Как снять подшипник с любого вала и правильно его заменить?

Подготовительные работы для снятия подшипника

Если подшипник вышел из строя, необходимо обязательно его заменить, однако, не так легко к нему подобраться. Для этого, необходимо выполнить описанные ниже манипуляции:

1.Ну, во-первых, автомобиль нужно загнать на эстакаду.

2. Во-вторых, необходимо подстраховаться при помощи ручника, но еще лучше применить для этого башмаки.

3. Далее, мы демонтируем кардан.

4. Затем отсоединяем трос спидометра и цилиндр сцепления.

5. Вместе с сцеплением необходимо отсоединить и коробку переключения передач.

6. Теперь вытаскиваем корзину сцепления.

Ну вот и все, мы добрались до подшипника. Однако, и тут могут возникнуть сложности, так как извлечь старую деталь не так то и легко. Существует несколько способов извлечь старый подшипник.

Механические неисправности болгарок Sparky

Все неисправности в болгарках подразделяются на механические и электрические.

К механическим неисправностям относятся:

• Разрушение редуктора, выход из строя шестеренок;
• Заклинивание или разрушение подшипников;
• Разрушение корпуса редуктора болгарки.

Ремонт редуктора

Редуктор болгарки Sparky представляет собой шестеренчатую пару, заключенную в прочном корпусе. На шпиндель ведомой шестерни крепится различный инструмент, позволяющий выполнять работы с металлом, камнем, деревом.

Чаще всего поломка редуктора связана с выходом из строя одной из шестеренок. У шестерни скалывается или слизывается зуб, разрушается опорный игольчатый подшипник. Кроме того, выходит из строя опорная втулка или игольчатый подшипник.

Конструкция редуктора болгарки Sparky различных моделей несколько отличается в зависимости от мощности.

Ведомая шестерня в редукторах болгарки Sparky крепится двумя способами: напрессовывается или при помощи шпоночного соединения. Шпоночное соединение чаще всего используется в маломощных болгарках Sparky. В качестве шпонки применяется шарик малого диаметра.

Ремонт редуктора болгарки Sparky предусматривает не только замену вышедшей из строя детали, но и смену смазки.

В болгарках мощностью свыше 1000 Вт ведомая шестерня напрессована на вал шпинделя и снимается только при помощи пресса. Но при определенном умении эта процедура может выполняться и без применения пресса

Надо только помнить, осторожность и аккуратность – главные факторы успеха при выполнении данной работы

Снять ведомую шестерню не составит особого труда. Надо раскрутить винты крепления крышки корпуса, вытащить крышку с вмонтированным подшипником и шпинделем. Вытащить вал шпинделя из подшипника. Если ведомая шестерня крепится при помощи шпонки, то, прежде чем шестерню демонтировать, надо снять стопорное кольцо. В некоторых моделях малой мощности в качестве шпонки используется шарик малого диаметра.

Сняв стопорное кольцо, можно аккуратно демонтировать шпонку и освободить ведомую шестерню. Замена шестерни производится при превышении процента износа зубьев. А это определяется только площадью пятна контакта пары зубьев. Пятно контакта является основной характеристикой работоспособности шестеренчатой пары.

Ведущую шестерню в болгарках Sparky снимать еще проще. На всех болгарках Спарки ведущие шестерни крепятся на валу ротора при помощи шпонки и зажимаются гайкой с правой резьбой.

Для демонтажа ведущей шестерни необходимо извлечь редуктор из корпуса статора. Прежде чем доставать ротор, обязательно вынимайте угольные щетки, препятствующие извлечению ротора. Угольные щетки в болгарке Sparky малой мощности можно достать, сняв крышку корпуса статора. Для этого надо выкрутить винт в торце ручки корпуса и потянуть крышку.

Неисправности, у которых механическая составляющая. Меняем редукторные подшипники

Неисправности в механике бывают такие:

— поломался редуктор с шестеренками;

— подшипники заклинены или совсем испорчены.

