контактная система зажигания, которая имела в своём составе:

• катушку зажигания;
• распределитель с контактным прерывателем;
• свечи зажигания;
• высоковольтную проводку.

Контактная система зажигания ВАЗ 21074 состоит из катушки, распределителя, свечей зажигания и высоковольтных проводов

В 1989 году появилась так называемая бесконтактная система зажигания, в схему которой вошли:

1. Свечи зажигания.
2. Распределитель.
3. Экран.
4. Датчик Холла.
5. Электронный коммутатор.
6. Катушка зажигания.
7. Монтажный блок.
8. Блок реле.
9. Ключ и замок зажигания.

В 1989 году появилась бесконтактная система зажигания, в схему которой были добавлены датчик Холла и электронный коммутатор

В «семёрках» с инжекторными двигателями используется более современная схема зажигания. Работа этой схемы основана на том, что сигналы от датчиков поступают на ЭБУ (электронный блок управления), который на базе полученных данных генерирует электрические импульсы и передаёт их на специальный модуль. После этого напряжение повышается до требуемой величины и по высоковольтным кабелям подаётся на свечи зажигания.

В инжекторных «семёрках» работой системы зажигания руководит электронный блок управления ЭБУ

Наружное освещение

Система наружного освещения включает:

1. Блок-фары с габаритами.
2. Подсветку подкапотного пространства.
3. Монтажный блок.
4. Освещение бардачка.
5. Выключатель подсветки приборов.
6. Задние фонари с габаритами.
7. Подсветку номеров.
8. Переключатель ламп наружного света.
9. Лампочка индикации наружного освещения (в спидометре).
10. Ключ зажигания.

Схема подключения наружного освещения ВАЗ 21074 поможет при устранении неисправностей блок-фар и задних фонарей

Вспомогательное оборудование

К вспомогательному или дополнительному электрооборудованию ВАЗ 21074 относят:

• электромоторы:
  • стеклоомывателя;
  • стеклоочистителя;
  • вентилятора отопителя;
  • вентилятора радиатора охлаждения;
• прикуриватель;
• часы.

В схеме подключения стеклоочистителей используются:

1. Моторедукторы.
2. ЭД омывателя фар.
3. Монтажный блок.
4. Замок зажигания.
5. Выключатель омывателя.

Моторедукторы стеклоочистителя приводят в действие трапецию, которая перемещает «дворники» по ветровому стеклу

Замен крана отопителя ваз 2105

Замена крана отопителя на ваз 2105 и другие усовершенствования направлены только на максимальное улучшение работы печки. Как и говорилось выше, данная замена проводится по причине улучшения и модернизации работы печки (можно поставить керамический вариант) или же если когда старый кран начинает пропускать. Протечка крана способна принести автовладельцу много хлопот. Поэтому устранение течи будет единственно верным решением, а сделать это можно только заменив кран.

Совет. Приобретаем кран печки отопителя в магазине, желательно с двумя патрубками. Стоит отметить, что выбор кранов на сегодня огромен. Все же, специалисты и водители со стажем советуют покупать керамический кран. Он имеет лучшую комплектацию, чем обычный. В нем много деталей.

• Резиновые кольца.
• Крепежный гайки.
• Шайбы.
• Алюминиевый корпус.
• Керамическая начинка и многое другое.

Керамические краны служат намного дольше, чем обычные металлические. Они практически не прикипают, как обычные. Начинаем замену, вооружившись домкратом, накидными и гаечными ключами, головками и удлинителем. Автомобиль поднимаем на смотровую яму, что значительно облегчит процесс работы. Приступаем:

• берем какую-либо емкость и подставляем ее под двигатель;
• откручиваем пробку на блоке, а затем сливаем охлаждающую жидкость;
• после этого убираем емкость, но недалеко, так как она еще понадобится;
• находим патрубки, которые идут от мотора к крану отопителя;

• распускаем хомуты патрубков;
• берем металлическую щетку и зачищаем резьбовые соединения двух шпилек.

