Сборка коробки «иж-планета 5»: подробная инструкция, схема и рекомендации

Техническое обслуживание

Самостоятельно владелец может выполнять некоторые процедуры технического обслуживания:

• проверять генератор мотоцикла, если в аккумуляторе теряется заряд;
• выставлять зазор между контактами прерывателя;
• регулировать качество звукового сигнала.

Потребность в осмотре и корректировке работы проводки возникает, если:

• мотоцикл двигется под дождем длительное время, так как это вызывает окисление контактов;
• мотоциклист ездит по местности, на которой много растительности, повреждающей проводку;
• водитель катается в зимнее время по снегу, который может налипнуть на детали электропроводки и повредить их.

Самостоятельная проверка генератора мотоцикла Планета 5 при потере заряда

Причиной потери заряда в аккумуляторе ИЖ Планета 5 чаще всего является поломка генератора.

Для проверки своими руками необходимы:

• прибор мультиметр;
• прямая отвертка.

Пошаговая инструкция

Необходимо следовать следующим этапам:

1. Отключить провода от аккумулятора и демонтировать крышку генератора.
2. Отсоединить 5 верхних проводов от генератора, открутив перед этим их крепления. Для того чтобы не перепутать провода при сборке, стоит их пометить.
3. Измерить сопротивление обмоток, используя мультиметр в режиме омметра. Для этого нужно прикоснуться одним щупом к корпусу, а другой следует подключать по очереди к 3 проводам обмотки. Должны отсутствовать короткие замыкания, о чем будет свидетельствовать надпись на экране мультиметра.
4. Протестировать сопротивление между контактами статора: необходимо по очереди прикасаться к ним щупами мультиметра. Значение на экране должно быть 8 Ом.

Наличие короткого замыкания на 3-м этапе или несоответствие показателей на 4-м будут свидетельствовать о проблемах с генератором.

Фотогалерея: этапы проверки генератора ИЖ Планета 5 при потере заряда в картинках

Как правильно выставить зазор между контактами прерывателя?

Для того чтобы выставить зазор между контактами прерывателя, понадобится:

• прямая отвертка;
• гаечный ключ на 10;
• ключ для свечей;
• щуп толщиной 0,4 мм (+/– 0,05 мм).

Далее необходимо последовательно выполнить этапы:

1. Мотоцикл установить на подставку, коробку перевести в нейтраль.
2. Снять правую крышку картера и выкрутить свечу зажигания.
3. Ключом на 10 ухватиться за болт крепления ротора генератора и повернуть коленчатый вал в положение, при котором контакты максимально отдалены.
4. Ослабить винт прикрепления контакта.
5. Поместить щуп между контактами и регулировать затяжку эксцентрикового винта до положения, при котором щуп проходит контакты с незначительным сопротивлением.
6. Затянуть винт прикрепления контакта.

Фотогалерея: регулировка зазора между контактами прерывателя

Устранение неисправности звукового сигнала и улучшение качества сигнала

Низкое качество звукового сигнала в основном вызвано неправильной регулировкой.

Из инструментов для наладки понадобятся:

• гаечный ключ на 7;
• простая отвертка.

Пошаговая инструкция

Для регулировки необходимо выполнить следующее:

1. Ослабить контргайку гаечным ключом.
2. Включить зажигание.
3. Нажать на кнопку включения звукового сигнала.
4. Настраивать звук путем вращения регулировочного винта.
5. При достижении необходимого результата затянуть контргайку.