Что представляет из себя редуктор в болгарке Спарки? Это пара шестеренок, которая находится в крепком корпусе. В ведомой шестерне есть шпиндель, на который крепятся нужные инструменты, С его помощью вы можете обрабатывать металл, камень и дерево.

Редуктор ломается чаще всего, когда ломается какая-то шестеренка. У нее разломан зубец, есть изношенность игольчатого опорного подшипника. Опорная втулка также подвержена износу.

Редукторы в разных моделях Спарки имеют некоторые различия. Они зависят от мощности инструмента.

Есть два способа крепления ведомой шестерни на редуктор.

В первом способе применяется напрессовка, или соединяется при помощи шпонок. Эти соединения чаще применимы к маломощным инструментам. Шпонками являются шарики с маленьким диаметром.

Существует определенная сложность, чтобы вытащить внешнюю обойму, чтобы освободить ее из редукторного корпуса.

Самым простым способом достать необходимую деталь есть применение машинного метчика определенного диаметра. Также примените шуруповерт, чтобы извлечь обойму из корпуса. Патроном шуруповерта зажимаете метчик, и вкрутите его на обойму подшипника. На дне гнезда начнется поднятие обоймы.

Со шпиндельного вала снимите подшипники, применяя съемник, или воспользуйтесь народными средствами.

Болгарки с маленькой мощностью имеют игольчатый подшипник с типом НК_ 709.

Шпиндельный вал у шлифовальных машинок более тысячи киловатт крутится на таком подшипнике, как 6300_2РС.

Как сделать своими руками и подобрать шестерни на редуктор болгарки большой и маленькой

Шестерни в редукторе болгарки

В редукторах болгарок применяют конические шестерни двух видов — прямозубые и косозубые. Конические с прямыми зубьями встречаются достаточно редко и только в небольших маломощных болгарках. Более маленькое пятно контакта по сравнению с косозубыми шестернями не позволяет передавать большие мощности. Простота в изготовлении, применение дешевых шарикоподшипников из-за отсутствия осевых нагрузок, делают такие УШМ недорогим товаром.

В подавляющем большинстве болгарок в редукторах используются конические косозубые шестерни. Это бытовые болгарки хорошего качества и мощные профессиональные УШМ. Так как в них обеспечивается плавность контакта они не создают повышенный шум при работе, более долговечны в эксплуатации и не имеют ограничений по мощности.

Тем, кто столкнулся с проблемой замены изношенных или сломанных шестерен на болгарке, будет полезна информация по ремонту различных моделей вместе с просмотром видео.

Как снять и поменять в болгарке BOSCH

В видео в одной из моделей УШМ фирмы BOSCH появился «металлический» звук при вращении шестерен редуктора. Для полной диагностики дефекта было принято решение сделать полную разборку болгарки, где кроме пластикового электрического корпуса, разбирается корпус редуктора из алюминиевого сплава.

После вскрытия редуктора визуально фиксируется износ шестерен, особенно большой ведущей. Однако замена делается взаимозаменяемой парой вне зависимости от отсутствия критического износа на второй, обычно маленькой шестерни. Смазка, в которой находятся абразивные частицы от износившихся деталей, вымывается с помощью бензина или керосина, поверхность корпуса тщательно протирается и просушивается. В чистом виде намного легче определить все дефектные детали.

Для того, чтобы убрать ротор электродвигателя из редуктора, требуется освободить коллекторный узел от прижатых к нему щеток. Кстати в данном видео они находились в критически плохом состоянии и также подлежали замене. После окончательного определения всех дефектных деталей, кроме шестерни и щеток, принято решение поменять подшипники ротора и опорную втулку большой шестерни, которая стоит в корпусе редуктора. Целесообразность замены делается на основании больших размеров люфтов.

Автор подобрал в качестве альтернативы европейским подшипникам российские аналоги, бронзовую втулку 10 х 14 мм найти можно легко. Кстати, свое «ноу-хау» как снять подшипник ротора, плотно примыкающего к лабиринтному уплотнению коллектора, автор оставил втайне. Однако, снять его с полностью извлеченного из болгарки ротора непросто, так как существует много базовых сторон для его крепления в приспособлениях, при этом следует учитывать, что подшипник заменяется на новый.

