Как проверить герметичность клапанов? устраняем негерметичность клапанов своими руками!

Микротрещина в ГБЦ – неприятно, но поправимо

Головка блока цилиндров считается очень важной составляющей любого двигателя внутреннего сгорания. Практически весь кривошипно-шатунный механизм располагается в блоке цилиндров, а ГБЦ служит своеобразным плацдармом для размещения отдельных элементов ГРМ

В ней также проходят каналы для смазочной и охлаждающей жидкостей, поэтому любая микротрещина в ГБЦ может привести к печальным последствиям. Ну а микротрещины могут возникать по различным причинам, а наиболее распространенная – это перегрев.

Если срок службы ГБЦ солидный и именно это и явилось причиной выхода ее из строя, то можно попытаться произвести ремонт ГБЦ. Но можно и не мучиться, а купить сразу новую головку, либо подобрать подержанную, в более-менее рабочем состоянии.

Если же микротрещины или другие неприятности образовались после перегрева, то первое, что нужно проверить, это плоскость ГБЦ – после перегрева практически всегда она деформируется, это относится почти к 80-ти процентам отечественных и иностранных автомобилей. Деформированную головку, пусть даже там и не обнаружено микротрещин, ставить категорически запрещается. Впрочем, даже если Вы ее и поставите, то далеко на таком двигателе не уедете – прижать как следует прокладку она не сможет, так что из-под ГБЦ будут постоянно сочиться охлаждающая жидкость и масло, а по прошествии некоторое время она и вовсе прогорит, так что выхлопные газы будут выходить не из трубы, а под капот автомобиля.

Еще одна распространенная проблема, возникающая вследствие перегрева и влекущая необходимость ремонта двигателя, это образование микротрещин. Но это больше относится к дизельным двигателям. Микротрещина в ГБЦ возникает обычно между клапанами, либо между отверстием для форсунки и клапанным гнездом. Зачастую такую микротрещину при визуальном осмотре обнаружить не удается, поэтому во время проверки головки эти места нужно тщательно осмотреть, предварительно как следует очистив поверхность от нагара. Можно провести по поверхности ГБЦ ногтем – если там имеется трещина, то ноготь за нее зацепится, пусть даже ее и не будет видно.

Еще один признак того, что в наличии имеется микротрещина в ГБЦ, можно обнаружить во время работы двигателя. Нужно просто открыть крышку радиатора и посмотреть внутрь – если микротрещина есть, то в радиаторе будут видны пузырьки воздуха. Находящиеся в камере сгорания газы в момент сжатия подвергаются огромному давлению, так что просачиваются через микротрещину и попадают в магистраль охлаждающей жидкости, ну а уже оттуда в радиатор. Казалось бы, страшного в этом ничего нет, но если газов будет слишком много, то это может повлиять на качество охлаждения и в результате двигатель все равно перегреется.

Но есть и хороший момент – любые микротрещины подлежат ремонту, так что отчаиваться не стоит. Главное – это вовремя обнаружить ее, пока процесс не зашел слишком далеко, после чего сразу же отправиться на станцию техобслуживания.

Все статьи >>

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

Что делать если прогорел клапан?

В случае прогоревших клапанов ремонт заключается не только в их замене, но и в выяснении причины прогара. Поэтому следует проверить системы зажигания и охлаждения.

Заменить клапан можно не только на СТО, но и в гараже, если вы знакомы с основами ремонта.

Таким образом, клапан – важная деталь мотора, поэтому чтобы обезопасить себя от ремонта лучше проводить регламентные работы вовремя.

Прогар клапана – проблема, с которой чаще всего сталкиваются владельцы отечественных автомобилей. Но грешить исключительно на продукцию российского автопрома было бы несправедливо, так как встречается она и у иномарок, пусть и уже далеко не новых. А ведь любые неполадки клапана, в том числе и прогар, могут приводить к очень серьезным последствиям, поэтому каждому автовладельцу просто необходимо уметь вовремя распознавать признаки прогоревшего клапана, дабы иметь возможность своевременно исправить то, что еще можно исправить без неприятных сюрпризов.