Электросхемы систем зажигания мотоцикла ИЖ юпитер 5

1 — лампа стояночного света — А 12-4; 2 — лампа дальнего — ближнего света фары — А 12-45:40; 3 — контрольная лампа работы генератора — А 12-1; 4, 5 — лампы подсветки шкалы спидометра — АМН 12-3; 6, 16, 17, 20, 23, 30 — лампы фонарей-указателей поворота мотоцикла и бокового прицепа; 7 — комбинированный переключатель (правый переключатель); 8 — выключатель «стоп-сигнала» тормоза переднего колеса; 9 — прерыватель; 10 — свеча зажигания; 11 — катушка зажигания; 12 — генератор; 13 — выпрямитель-регулятор напряжения БПВ14-10; 14 — выключатель «стоп-сигнала» тормоза колеса; 15, 19 — лампы габарита бокового прицепа — А 12-5; 18 — лампа стоп-сигнала бокового прицепа — А 12-21-3; 21 — лампа стоп-сигнала мотоцикла — А 12- 21-3; 22 — лампа заднего габаритного фонаря мотоцикла — А 12-5; 24 — аккумуляторная батарея; 25 — предохранитель; 26 — включатель лампы «нейтрали»; 27 — выключатель зажигания; 28 — звуковой сигнал; 29 — переключатель сигнализации (левый переключатель); 31 — прерыватель указателей поворота; 32 — контрольная лампа дальнего света фары — А 12-1; 32 — контрольная лампа «нейтраль» — А 12-1; 33 — контрольная лампа фонарей-указателей поворота — АМН 12-3; Условные обозначения на блоке БПВ14-10 (поз. 12,13): XI — «-» обмотки возбуждения; Х2 — «-» аккумуляторной батареи («масса»); ХЗ — «+» вывод на контрольную лампу; Х4, Х5, Х7 — фазы статорной обмотки генератора; Х8 — «+» аккумуляторной батареи.

«Болячки»

В планетовской КПП болячек аж три штука:

1. Течь масла из заглушки промежуточного вала
2. Плохое зацепление шестерен на первой передаче
3. Постоянное отворачивание болтов крепящих упор вала переключения передач

Проблема с течью масла я решаю очень легко и просто: вынимаю стопорное кольцо; извлекаю подшипник промежуточного вала, обезжириваю заглушку, стопорное кольцо, посадочное отверстие, затем наношу на наружную кромку заглушки герметик, ставлю ее на место и сразу же прижимаю ее подшипником и вуаля — течь устранена!

Вследствие заводской недоработки, шестерня-каретка включения первой-третьей передачи заходит своими кулачками в шестерню первой передачи не полностью, а лишь малой частью едва цепляя кулачками шестерню из-за чего быстро изнашиваются кромки и первая передача начинает выбивать.

На фото этот момент неплохо виден. У конкретно этой шестерни зацеп составлял не больше пары миллиметров. Вылечить эту «болячку» сложно: со стороны шестерни первой передачи нужно прошлифовать на 3-4 мм торец промежуточного вала и с помощью регулировочных шайб пододвинуть шестерню первой передачи к каретке. Другого пути я не вижу.

Болты крепящие упор в процессе эксплуатации постоянно откручиваются то ли от вибрации, то ли еще от чего — откручиваются и все тут, как их только не затягивай… Не помогают даже специальные контрящие шайбы. Я долго боролся с этим безобразием всеми известными мне традиционными способами и пришел к выводу, что лучше всего эту проблему решает красный фиксатор резьбы. Смело садите на него болты и избавитесь от этой проблеме раз и на всегда.

Фотоотчёт: Сборка коробки мотоцикла «Иж-Планета» 2, 3, 4, и пятой модели

Что мне нравиться в Планетовской КПП так это то, что ее можно разобрать и отремонтировать не разбирая двигателя и даже не снимая его с рамы: непосредственно по месту, даже не сливая масла: ложем набок мотоцикл и ремонтируем – это на самом деле, в плане ремонта и обслуживания очень удобно.

Второй приятный момент заключается в том, что передаточные числа первой второй и третьей передачи в “Планетовской” КПП можно изменять на свое усмотрение простым подбором шестерен и валов от других моделей мотоциклов “Планетовского” ряда. Тем самым делая нужную передачу более скоростной или тяговитой.