Признаки неисправности

Хоть опорный подшипник первичного вала и является недорогой деталью, его замена — трудоёмкий процесс. И связано это не столько со сложностью демонтажа самого узла качения, сколько с необходимостью снимать другие детали и агрегаты двигателя. Чтобы не заниматься тяжёлой работой понапрасну, следует правильно диагностировать выход подшипника из строя. Признаки, указывающие на неисправность этого рода:

1. Шум, исходящий от работающего мотора при выжатом сцеплении. Похожий шорох или шелест появляется и при выходе из строя выжимного подшипника. И если шум от последнего улавливается даже при незначительном нажатии на лепестки пружинной диафрагмы корзины сцепления, то опорный подшипник КПП будет издавать посторонние звуки только при полном выключении сцепления.
2. Износ или подклинивание подшипника вследствие недостатка смазки приводит к тому, что первичный вал коробки передач поддаётся действию вращающего момента даже в то время, когда ведомый диск полностью отходит от маховика. На деле это проявляет себя такими же симптомами, как и со сцеплением, которое «ведёт» – затрудняется включение первой передачи при трогании с места, появляются рывки при переключении скоростей в движении и т. д.
3. Неритмичный стук, который появляется со стороны коробки передач, указывает на разрушение сепаратора подшипника. При этом шарики могут высыпаться или сбиваться в кучу, вызывая неприятный звук и являясь причиной дисбаланса кривошипа и первичного вала коробки переключения передач.

Последнее случается редко и говорит о том, что водитель длительное время не обращал внимания на шум и другие признаки неисправности.

Несколько общих полезных советов по организации ремонта болгарки

Прежде чем приступить к ремонту болгарки, рассмотрим несколько полезных советов:

1. Перед тем как начать разборку болгарки, тщательно ознакомьтесь с ее описанием, схемой сборки и порядком выполнения работ.
2. Обязательно соблюдайте последовательность выполнения технологических операций.
3. Строго соблюдайте технику безопасности.

Более подробно о диагностике и ремонте электрической части болгарки.

В редукторах болгарок используются различные подшипники. Они подвергаются большим нагрузкам и являются причинами появления неисправностей.

Разрушение подшипника определяется по увеличению люфта вала шпинделя. Разобрав корпус редуктора и демонтировав вал большой шестерни, вы увидите игольчатый подшипник.

Вынув разрушенную часть подшипника, внутреннюю обойму можно достать с использованием машинного метчика. Зажмите машинный метчик подходящего диаметра в патрон шуруповерта и постарайтесь его вкрутить в обойму подшипника, пока метчик не упрется в дно корпуса. Продолжайте медленно вкручивать метчик в обойму. Он поднимет обойму по резьбе.

Второй способ заключается в том, что оставшуюся обойму разрушенного игольчатого подшипника можно извлечь при помощи спецболта и стопорного кольца.

Ремонт редуктора болгарки начинается с демонтажа косозубых шестеренок. Именно шестеренки становятся основной причиной неисправностей редуктора болгарки. В болгарках чаще всего приходится менять малую ведущую шестеренку, закрепленную на валу ротора.

На валу ротора косозубая шестерня может крепиться двумя способами:

1. Шестерня фиксируется шпоночным соединением и зажимается гайкой.
2. Шестерня крепится при помощи резьбового соединения. Причем используется как правая, так и левая резьба.

Большая ведомая косозубая шестерня крепится на валу шпинделя тоже двумя способами:

1. Шестерня напрессовывается на вал.
2. Шестерня крепится при помощи шпоночного соединения.

Кроме замены шестеренок в болгарках часто требуется заменить тот или иной подшипник. А их в конструкции болгарки как минимум три.