Совет. Чтобы не было проблем с откручиванием гаек, рекомендуется смочить соединения тормозной жидкостью. Ведь шпильки — это не обычные болты, а детали, шляпки которых утопают в пластмассовом корпусе крана. Крепежные гайки у шляпок самоконтрящиеся и имеют пластмассовые кольца, которые трудно откручиваются. Ну и еще, если прибавить к этому коррозию, то все становится ясным.

• снимаем патрубки, пока откисают резьбовые соединения (помним, что под патрубки нужно ставить емкость, так как оттуда стекается жидкость);
• переходим в салон;
• извлекаем боковую панель торпеды;
• затем находим хомуты патрубков;
• берем торцовый ключ с карданчиком и откручиваем хомуты;
• снимаем патрубки и заменяем их на новые;
• после снятия всех патрубков снова лезем под машину;
• находим гайки, фиксирующие кран отопителя;
• ключом на 10 откручиваем их;
• возвращаемся в салон;
• вытягиваем кран на себя;
• снимаем пружинный фиксатор;
• отсоединяем трос управления от крана;
• устанавливаем новый кран отопителя, прежде подсоединив трос и прикрепив кран к кузову.

Вот и все! Новый кран отопителя установлен. Остальная сборка проводится в обратной последовательности.

Как провести замену проводки

Если в работе электрооборудования начались регулярные перебои, связанные с неисправной проводкой, специалисты рекомендуют заменить всю проводку в автомобиле. То же самое следует сделать после покупки автомобиля у хозяина, который вносил изменения в схему, что-то добавлял или усовершенствовал. Такие изменения влияют на параметры бортовой сети, например, может быстрее разряжаться аккумуляторная батарея и т. п. Поэтому новому владельцу будет правильнее привести всё к первоначальному виду.

Для замены проводки в салоне необходимо:

1. Вынуть разъёмы из монтажного блока.

2. Демонтировать панель приборов и переднюю обшивку.

3. Удалить старую проводку.

4. На место старой установить новую проводку.

5. Восстановить обшивку и поставить на место панель приборов.

Если необходимо выполнить замену проводки какого-либо электрического компонента ВАЗ 21074, но под рукой нет «родных» проводов, можно воспользоваться аналогичными изделиями. Например, для «семёрки» подойдёт проводка, имеющая следующие индексы:

• 21053–3724030 — на приборную панель;
• 21053–3724035–42 — на щит приборов;
• 21214–3724036 — на топливные форсунки;
• 2101–3724060 — на стартер;
• 21073–3724026 — к системе зажигания;
• 21073–3724210–10 — плоский задний жгут.

Одновременно с проводкой меняют, как правило, и монтажный блок. Лучше устанавливать монтажный блок нового образца с предохранителями штекерного типа. Следует помнить, что, несмотря на внешнее сходство, монтажные блоки могут быть разных типов, поэтому нужно посмотреть маркировку старого блока и установить такой же. В противном случае электрооборудование может работать некорректно.

Где лучше заказывать услугу?

Если нужно переварить пороги на ВАЗ 2107, то лучше обращаться за помощью к профессионалам надежных СТО. У частного мастера работа будет стоить гораздо дешевле, но тут есть вероятность обращения к низкоквалифицированному специалисту. Самостоятельно заниматься перевариванием следует лишь при наличии навыков, опыта, инструментов.

Чтобы выбрать хорошего автомастера, надо обращать внимание на такие моменты:

• Наличие диплома об образовании.
• Квалификационный уровень.
• Опыт.
• Отзывы клиентов.

Автомобили ВАЗ можно причислить к легендарным маркам Волжского автозавода. Производство модели 2107 продолжалось 30 лет и закончилось в 2012 году. Автомобили, выпускавшиеся в СССР, отличались высокой надежностью, кузов изготавливался из листовой стали, при должном уходе элемент практически не был подвержен коррозии. После 1992 года технология проката изменилась, поэтому днище ВАЗ 2107 необходимо дополнительно обрабатывать антикором сразу после покупки.