Что необходимо для притирки

Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

• Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
• Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
• Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.

• Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
• Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
• «Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
• Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
• Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
• Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.

Приспособление для притирки клапанов

Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

• Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
• Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
• Контактная или газовая сварка.
• Гайка и болт диаметром 8 мм.

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

• С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
• С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
• Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
• В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
• Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.

Как проверить притирку клапанов

По окончании выполнения притирки клапанов обязательно нужно выполнить проверку качества притирки. Это можно сделать одним из двух методов.

Метод первый

Описанный ниже способ наиболее является наиболее распространенным, однако он не всегда покажет правильный результат со 100% гарантией. Также его невозможно использовать для проверки качества притирки клапанов у двигателей, оснащенных клапаном EGR.

Так, для выполнения проверки необходимо положить головку блока цилиндров на бок, таким образом, чтобы отверстия колодцев, к которым присоединяются коллекторы, «смотрели» вверх. Соответственно, клапана будут располагаться в горизонтальной плоскости, а их крышки будут расположены вертикально. Перед выполнением проверки выполненной притирки клапанов необходимо с помощью компрессора осушить выходы клапана, чтобы обеспечить наглядность возможного вытекания топлива из-под них (то есть, чтобы вертикальная стенка была сухая).

Далее необходимо в вертикально расположенные колодцы заливать бензин (а еще лучше керосин, поскольку он обладает лучшей текучестью). Если клапана обеспечивают герметичность, то из-под них залитый керосин не будет просачиваться. В случае, если же топливо даже в малых количествах просачивается из-под клапанов — необходимо выполнить дополнительную притирку или другие ремонтные работы (зависит от конкретной ситуации и диагностики). Преимущество этого метода заключается в простоте его выполнения.

Однако такой метод имеет и свои недостатки. Так, с его помощью невозможно проверить качество притирки клапанов при работе двигателя под нагрузкой (просачивание газов под нагрузкой). Также его нельзя использовать для двигателей, оснащенных клапаном ЕГР, поскольку их конструкция подразумевает наличие в одном или нескольких цилиндрах соответствующих клапанов, через которые топливо и выльется наружу. Поэтому проверить герметичность данным способом не получится.

Метод второй

Второй метод проверки качества притирки клапанов является универсальным и наиболее достоверным, поскольку позволяет проверить прохождения газов через клапана под нагрузкой. Для выполнения соответствующей проверки необходимо расположить головку блока цилиндров «вверх ногами», то есть, таким образом, чтобы выходы (отверстия) клапанов были сверху, а отверстия колодцев коллекторов — сбоку

Далее нужно налить небольшое количество топлива (в данном случае неважно, какое именно, и даже неважно его состояние) в полость выхода клапанов (своеобразная тарелка)

Взять воздушный компрессор и с его помощью подать в боковой колодец струю сжатого воздуха. Причем необходимо подавать сжатый воздух как в отверстие впускного коллектора, так и в отверстие выпускного коллектора. Если притирка клапанов была выполнена качественно, то из-под них не будут выходить пузырьки воздуха даже под нагрузкой, которую обеспечивает компрессор. Если же имеют место воздушные пузырьки — значите, герметичности нет. Соответственно, притирка была выполнена некачественно, и необходимо выполнить доработку. Описанный в данном разделе метод является чрезвычайно эффективным и универсальным, его можно использовать для любых двигателей.

Заключение

Притирка клапанов — несложная процедура, с которой может справиться большинство автовладельцев, особенно имеющих навыки ремонтных работ. Главное при этом иметь соответствующие инструменты и материалы. Пасту для притирки можно сделать самостоятельно, или же купить уже готовую. Однако второй вариант предпочтительнее. Для проверки качества выполненной притирки желательно использовать воздушный компрессор, обеспечивающий проверку просачивания газов под нагрузкой, это более качественный подход.

Это интересно: Редуктор заднего моста – как оказать своевременную помощь? (видео)

Основные причины прогара клапанов

• детонация;
• нарушение теплового зазора клапанов;
• слишком позднее/раннее зажигание;
• некачественный бензин.