Где установлен и для чего служит подшипник коленвала

Установленный в фланце коленчатого вала подшипник относится не к двигателю, а к трансмиссии. Основное назначение этого узла заключается в центровке и поддержке первичного вала коробки переключения передач – он служит в качестве передней вращающейся опоры. С подшипником коленвала знаком каждый, кто хоть раз устанавливал КПП на автомобиль – в его внутреннюю обойму так трудно попасть хвостовиком первичного вала. Что же касается высокого ресурса детали, то он объясняется просто. Дело в том, что узел качения работает лишь при выжатом сцеплении. В остальное время коленвал и первичный вал КПП вращаются с одинаковой частотой. Несмотря на невысокую нагрузку, рекомендуется пополнять запас смазки в подшипнике при замене заднего сальника коленвала, ремонте сцепления и т. д. Тем самым вы надолго отсрочите необходимость ремонта.

Как снять подшипник с вала без съемника, подробный ход работы

Первым и самым эффективным вариантом снятия подшипника с коленвала является метод с помощью зубила. Для этого не нужно особых знаний или времени, необходимо просто расколоть старый подшипник на части, вынуть их и поставить новую деталь

Однако, в процессе важно не повредить сам коленчатый вал, что не редко происходит при использовании такого метода. Именно по этому, целесообразные водители обычно используют более щадящие способы снятия старого подшипника с коленвала

Второй метод не менее эффективный, чем первый, хоть сам процесс займет больше времени, но зато вы будете уверены, что не повредите другие элементы вашего транспортного средства. Проводится он при помощи некого инерционного крюка, который можно изготовить самому. Кстати, что бы его изготовить, вам понадобится всего лишь кусок любой арматуры или какого-либо металлического прута. Его примерная длина должна составлять 40 сантиметров, а диаметр — 8 миллиметров. Также, вам будет необходимо найти что-то вроде цилиндра — некую ступицу или звездочку, обязательно большого размера.

Важным требованием к этой процедуре является тот факт, что в отверстие нашего цилиндра, должна свободно входить арматура. Затем, нужно изготовить крюк. Для этого, необходимо просто загнуть один конец арматуры на 90 градусов, а на арматуру надеть ступицу. Далее, требуется с противоположного конца от крюка приварить еще один кусочек перпендикулярно основному пруту, что бы получилась буква «Т».

Теперь следует приступить непосредственно к демонтажу данного подшипника. Для этого, необходимо зацепить крюк за внутреннюю обойму. Таки образом, звездочка ходит по пруту и сильно бьет в ограничитель. Если прут чаще поворачивать, подшипник выйдет равномернее.

Последним вариантом будет метод выдавливания. Если хорошенько присмотреться, сразу за подшипником вы найдете отверстие в небольшое углубление. Это углубление нужно заполнить хлебом или солидолом. Далее, требуется взять что-то вроде болта и забить этот болт во внутреннюю обойму. Таким образом, давление через солидол или хлеб передастся на подшипник и он выдавится сам собой.

Типы и строение подшипников коленвала

Можно выделить следующие виды подшипников коленвала: опорные и упорные. По типу исполнения они могут быть качения или скольжения.

1. Подшипники качения. В таких подшипниках шарики (или ролики), заключенные в сепаратор, передвигаются по замкнутой траектории между внешним и внутренним кольцом тел вращения. Подшипник одевается на вал, плотно вставляется в блок двигателя. Такие подшипники применяются в качестве опорных на коленчатых валах двигателей с маленьким объемом (например, мопеды, мотоблоки). Еще подшипник качения используется для опоры и вращения первичного вала КПП, устанавливается во фланце коленчатого вала.
2. Подшипники скольжения устанавливаются в узлах коренных (опорных) и шатунных шеек коленчатого вала. Изготавливаются такие подшипники из стальной ленты в форме двух «полумесяцев» или цилиндрических втулок, соединенных между собой и с блоком двигателя специальным замком. Сверху подшипники с шейками фиксируются крышками на болтах. На поверхность трения подшипников коленчатого вала наносят специальное «антифрикционное» покрытие, которое препятствует износу. Проточки и отверстия в теле подшипника позволяют смазывать его принудительно. На более старых двигателях встречаются коленчатые валы, у которых передний и задний коренные подшипники скольжения (крайние с противоположных концов), выполнены в виде не разрезных втулок.