Разборка и сборка коробки «Иж-Планета 5»

Сначала потребуется провести полный демонтаж муфты сцепления, пускового устройства и моторной передачи, а также слить масло. После того как эти манипуляции проведены, можно приступать к снятию КП. В районе правой части мотора выкрутить восемь винтов крепления. Снимаются подножки водителя, рычаг ножного тормоза, крышка картера с правой стороны. Отсоединяется тросик сцепления, достается шарик и толкатель первичного вала. После этого разъединяется цепь. Обозначения на фото ниже: диски сцепления (1,3), нижний диск (2), внутренний барабан (4), гайки (5, 6).

На подготовленную ветошь или бумагу кладется картерная крышка. Вытащить ее можно, взяв руками за звездочку и потянув на себя

Если элемент не поддается, обратите внимание на опорную шайбу червячного вала, которая могла перекоситься. В отверстие между картером и крышкой следует засунуть пинцет или нож, после чего поправить деталь

При демонтаже корпуса может выпасть пара шайб. Второй элемент немного толще и монтируется на копирный вал. Их необходимо подписать и убрать к остальным запчастям.

Неисправности и регулировка сцепления мотоциклов Иж

Возможны два вида неисправности сцепления: неполное выключение дисков и буксование. В случае буксования мотоцикл не развивает скорость при увеличении оборотов коленчатого вала. В числе причин этой неисправности могут быть: износ дисков, недостаточное давление пружин вследствие потерей ими упругости или слабо завинченных регулировочных гаек, неправильная регулировка механизма сцепления. При неполном выключении сцепление «ведет», колесо мотоцикла продолжает вращаться при полностью нажатом рычаге управления. Тут также возможно причина в неправильной регулировке или же эта неисправность может иметь место при применении густого масла, особенно в холодную погоду. В первую очередь, обнаружив одну из неисправностей сцепления, попробуйте устранить ее путем правильной регулировки. Во первых необходимо отрегулировать зазор в механизме выключения, это делается с помощью регулировочного винта, расположенного на правой крышке двигателя. Для этого вам понадобятся отвертка и ключ на 13 мм. Ключом ослабьте затяжку контргайки и отверткой заверните винт до упора, а затем поверните его в обратную сторону на полоборота – один оборот. Затяните ключом контргайку. Во вторых, после этого отрегулируйте свободный ход рычага с помощью регулировочного винта троса на левой рукоятке руля. Он должен быть в пределах 5-10 миллиметров. Правильность регулировки сцепления можно проверить таким способом: поставьте мотоцикл на подставку, включите первую передачу и попробуйте вручную с силой провернуть заднее колесо. Если регулировка правильная, вам этого сделать не удастся. Теперь необходимо выполнить еще одну проверку: на полное выключение сцепления. Для этого в том же положении (мотоцикл на подставке, заднее колесо не касается земли) заведите двигатель, включите первую передачу. Затем полностью выжмите рычаг управления сцеплением и нажмите на задний тормоз, колесо должно остановиться. Отпустите тормоз, сцепление выжато, при правильной регулировке колесо должно оставаться неподвижным. Если оно начинает вращаться при нажатом рычаге, необходимо ослабить регулировочный болт на правой стороне двигателя.

Для проверки легкости хода троса сцепления в оболочке, нажмите на рычаг и резко отпустите. Рычаг должен пружинисто вернуться в исходное положение. Возможно стоит смазать трос несколькими каплями жидкого масла, например автола.

Сборка

В тщательно отмытый и подготовленный к сборке картер ставим первичный вал,  шестерню первой передачи и копирный вал с заранее подобранными регулировочными шайбами.

Одеваем на шестерню-каретку включения второй-четвертой передачи (она меньше шестерни-каретки включения третьей-первой передачи, не ошибетесь) вилку так как это показано на картинке. Одеваем шестерню на первичный вал и заводим штифт вилки в верхний паз копирного вала.

Одеваем на шестерню-каретку включения первой-третьей передачи вилку, как это показано на картинке, укладываем ее на шестерню первой передачи и заводим штифт вилки в нижний паз копирного вала.