1. Детонация

Детонация – процесс неправильного горения ТПВС, при котором возникает ударная волна, распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью. Детонационное сгорание – одна из главных причин прогара поршней и клапанов. 

Причины детонации:

• несоответствие октанового числа бензина и степени сжатия. Скорость горения низкооктанового топлива выше, а температура самовоспламенения ниже. Поэтому смесь детонирует еще до момента подачи искры;
• низкокачественный бензин. В попытках повысить октановое число бензина с помощью присадок недобросовестные АЗС иногда путают пропорции. При этом возможна ситуация, когда заявленное октановое число как ниже, так и выше фактического. Во втором случае присадки замедляют скорость горения смеси, из-за чего повышается термохимическая нагрузка на выпускные клапаны;
• слишком низкое калильное число свечей зажигания. Смесь самовоспламеняется от раскаленных частей свечи;
• бедная смесь. Из-за переизбытка окислителя (кислорода) в конце такта сжатия вблизи раскаленных участков камеры сгорания начинаются предпламенные реакции, перерастающие в детонационное сгорание. Причина бедной смеси может быть в подсосе воздуха, забитых форсунках, нехватке давления топлива.

2. Нарушение теплового зазора

Если тепловой зазор в клапанном приводе слишком мал, клапан неплотно прилегает к седлу, из-за чего нарушается отвод тепла. Из-за постоянного перегрева в головке клапана появляются трещины, а наиболее теплонагруженные частицы и вовсе откалываются.

Неправильная регулировка выпускных клапанов также может стать одной из причин детонации, так как при высокой температуре появляется риск предпламенных реакций.

3. Влияние позднего и раннего зажигания

При несвоевременном начале горения ТПВС клапана переживают повышенные термохимические нагрузки. Так, при раннем зажигании смесь поджигается раньше расчетного времени приближения поршня к ВМТ. Поэтому пик давления в цилиндре нарастает ранее идеальных 10-15º после ВМТ. Поршень, клапаны и стенки камеры сгорания при этом переживают чрезмерные термические и ударные нагрузки.

Слишком позднее зажигание приводит к тому, что смесь еще активно догорает, когда выпускные клапаны начинают открываться. Опять-таки повышенные термические нагрузки приводят к прогару выпускных клапанов.

Кто они, производители лохотронов?

Для развода (читай убеждения) вот таких посетителей, отечественная и зарубежная промышленность (неужели у НИХ там тоже «такие» встречаются) производит вакуум-тестеры в различных исполнениях.

Наши соотечественники ГОСНИТИ производят универсальный вакуум-тестер. На их сайте коротко и ёмко описан принцип работы и назначение их прибора: …Принцип действия прибора при проверке герметичности клапанов: вакуум-генератор создает разрежение, и из впускного/выпускного канала высасывается воздух через систему шлангов, которые соединены с ГБЦ через адаптированную насадку с вакуум — генератором. Интенсивность нарастания/затухания разрежения, а также ее максимальный уровень являются показателями герметичности сопряжения седло-клапан и играют важную диагностическую роль. Метод проверки основан на определении относительных потерь вакуума через зазоры …

Наши шведские коллеги не отстают от нас в данном вопросе. Вот их вакуум-тестер:

Информация для потребителя о недопущение операции притирки клапанов у головки блока цилиндров ЗЗА.

При установке головок блока цилиндров ООО «ЗЗА» на двигатели запрещается проливать бензином и притирать клапаны. Полная герметичность камеры сгорания достигается в процессе обкатки за счет ‘пристукивания’ клапанов в первые минуты работы двигателя.

Применяемые материал седел (жаростойкий порошковый материал с пористой структурой) и лезвийная обработка рабочей фаски с высокой точностью по диаметру, углу наклона и шероховатости позволяют исключить операцию притирки рабочей фаски клапанов.

В процессе обкатки происходит пристукивание клапанов к седлам и при этом резко возрастает герметичность камеры сгорания по сравнению с новой (необкатанной) головкой цилиндров.