Коленчатый вал мопеда с опорными подшипниками качения

Подшипник качения в фланце коленчатого вала

В работе коленчатого вала необходимо предупредить продольные осевые смещения. Для этого также применяют подшипник скольжения, но устанавливают его в вертикальной плоскости. Такой подшипник является упорным. Он имеет форму «полуколец» и устанавливается между плоскостями постели вала и торцом его щеки. Полукольца не дают смещаться валу вперед или назад во время нагрузок. В современных двигателях коренные подшипники коленвала часто объединяют с упорными.

Упорный подшипник коленчатого вала в форме полукольца в блоке двигателя

Комплект коренных подшипников коленчатого вала с совмещенными упорными подшипниками

Диагностика неисправности

Диагностику упорных деталей проводят обычно после 120-тысячного пробега мотора. Она состоит из трёх шагов.

1. Осмотреть ДВС визуально на подтёки масла. Если они имеются, это уже косвенный признак. Плохо зафиксированный коленвал выдавливает сальник, отвечающий за герметизацию. И смазка начинает вытекать.
2. Расшатать шкив генератора монтажной лопаткой, уперев один конец инструмента в кузов. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм.
3. Нажать на педаль муфты из салона автомобиля. Коленчатый вал при этом не должен перемещаться вперёд. Иначе — это самый верный признак поломки упорных полуколец.

Осевые перемещения коленвала вызывают громкий нерегулярный стук, который опытные мотористы умеют различать.

Проверка подшипника

Учитывая, что на него приходится значительна часть нагрузки на автомобиль, я всегда с особой тщательностью слежу за его состоянием

Важно не пропустить первые признаки повреждения. Почему это имеет большое значение? Хотя бы из-за того, что неисправность подшипника приводит к нарушению в механизме развала-схождения

Что, как известно, влияет на безопасность вождения, способствует более быстрому износу .

Я заметил нехарактерный металлический звук, проезжая «лежащего полицейского». Стук был не постоянный, время от времени исчезал, но потом вновь возобновлялся. В холодное время года характерный стук более отчетлив. Собственно, по своему опыту знаю, что проверять состояние стоит после каждых 20 тысяч километров пробега автомобиля. Проверка никогда не вызывала у меня затруднений – ее процесс достаточно прост.

Берусь за опорник рукой и качаю слегка машину. Если слышится нехарактерный стук – деталь пришла в неисправность, ее стоит заменить. В случае, когда Вы не уверены в поломке, можно снять защитные колпаки и пальцами прижать верхнюю деталь штока передней стойки, при этом за крыло, качая автомобиль.

Вот при этих действиях, если подшипник изношен, будет слышен отчетливый стук и ощущаться люфт. Если есть кого попросить о помощи, то этого человека можно посадить на руль и попросить положить руки на виток передней пружины и повернуть рулевое колесо. В случае износа, послышится щелчок и будет ощутима отдача в ладонь. Тех, кто до последнего не замечает стук, не проверяет исправность опоры, будет ожидать неприятный сюрприз. Ее поломка в таком случае обойдется в кругленькую сумму, ведь к всему прочему еще придется менять капот (его пробьет стойка).

Нюансы выполнения работ на машинах разных производителей

Для ремонта некоторых моделей отдельных производителей необходимо знать о нюансах, обусловленных конструкцией этих агрегатов. Такие особенности есть у стиральных машин таких брендов, как: «Indesit» и «LG», «Samsung» и «Atlant».

«Indesit» (Италия)

При ремонте машин данного бренда изначально необходимо уточнить конструкцию бака, т.к. она может быть различна. Новые модели выпускаются с неразборным баком, а старые – с разборным.

Это определяет объём и последовательность выполняемых операций. Кроме этого, у некоторых моделей винты крепления шкива могут быть с левой резьбой (W 84 TX), что необходимо учитывать.

Если повреждена латунная втулка, устанавливаемая на ось крестовины барабана, то её также необходимо заменить при выполнении подобных работ. Также у моделей данного бренда предусматривается двойное крепление оси барабана, что является определённым нюансом, о котором следует помнить. Наличие датчика самопозиционирования, который необходимо отключить при демонтаже барабана, – это ещё одна особенность, которую следует знать при самостоятельном выполнении работ.