Устанавливаем на свои места направляющие вилок (проточками к корзине сцепления). Кстати, «Планетовскую» КПП в случае необходимости можно собрать-разобрать не разбирая корзину сцепления и не снимая направляющие.  Но для этого при установки придется немного вытянуть на себя копирный вал, завести штифты вилок в пазы и после этого — отвести стопорную планку и задавить копирный вал до упора.

Устанавливаем промежуточный вал.

На старых двигателях концевая шестерня ставится отдельно. На более поздних — выполнена заодно с промежуточным валом.

Заправляем возвратную пружину вала переключения передач так, как это показано на картинке.

Проверяем работоспособность собачек вала переключения передач: сжимаем-разжимаем их несколько раз

Особое внимание уделяем ихним рабочим кромкам: они должны быть острыми не зализанными. И не забываем проверить пружину, которая сжимает собачки: она должна быть правильной формы и обеспечивать упругость хода собачек

Сжимаем собачки и устанавливаем вал переключения передач на свое место.

Разворачиваем копирный вал меткой на корпусе к валу переключения передач и чтобы во время установки не промазать мимо метки — замазываем промежуток между зубьями напротив метки копирного вала литолом или красим. Так будет заметней.

Ищем на секторе риску и во время надевания сектора на вал переключения передач — совмещаем риску на секторе с меткой на корпусе копирного вала: зуб напротив риски сектора должен строго зайти между зубов напротив метки копирного вала.

Чтобы во время установки наши метки не сбились — связываем между собой — сектор и копирный вал обычной швейной нитью.

Одеваем на первичный и копирный вал штатные, упорные шайбы и вставляем на свои места направляющие втулки крышки КПП.

Обезжириваем плоскости, наносим герметик, укладываем прокладку, устанавливаем крышку и с максимально возможным усилием затягиваем крепежные болты. Под болты отмеченные желтыми стрелками подлаживаем специальные шайбы.

После затяжки крышки КПП — проверяем осевые люфты первичного и вторичного вала. Норма: 0,2-0,4мм.

Если люфт будет больше нормы — снимаем пластину, осаживаем подшипник и подлаживаем под него необходимое количество регулировочных шайб.

Ремонт

После того как агрегат выпотрошен, можно начинать определяться с деталями, подлежащими замене. Как правило, приходится покупать комплект регулировочных шайб, набор прокладок и герметик. Это в том случае, если нет более серьезных поломок. После того как вы определились с заменяемыми элементами, потребуется провести регулировку оси червячного вала, а после окончательной сборки – зазор по оси первичного, промежуточного и вторичного вала.

На дальний уступ копирного валика надеваются регулировочные шайбы, их следует смазать специальным составом. На ближний край монтируется опорная шайба, вал ставится на свое место. Повернуть его следует таким образом, чтобы датчик нейтрала своим выступом поместился в самый глубокий паз. Затем, при помощи линейки (пока без крышки КП) на плоскости картера измеряется зазор между шайбой и щупом. Он должен быть не более 0,2 мм. В зависимости от показателя, подкладываются или убираются регуляторы. При невозможности точного выставления зазора лучше его сделать меньше.

Когда нужен ремонт и регулировка муфты переключения передач на мотоцикле Иж?

Независимо от количества опыта мотоциклиста ощущения по поводу неисправностей КП практически одинаковы:

• В первое время кажется, что муфта слегка пробуксовывает. Через два-три дня появляется уверенность – да, буксует, потому что стоит только добавить оборотов, как сразу же заметно отставание темпов разгона от уровня оборотов мотора. Особенно явно поломка проявляется в момент движения на подъем.
• Муфта «ведет» или происходит неполное выключение муфты при выжатом рычаге управления. Диски узла в такой ситуации остаются прижатыми друг к другу и не перестают передавать крутящий момент к коробке передач. Окончательно убедиться в такой поломке можно после поднятия заднего колеса – оно продолжает вращаться в этой ситуации.