Проведение притирки клапанов на новых головках цилиндров производства ООО «ЗЗА» с применением притирочных паст с неизвестной характеристикой не улучшает, а ухудшает ресурс соединения «втулка клапана–клапан–седло» по следующим причинам:

— возможное внедрение абразивного материала в пористую структуру седел и втулок ведет в процессе эксплуатации к интенсивному изнашиванию поверхностей клапана и седла;

— при попадании притирочной пасты на стержень клапана неизбежно ухудшается шероховатость поверхности стержня клапана и разрушается тонкий карбонитрированный слой, который используется для повышения твёрдости поверхности металла и снижения коэффициента трения с целью увеличения износостойкости;

— в маслоотражательных колпачках нарушается геометрия рабочей кромки, что требует 100% замены колпачков;

— после операции притирки требуется высокотемпературная промывка водой под давлением со специальным моющими присадками и последующей сушкой, что в условиях автосервиса обычно не применяется.

Притирка клапанов применяется в ремонтных технологиях для чугунных седел, имеющих высокую твердость (свыше 55 HRC), а для порошковых седел (твердостью 35-40 HRC) необходимо использовать специальный резец с базировкой по отверстию во втулке под стержень клапана.

Всем привет! Давайтека сегодня поговорим о таком холиварном вопросе, как притирание клапанов. Процедура на просторах Драйв 2, мягко говоря, популярная — я еще не видел ни одного описания капильного ремонта ДВС, в котором не упоминался бы этот «ритуал»! Причем поговорим мы скорее даже не о самом притирании, а о тех вещах, которые вызывают его необходимость.

Для начала давайте посмотрим, как устроен узел клапан-седло в геометрическом плане:

Видим кучу фасок (причем на седле может быть не фаска, а радиус)

Про геометрию седла и влияние ее на работу ДВС много и исключительно доходчиво писал Barik-CZ , я же хочу обратить внимание на несколько ключевых для ресурса ГБЦ моментов: 1. Клапан подтягивается к седлу при помощи возвратной пружины

2. Отношение силы прижима клапана к площади фаски на седле дает удельное давление клапана на седло. 3. Через фаску на седле происходит охлаждение клапана.

Как видим, все ключевые для работы ГБЦ моменты упираются в две фаски — на тарелке клапана и на седле.

Что будет, если фаска на седле окажется неравномерной? Удельное давление в разных точках седла будет различным, в зоне с максимальным давлением износ будет существенно быстрее, чем в соседних. Как следствие нарушение герметичности, прорыв горячих газов с одновременным резким ростом температуры клапана в зоне прорыва газов и практически нулевого охлаждения в ней же. Как итог — прогорание клапана.

Как устранить негерметичность клапанов? Притирка клапанов

1. Устранение негерметичности клапанов выполняется путем их притирки к седлам, в случае отсутствия трещин или повреждений на тарелке и клапане его можно восстановить путем притирания. Для выполнения этой процедуры необходимо:

2. Снять с клапана маслосъемный колпачок.

3. Достать клапан, который плохо прилегает из направляющей втулки.

4. Дальше на рабочую поверхность (ту, которую необходимо притереть) наносится специальная притирочная паста, например «Алмазная».

5. Клапан устанавливается в головке блока цилиндров, а к его стержню крепится «приспособа» для притирки клапанов.

6. Прижимая клапан к седлу, выполняется притирка путем вращения клапана из стороны в сторону, сделав 10-15 таких движений поверните его на 90° и снова продолжите притирку. Выполнять притирку следует до тех пор, пока на тарелке и седле не образуется равномерная ровная поверхность, а сами детали не станут идеально прилегать друг к другу.

7. По завершению остатки притирочной пасты удаляются, а клапан с новыми маслосъемными колпачками устанавливается на место.

На этом у меня все, желаю удачи в работе! Спасибо, что читаете нас, до новых встреч на Вопрос Авто!