Читать дальше: Время установки зимних шин

Модификации ВАЗ-2107

• ВАЗ-2107
  — двигатель 2103, 1,5 л., 8 кл., карбюратор
• ВАЗ-2107-20
  —
  Модель внешне полностью идентична ВАЗ-2107, но с двигателем ВАЗ-2103, оснащенным впрыском топлива (инжектор). Соответствует нормам Евро II.
• ВАЗ-2107-71
  — двигатель 1,4литра, 66 л.с. двигатель 21034 (21033-10) под бензин А-76. По сравнению с двигателем 2103 он имеет другие характеристики и пониженную степень сжатия за счет применения поршней от двигателя 2108. Кроме того, на нем устанавливается распределитель зажигания с измененной характеристикой центробежного регулятора опережения зажигания. версия для Китая.
• ВАЗ-21072
  — двигатель 2105, 1,3 л., 8 кл., карбюратор, ременной привод ГРМ
• ВАЗ-21073
  — двигатель 1,7 л. 84 л.с, 8 кл., моновпрыск, каталитический нейтрализатор выхлопных газов — экспортная версия для европейского рынка
• ВАЗ-21074
  — двигатель 2106, 1,6 л., 8 кл., карбюратор
• ВАЗ-21074-20
  -двигатель 21067, 1,6 л., 8 кл., распределённый впрыск
• ВАЗ-21076
  — Экспортный вариант ВАЗ-2107 с двигателем ВАЗ-2103.
• ВАЗ-21077
  — Модель ВАЗ-2107 внешне полностью идентична ВАЗ-2107, но с двигателем ВАЗ-21011 (с 1994 года). До 1994 года на автомобили ВАЗ-21072 устанавливался двигатель ВАЗ-2105.
• ВАЗ-21078
  — Экспортный вариант ВАЗ-2107 с двигателем ВАЗ-2106 и с правым расположением рулевого колеса.
• ВАЗ-21079
  — Модель ВАЗ-21079 внешне полностью идентична ВАЗ-2107, но с двухсекционным РПД ВАЗ — 4132 мощностью 140 л.с.. В 1997 года появился универсальный РПД для заднеприводных и переднеприводных ВАЗов ВАЗ-415. Автомобили изготавливались по заказу спецслужб.

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Всем привет! Итак, заканчиваем с днищем, перед всеми работами поддомкратил машину и помыл его из мини-мойки под давлением с химией. В целом, заводское покрытие из пластизоля еще на месте, но местами уже потрескалось и есть небольшие сколы с ржавчиной.

Сзади, где идут нишы под запаску и бензобак не все так радужно, при прежнем хозяине задок попадал в аварию. По меньшей мере, менялось крыло и задний борт, хотя, судя по прихваткам от сварки, вроде даже оба. Справа, где бензобак в принципе все целое, только есть пара «лишних» отверстий.

Слева же, где запаска, коррозия заметно взяла свое, через щель видно колесо, ну, и «юбку» хорошо так прихватило (об этом в следующий раз). Изнутри нишу под запаску я уже обрабатывал годом ранее.

Так как времени на ремонт уже не оставалось, то решил оставить эти места на следующий год, возможно придется приваривать еще одну латку или даже полностью вырезать и менять нишу под колесо.

Первым делом решил закрасить места прожогов сваркой — их получается четыре: два спереди и два сзади у поддомкратников, еще одно в арке заднего левого колеса.

Зачистил все болгаркой с лепестковым кругом,

обезжирил и, так как металл чистый, покрасил по схеме: эпоксидный грунт — грунт-изолятор — краска по ржавчине, хотя, подошла бы обычная эмаль, но завалялся баллончик с зеленой краской.