Если вы желаете узнать, как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, то нелишними будут сведения о причинах, вызывающих перечисленные факторы:

• Применение более густого масла в зимнее время.
• Ослабление нажимных пружин.
• Износ дисков сцепления.
• Износ элементов механизма управления муфтой.

В большинстве случаев при обнаружении признаков пробуксовывания или неполного выключения муфты нужна простая корректировка механизма. Для этого достаточно иметь ключ «на 13» и шлицевую отвертку.

Как настроить сцепление мотоцикла?

Как всегда, лезем в теорию. Тип сцепления у Юнкера — многодисковое в масляной ванне. Слева, на валу коробки передач, сидит корзина с чередующимися дисками, тонкими стальными и толстыми гетинаксовыми. Они с помощью 5-ти (или 6-ти) мощных пружинок прижаты друг к другу. Гетинаксовые диски соединены с корзиной (и, через моторную цепь и 2 звездочки с коленвалом), а стальные с валом КПП (и, через коробку передач, фактически с колесом) Пружины настолько мощнные, что вся мощность движка, без проскальзывания (а диски все в масле), передается на заднее колесо. Далее, при нажатии на рычаг сцепления, тросик тянет рычаг (он сидит на правой крышке двигателя — посмотрите), который толкает стальной стержень (он проходит через ось ведущей звездочки, можно вынуть и повертеть в руках), и вот этот стержень упирается в ту часть корзины с дисками, которая соединена с гетинаксовыми дисками, и они, преодолевая сопротивление прижимающих пружин, отходят от металических дисков. Все, сцепление разъеденилось. Движок со своими гетинаксовыми дисками вращается сам по себе, стальные с коробкой стоят на месте. Внимание! Толкающий стержень там не один. Их там 2, а между ними шарик от подшипника (устраняет вращающее усилие). Легко теряется! Аккуратнее при разборке, иначе получете получите провалившееся сцепление.

Теперь о регулировках.

Сцепление регулируется НЕ НА РУЧКЕ, а с помощью изменения силы прижима дисков друг к другу. На ручке просто выбирается свободный ход тросика. Сила прижатия дисков друг к другу регулируется поджатием пружин, на которые, для регулировки, надеты «грибки» с пазом под большую плоскую отвертку. Доступ к этим «грибкам» появляется, открутив крышку на левой крышке двигателя (отверстие, через которую вы масло в движок льете). Причем не ко всем сразу, а только к части – т.е. для регулировки всех придется вращать коленвал кикстартером

ВАЖНО! Все пружины должны иметь одинаковый преднатяг! Т.е. все грибки закручиваются на одинаковое кол-во оборотов

Вернее, полоборотов – оборот это слишком большой шаг регулировки.

Что делать, если проскальзывает сцепление?

1. Убеждаемся, что у ручки сцепления есть свободный ход, и что вы не выкрутили регулятор на ручке так, что сцепление постоянно нажато. 2. Открываем левую крышку (ничего сливать не надо, заодно посмотрите уровень масла в движке по щупу – должен находиться между рисками) и равномерно, аккуратно затягиваем все грибки на полоборота. Запускаем движок, проверяем работу сцепления, если еще проскальзывает – глушим и повторяем процедуру. Заодно смотрим на состояние зубцов на текстолитовых дисках – если они обломились на каком-то диске, то он начинает вращаться со стальными дисками и сцепление ведет. Хорошие официальный дилер хендай помогут принять правильное решение. Для офисного переезда грузчики незаменимы, рекомендую Бест-Грузчик.Ру. Хранение колес в Москве.Что делать, если сцепление не выключается?

1. См п.1. выше. 2. См. п.2 выше, только грибки откручиваются на полоборота. Ну и причины веденого сцепления – естественный износ дисков, ослабление пружин, облом выступающих зубцов у гетинаксовых дисков, вытяжка тросика и ПОТЕРЯ ШАРИКА при ремонте мотоцикла.