Всем Привет ! ПодскажитеНа клапанах выпускных были раковины их шлифанули, я их притер рабочая фаска где то 1,5-1,8 мм получилась. Но вот тест керосином не проходят спустя сутки видны подтеки .Дунул компрессором в выпускное окно и если дуть 9 бар (+потери) то видны маленькие пузырики (2-3 места утечки) если давление поменьше то утечек нет)))

Новые клапана впускные же притерлись идеально, 9 бар держат пузыриков нет, но вот тест керосином также не проходят, спустя сутки видны подтеки.

Керосин весь не уходит процентов 10-20 , заливаю в камеру сгорания.

Выпускные клапана менять или пойдут ? прихлопаются со временем )Притираю вручную, долго тереть боюсь седло испортить.

Какую притирочную пасту использовать

Наши деды изготавливали средство для притирки самостоятельно. Они собирали пыль под наждаками с алмазным кругом, после чего смешивали ее с маслом. Сегодня, благодаря прогрессу и развитию торговли, у автомобилистов имеется приличный выбор в специализированных магазинах. Поэтому у новичков возникает закономерный вопрос о том, чем притереть клапана, какой пастой. О цене речь не идет. Здесь каждый выбирает на свое усмотрение и в соответствии с возможностями. Гораздо важнее определиться с зернистостью и составом.

Крупнозернистые пасты неопытному автолюбителю использовать не стоит. Ошибка в работе может привести к появлению существенных дефектов не фасках клапана и седла, что повлечет за собой дополнительные расходы. По этой причине лучше использовать среднезернистые пасты для основной работы и мелкозернистые для шлифовки.

Очень часто в комплекте идут уже два тюбика, что облегчает задачу для покупателя. В магазинах часто встречается паста «ФАБО» в стилизованной (в форме клапана) упаковке. Кстати, название – это аббревиатура и расшифровывается как Финишная Антифрикционная Безабразивная Обработка. Эту пасту нужно использовать в качестве финишной, после того, как клапан будет притерт при помощи паст «Классическая» или «Алмазная», продающихся в такой же упаковке.

Кроме вышеупомянутой пасты в продаже есть средство ABRO Grinding Paste GP-201. В данном случае в одной упаковке будет сразу два варианта: крупнозернистая и мелкозернистая. Стоит намного дешевле ФАБО. Кроме того, эта паста подходит и для удаления ржавчины с любой металлической поверхности, а также для правки режущих инструментов. Одним словом, такая паста многофункциональная.  Среднезернистую и мелкозернистую пасту в одной упаковке можно получить, купив Done Deal. Основа здесь – порошок карбида кремния. Также универсальное средство, пригодится в хозяйстве

А если есть вероятность и необходимость работать с хромированными поверхностями, то стоит обратить внимание на пасту PERMATEX. В любом случае, перед покупкой рекомендуется внимательно изучить инструкцию и уже потом делать выбор

Теперь давайте ответим на вопрос, что делать, когда пасты нет. Иногда бывают такие ситуации, когда нужно притереть клапана если нет пасты. Что ж, в этом случае  придется вспомнить дедовские способы, о чем уже говорилось выше или немного разнообразить их. Итак, если нет пыли с алмазного круга, то понадобится самая мелкая наждачная бумага. С нее нужно снять абразив и смешать его с моторным маслом или солидолом. В качестве финишной пасты используется паста ГОИ, смешанная с теми же смазочными материалами. Разумеется, качество обработки такими средствами будет намного ниже. Особенно, когда нет соответствующего опыта.

Притирка клапанов

Ключевой момент замены — притирка клапана к седлу. Процедура направлена на устранение малейших несоответствий при контакте деталей в процессе работы и повышения герметичности.

Притирочная паста

Прежде чем приступить к работе, следует обзавестись притирочной пастой. Рынок изобилует вариантами, начиная от дешевых составов сомнительного происхождения и заканчивая профессиональными пастами.

По своим рабочим характеристикам притирочные пасты бывают крупнозернистыми и мелкозернистыми (иногда что-то среднее). Обзавестись нужно и той, и другой.

Крупнозернистые используются для проведения первичной притирки. Мелкозернистые — для финишной.

По сути, паста выполняет роль наждачки, шлифуя детали и делая их максимально совместимыми друг с другом.