 «LG» (Южная Корея)

У стиральных машин данного производителя бак вынимается с передней части корпуса устройства. Современные модели данного бренда обладают улучшенными техническими характеристиками, позволяющими стирать значительный объём белья за одну загрузку. В связи с чем подобные устройства оснащаются баком, отличающимся значительным весом, что несколько затрудняет выполнение описываемых работ

Кроме этого, при разборке барабана следует обратить внимание на узел крепления электрического двигателя, который несколько отличается от типа крепления у прочих производителей

«Samsung» (Южная Корея)

Конструкция стиральных машин данного бренда также предполагает демонтаж бака через наружную стенку

Особенно осторожно при выполнении работ со стиральными машинами марки «Samsung» следует быть при выбивании подшипника, т.к. в случае повреждения втулки, придётся менять весь барабан. Кроме этого, отличительной особенностью данного бренда является использование на одном валу двух подшипников разных размеров

При этом больший выбивается снаружи в сторону бака, а меньший − изнутри его

Кроме этого, отличительной особенностью данного бренда является использование на одном валу двух подшипников разных размеров. При этом больший выбивается снаружи в сторону бака, а меньший − изнутри его.

«Atlant» (Белоруссия)

У машин данного бренда барабан извлекается с задней стороны, что предусмотрено их конструкцией. Бак на машинах марки «Атлант» используется разборного типа, поэтому пилить его при замене подшипников не придётся.

При сборке бака необходимо использовать герметик, это позволит обеспечить более надёжную защиту от протекания.

Задача коленчатого вала в автомобиле

Основная задача коленвала заключается в том, чтобы преобразовывать возвратно-поступательные движения поршней в определенный крутящий момент. Во время прокручивания он принимает на себя переменные нагрузки от давления газа, а также от общей вращающейся массы. Всё устройство является одной из частей кривошипно-шатунного механизма. Это самая дорогая деталь во всей конструкции двигателя.

В автомобильном варианте коленвал имеет вид цельной, единой конструкции и является неразборным. Именно по этой причине это одна из самых дорогих деталей в двигателе, ведь если в негодность приходит какой-то элемент, приходится менять всю конструкцию целиком. К примеру, на самую обычную иномарку деталь, бывшая в употреблении, стоит примерно 2000 рублей, а вот новая от 15000 рублей.

Подготовительные работы для снятия подшипника

Если подшипник вышел из строя, необходимо обязательно его заменить, однако, не так легко к нему подобраться. Для этого, необходимо выполнить описанные ниже манипуляции:

1.Ну, во-первых, автомобиль нужно загнать на эстакаду.

2. Во-вторых, необходимо подстраховаться при помощи ручника, но еще лучше применить для этого башмаки.

3. Далее, мы демонтируем кардан.

4. Затем отсоединяем трос спидометра и цилиндр сцепления.

5. Вместе с сцеплением необходимо отсоединить и коробку переключения передач.

6. Теперь вытаскиваем корзину сцепления.

Ну вот и все, мы добрались до подшипника. Однако, и тут могут возникнуть сложности, так как извлечь старую деталь не так то и легко. Существует несколько способов извлечь старый подшипник.

Как снять подшипник с бетономешалки

Если в процессе работы на строительной площадке слышится характерный срип или стук, барабан агрегата начинает вращаться с рывками, надлежит срочно произвести ремонтные работы по замене шарикоподшипников, чтобы избежать более радикальных поломок. Элементы, установленные на валу, демонтировать вместе со шкивом. Для этого в последовательном порядке требуется разобрать агрегат:

• снимается защитный короб, электродвигатель, груша;
• отсоединяется ведущая шестерня;
• отжимается стопорное кольцо и, при помощи съемного приспособления, снимается п/ш.

Если ремонт производится на стройплощадке и нет возможности воспользоваться съемником, рама подпирается и детали можно снять подручными средствами, соблюдая осторожность. Обычно используется молоток, деревянные подкладки и упор в виде зубила или мощной отвертки