Теперь о том, что такое полуавтоматическое сцепление.

Когда вы переключаете скорость, вал, на котором сидит лапка переключения скоростей, поворачивается, и своей выступающей в правую крышку вилкой давит на рычаг сцепления (тот же рычаг, к которому подходит тросик сцепления и который давит на стальной стержень), и тем самым дублирует нажатие на ручку сцепления рукой. И напрасно не хулите полуавтомат! Очень нужная и полезная штука! Вопервых, у вас просто никогда не обрывался в дороге тросик сцепления – без полуавтомата тронуться невозможно. Вовторых, в дороге, начиная со 2-й скорости я вообще никогда не пользовался ручным сцеплением – незачем. Переключая скорость, я одновременно выключаю сцепление, переключаю скорость и плавно включаю движение! (Вы делаете одно движение, о ОНО делает 3!

) Единственное, с места трогаться на полуавтомате с непривычки неудобно, но вполне возможно.

Функциональное назначение муфты переключения передач

Прежде, как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, неплохо понять его назначение и принцип действия. Суть работы муфты трансмиссии:

1. Обеспечение передачи вращающего момента с большой зубчатки моторной передачи на первичный вал КП.
2. Кратковременное разъединение и плавное соединение элементов трансмиссии между собой.

Мотоциклы Иж комплектовались механической муфтой, работа которой основана на силе трения между ведомыми и ведущими дисками. Она представляет собой многодисковую конструкцию, работающую в масляной ванне – классическая компоновка, которую Ижевский машзавод использовал до 2008 года. Работающие в паре, главная цепная передача и четырехскоростная коробка надежны и проверены многими поколениями мотоциклистов.

Оригинальная и цветная схема проводки ИЖ Планета 3

Спустя 4 года с момента появления второй Планеты (1966г.), заводчане внесли в ее конструкцию ряд изменений, призванных улучшить технические параметры и внешний облик мотоцикла. Так на свет появилась ИЖ Планета 3, ставшая для многих наших соотечественников настоящим символом свободы.

Несмотря на преклонный возраст, ИЖ Планета 3 все еще исправно служит владельцам

Отличия от второй Планеты

Для многих современных граждан информация о том, что отечественные мотопроизводители неустанно трудились над улучшением своих моделей в эпоху тотального дефицита, может оказаться неожиданной.

Обратите внимание! Факт имеет место, более того, подкреплен официальными документами, в частности 1970N04P16-17 – это исходящий номер заводского информационного бюллетеня, в котором рассказывалось о проведенных изменениях. На фото – официальные материалы КБ Ижмаша

На фото – официальные материалы КБ Ижмаша

Мотоцикл нового поколения получил:

1. Фонари указателей поворотов – впервые в отечественной практике;
2. Полупроводниковое реле управления указателями поворотов (устанавливалось в фаре);
3. Новой размерности колеса и шины (3,50х18 против прежних — 3,25х19);
4. Новый аккумулятор увеличенной емкости марки (старый на ИЖ Планета 2 —  ЗМТ-6);
5. И, конечно же, большую мощность двигателя. Силовой агрегат теперь развивал 18 л.с.

Модификации

Но и на этом инженеры-создатели не остановились и, выпустив с конвейера пятимиллионную машину, представили модификацию ИЖ Планета 3-01.

Зеркало и дуги безопасности – отличительные особенности новой модификации

В числе нововведений следует отметить:

1. Подножки для заднего пассажира;
2. Дуги безопасности;
3. Зеркало заднего вида;
4. Руль новой конструкции.

ИЖ Планета 3-01 с широкими колесами меньшего диаметра – «сельский вариант»

Отличительные особенности электрооборудования

Применяемая схема проводки на ИЖ Планета 3 была традиционной, а основные параметры электрооборудования представлены ниже в таблице.