После полного высыхания промазал эти места заместо антигравия и пластизоля гибридным герметиком, который использовался в тесте антикоров: напоминает густую пасту, имеет хорошую адгезию, посмотрим, как поведет себя на днище.

Ну, и в довесок прошелся битумной мастикой из баллончика.

Сзади слева порог прогнил наружу в месте приварки поддомкратника, поэтому удалось заварить только изнутри салона, а вот снаружи никак не подлезть, если только срезать сам этот поддомкратник. Поэтому решил пока не трогать, также покрасить, может получится чем-нибудь потом заглушить, чтобы грязь не попадала в порог.

Так как подкрашивать каждый скол на днище бессполезное занятие, да, и все в микротрещинах, то решил обработать его полностью разогретым пушечным салом, по идее оно должно все это дело пропитать.

Сразу скажу, довольно грязное занятие, а так как сало быстро застывает, то лучше днище потом прогреть феном или тепловой пушкой, но их не было в наличии. Думаю, и так нормально, должно расползтись.

Затем снял задний подкрылок и также обработал арку. Как ни странно, бутиловая лента с алюминиевым скотчем, наклеенные двумя годами ранее на отверстие в порог не отклеились, поэтому снимать их не стал.

Тут также ржавчина начала свое дело, красить не стал, просто убрал рыхлую ржавчину и также промазал пушсалом.

На подкрылке колесом протерло отверстие — обезжирил и заклеил оставшимся от поклейки куском вибры.

Ну, и чтобы грязь снова не забилась в полости усилителей днища, вставил в отверстия резиновые заглушки от «8-ки» диаметром 3 см, подошли идеально.

Лонжероны мовилил в прошлом году, поэтому обрабатывать не стал.

По «юбке» и кузовным работам напишу отдельно.

Итак, посчитаемся:

• Пушсало 1кг — 50р
• Кисточка — 40р
• Краска, герметик — 200р
• Заглушки днища 2108-5112090 2 шт. — 30р

Итого: 320р

Подписывайтесь! Удачи на дорогах!

Замена карбюратора на инжектор (авто ВАЗ-2107)

Выпуск легковых автомобилей ВАЗ был освоен Тольяттинским заводом еще в начале семидесятых годов, и заднеприводные модели долгое время производились с карбюраторными двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Штатный инжекторный мотор появился на «Классике» лишь в начале двухтысячных, поэтому основная масса машин оснащалась КС.

Так как завод-изготовитель выпускает запчасти для систем распределенного впрыска, очень долго мудрить с подгонкой при замене карбюратора на инжектор не нужно, но все-таки такой тюнинг на 2107 требует и значительных затрат времени, и денежных вложений. Для того чтобы установить СРВ вместо КС, потребуются детали:

• шкив коленвала с отливом под датчик положения к/в;
• головка блока цилиндров (ГБЦ) 21214 в сборе с распредвалом и гидрокомпенсаторами;
• передняя крышка двигателя;
• подкапотная электропроводка;
• ЭБУ;
• модуль зажигания;
• электрический бензонасос (здесь можно использовать погружной или выносной насос);
• топливные форсунки с рампой;
• ресивер;
• датчики детонации, температуры, ДПДЗ;
• бензобак (при установке выносного б/насоса он не требуется);
• абсорбер;
• корпус воздушного фильтра с фильтрующим элементом;
• воздушные патрубки;
• дроссельный узел;
• РХХ.

Если покупать все новые запасные части, получается дорого, можно попробовать поискать детали б/у по объявлениям или на авторазборке. Также при желании сэкономить или из-за отсутствия денежных средств некоторые владельцы авто дорабатывают «родную» ГБЦ, модернизируют старый бензиновый бак, впускной коллектор. При замене карбюратора на инжектор подгонки и переделки с ВАЗ-классикой получается много, немало работы с проводкой. Установить систему впрыска на карбюраторную переднеприводную Ладу несколько проще, а затрат времени и денег получается меньше.