Последовательность действий по притирке клапанов такова:

На фаску (клапан должен быть предварительно вычищен, если нет надобности в его замене на новый) наносится тонкий равномерный слой крупнозернистого состава.
Клапан вставляется во втулку, пружина должна находиться на своем месте. На стержень рекомендуется нанести графитную смазку. Это снизит сопротивление при вращении и сделает процесс самого вращения легче. Плюс к этому, графитная смазка препятствует попаданию во втулку частиц пасты.
На стержне закрепляется инструмент для притирания. Обычно используют дрель, работающую в реверсивном режиме, которая присоединяется к клапану с помощью шланга, закрепленного специальными хомутами на стержне и самой дрели. Можно также использовать ручную дрель или отвертку, но тогда процедура занимает намного больше времени.
Вращение дрели обязательно должно происходить на малых оборотах, примерно 500 об/мин. В противном случае произойдет перегревание клапанных поясков и седел.
В процессе необходимо имитировать поступательно-возвратные движения клапанов, а не ограничиваться круговыми.
Когда все неровности будут сглажены, клапан извлекают и тщательно очищают. О завершении притирки можно узнать по сероватой полоске (несколько миллиметров шириной) на поверхности ножки. Если полоска присутствует, значит, притирка завершена.
Затем на фаску наносится слой пасты для вторичной обработки, и все манипуляции повторяются

Важно в конце тщательно очистить деталь от загрязнений.
Чтобы определить степень притирки, можно использовать масло, как ранее пасту, и произвести финишную притирку. После нее будет видно, насколько хорошо прилегает клапан к седлу.
Герметичность проверяется при помощи керосина

Для этого клапан устанавливается на свое место, в головку, вместе с пружиной. Уложив головку на бок, необходимо залить в закрываемый клапаном канал немного керосина. Герметичная конструкция не пропускает керосин в камеру сгорания.

Замена клапанов — довольно хлопотная процедура, хотя не такая уж и сложная. Для любителя наибольшую трудность представляет правильно разобрать и собрать ГРМ. Чтобы избежать ошибки, следует тщательно запоминать расположение всех разбираемых элементов конструкции относительно друг друга. Чтобы при сборке не перепутать ничего, некоторые в процессе демонтажа пользуются специальным маркером, помечая на деталях места соединения и расположения тех или иных элементов.

Видео

Наглядно показано, как проверить клапана на герметичность в следующем видеоролике:

Как проверить клапана

Если подвергать температурному воздействию металлические детали, то это обязательно приведет к их расширению. Воздействию температурного фактора постоянно подвергаются детали механизма газораспределения в двигателях внутреннего сгорания. Чтобы компенсировать подобное воздействие, конструкторами автомобильных двигателей предусмотрен тепловой зазор между кулачками распределительного вала и клапанами. Как проверить клапана на выставление теплового зазора и как их можно проверить на герметичность? Об этом вы узнаете из нашей статьи.

Шлифовка ГБЦ — особенности выполнения

Перед тем как начать шлифовать ГБЦ, выполняется дефектовка с целью измерения степени деформации, это позволяет понять сколько шлифовать и где. При помощи лекальной линейки, измеряется вся головка в разных плоскостях ( крест на крест, продольно, вдоль отверстий креплений и т. д.). Если головка уже подвергалась шлифованию, и с ее поверхности довольно много сняли, такую головку не рекомендуется шлифовать, ее лучше заменить полностью.

После подготовки и всех изменений, головка устанавливается на стол для шлифования, надежно фиксируется и обрабатывается при помощи фрезы. С поверхности в несколько заходов срезается лишний металл, а в промежутках производятся измерения.

Более наглядно увидеть, что такое шлифовка ГБЦ, вы можете увидеть в этом видео:

После шлифовки головки блока цилиндров, она может прослужить еще долгие годы, при условии, что мотор будет эксплуатироваться должным образом.

Двигатель одна из главных составных автомобиля, а ГБЦ сердце этой составной. При ремонте часто необходима шлифовка. Расскажем о способах шлифовки, причинах, подготовительных работах и процессе.