Система зажигания	Батарейная, ЗМТР-10
Напряжение сети	6 вольт
Источник электроэнергии	Генератор Г-35М7 (позже заменен на модифицированный Г-36М8), 45 Вт
Катушка зажигания	ИЖ 56
Реле-регулятор напряжения	ИЖ РР-1
Электропроводка ИЖ Планета 3	Однопроводная, с выводом «-» на массу

Цветная оригинальная схема (кликабельная)

Световые приборы

На мотоцикле ИЖ Планета 3 устанавливались следующие приборы освещения:

• Левые и правые указатели поворотов с лампами А6-6;
• Переключатель указателей поворотов П201;
• Реле-прерыватель поворотов РС-419;
• Лампы стоп-сигнала А6-15;
• Лампы габаритных огней А6-2;

Внешний вид приборов и органов управления

• Переключатель режимов света с кнопкой звукового сигнала П200;
• Датчик положения трансмиссии (нейтрали) с контрольной лампой А6 0,25;
• Лампа головного света А6-32+32;
• Контрольная лампа А6 0,25работы генератора;
• Лампа габаритного огня А6-2 (переднего);
• Лампа подсветки шкалы спидометра А6-1;

Лампа головного света и указатели поворотовДля ценителей «антиквариата» — оригинальная схема из инструкции по эксплуатации

Световые приборы для моделей с коляской

К уже имеющемуся перечню добавляется:

• Лампа стоп-сигнала коляски А6-15;
• Лампа габарита коляски А6-2;
• Правый указатель поворота коляски А6-6;
• Передний габаритный огонь коляски А6-2.

Вариант с коляской

На представленном видео вы можете посмотреть ремонт старого мотоцикла, который получил новую жизнь в умелых руках. По уверениям автора видеосюжета, полное восстановление обошлось ему в эквиваленте 130 долларов США. Причем, большую часть работы он проделал своими руками.

В заключение

Вот такой он ИЖ Планета 3 — символ эпохи семидесятых. Если он все еще пылится у вас в сарае или гараже – ремонтируйте и отправляйтесь в путь. Поверьте, он даст фору современным скутерам в плане надежности и выносливости. Удачи!

Неисправность сцепления IZH Planet

Возможные неисправности, которые могут возникнуть во время работы мотоцикла IZH. Начнем с проскальзывания сцепления. Эта ошибка указывает на то, что диски слегка прижаты друг к другу.

Причины могут быть несколько:

• Неправильная настройка
• Пружины потеряли прежнюю эластичность
• Диски изношены стали тоньше
• Износ частей привода

Провода сцепления. это когда рычаг выжимается до конца, и муфта не полностью отключена. Диски не равномерно ослаблены и в местах, плотно контактирующих друг с другом.

Основная причина в пружинах, которые сжимают диски.

Сцепление мотоцикла «Иж-Планета» неважно какой модели: будь-то «Иж-планета-спорт», «Иж-планета 2″ или даже Иж-юпитер» по праву можно считать узлом вполне надежным и долговечным. Но, имеющим свои конструктивные недостатки, которые являются частой причиной поломок

Со времени своего первого появления на свет, двигатели «Ижей», хоть и не так часто как нам хотелось, но модернизировались. Как-никак, а мощность двигателя «Планеты-5» увеличилась практически в два раза, по сравнению с тем же «Иж-49», а в некоторых моделях («Иж-планета-спорт») и подавно.

Мощность-то подняли — это хорошо, а вот сцеплению конструкторы должного внимания не уделили. Как было оно на «Иж-49», так практически без изменений перекочевало на более поздние модели «Ижей».

Отсюда и растет «корень» всех проблем: мощность двигателя мы подняли — молодцы! Коляску прицепили — еще лучше! Компрессию нарастили — куда уж без этого? А вот за сцепление и храповый механизм забыли. А ведь нагрузка на него увеличилась в разы по сравнению с прародителем — отсюда и возникают частые проблемы в его работе.

К слову сказать: поздние модели «Ижей» стали комплектоваться сцеплением с усиленной моторной цепью и улучшенной конструкцией храпового механизма кикстартера, так называемая «ромашка». Конечно, особого эффекта такое «новшество» не принесло: как рвало на «Планетах» храповик, так и продолжало его рвать. Как растягивалась моторная цепь буквально за один сезон, так она и продолжала растягиваться…

Назначение сцепления ИЖ Планета и ИЖ Юпитер

Сцепление — название говорит о работе, которую оно выполняет. В нашем случае сцепляет коленчатый вал с коробкой передачи двигателя ИЖ Планета и ИЖ Юпитер. Соединение должно происходить плавно без рывков, это нужно для начала движения и плавного переключения скоростей. В случае возникновения больших нагрузок предохраняет детали двигателя от поломок. Муфты находится в левой половине картера, под левой крышкой двигателя.

Чтобы добраться до сцепления, нужно слить масло и удалить крышку с прокладкой, предварительно снять рычаги и открутить крепежные болты.

Корзина находится постоянно в рабочем состоянии, диски крепко сжаты пружинами.

Моторная передача состоит из двух звездочек. Малая ведущая находится на коленчатом вале. Большая звезда, ведомая на барабане. Соединение выполнено моторной цепью.

Передаточное число моторной передачи равно 2,17 для всех одноцилиндровых моделей ИЖ. Для ИЖ Юпитер передаточное число равно 2,57.

При сборке моторной передачи контролируется плоскостное расположение звезд. Допускаться не более 0,4 миллиметра.

Выключение происходит при помощи специального приспособления. Механизм выключения установлен в правой крышке двигателя. С помощью этого механизма производится и регулировка.

Наиболее распространенные неполадки

Чаще всего у рассматриваемого мотоцикла пропадает или плохо переключается вторая передача. Это может быть связано с небрежным включением скоростей. Например, при наборе больших оборотов на первой передаче без нейтралки, при зацеплении с шестеренкой второй скорости происходит удар, способствующий интенсивному износу узла. Поэтому не рекомендуется сильно «раскручивать» первую скорость. Если все-таки проблемы со второй позицией продолжаются, имеется несколько вариантов их разрешения.

В некоторых случаях поможет самый простой способ, без полной разборки и последующей сборки коробки «Иж-Планета 5». Необходимо мотоцикл положить на правую сторону, после чего снять кик-стартер и ножку переключения скоростей вместе с валом. Далее демонтируется крышка картера и корзина сцепления вместе с дисками.

При выработке шестеренок коробки происходит ухудшение зацепления зубцов. В свою очередь, это приводит к проскальзыванию, рывкам и отказу работы второй передачи. Еще одной причиной может быть изнашивание подшипников первичного вала. Так как от вибрации он уходит немного влево, необходимо при помощи киянки сместить его легкими ударами на место. Зафиксировать элемент в нужном положении позволит установка подходящих по диаметру шайб. Затем стопор подшипника и прочие демонтированные детали монтируются в обратном порядке.

Ремонт

После того как агрегат выпотрошен, можно начинать определяться с деталями, подлежащими замене. Как правило, приходится покупать комплект регулировочных шайб, набор прокладок и герметик. Это в том случае, если нет более серьезных поломок. После того как вы определились с заменяемыми элементами, потребуется провести регулировку оси червячного вала, а после окончательной сборки – зазор по оси первичного, промежуточного и вторичного вала.

На дальний уступ копирного валика надеваются регулировочные шайбы, их следует смазать специальным составом. На ближний край монтируется опорная шайба, вал ставится на свое место. Повернуть его следует таким образом, чтобы датчик нейтрала своим выступом поместился в самый глубокий паз. Затем, при помощи линейки (пока без крышки КП) на плоскости картера измеряется зазор между шайбой и щупом. Он должен быть не более 0,2 мм. В зависимости от показателя, подкладываются или убираются регуляторы. При невозможности точного выставления зазора лучше его сделать меньше.