Устройство блока и головки блока цилиндров двигателя

Материал изготовления блока цилиндров и гильз цилиндров

В зависимости от рабочего объёма и других технических и эксплуатационных характеристик, назначения, существует несколько вариантов компоновки (расположения цилиндров двигателя), а также несколько материалов для изготовления блока и цилиндра.

Так как в цилиндре возникают условия переменных давлений в надпоршневой полости, внутренняя поверхность стенок цилиндров соприкасается с пламенем и горячими газами (температура которых составляет от 1500—2500 °С), такая деталь должна изготавливаться из высокопрочных материалов с большой механической прочностью. Скорость скольжения поршневых колец по стенкам цилиндров достаточно большая от 12 до 15 м/сек, поэтому внутренние стенки цилиндра должны иметь повышенную жесткость. В этом случае увеличится срок службы цилиндра (гильзы цилиндра) и деталь будет более устойчива к разным видам износа (абразивным, коррозийным и эрозийным). Если поверхность блока цилиндров износилась выше допустимых пределов (что определется методом дефектации блока цилиндров), необходимо провести ремонт блока цилиндров. 

Если нет ограничений по массе двигателя, например тракторный двигатель, то блок цилиндров изготавливается из перлитного чугуна. 

На транспортных двигателях, где есть ограничения по массе, применяю более легкие алюминиевые и магниевые сплавы для изготовления блока цилиндров.

Преимущества блоков цилиндров из серого чугуна:

• низкая стоимость;
• высокая технологичность литья;
• стабильность свойств материала;
• возможность ремонта трещин блока (запайкой, заваркой, эпоксидным клеем);
• высокая твёрдость и жёсткость поверхностей, устойчивость к перегреву;

Недостатки чугунов

Главный недостаток чугуна большая масса (плотность выше в 2,7 раза), и меньшая теплопроводность.

Алюминиевые сплавы более дорогие, но алюминиевые блок цилиндров имеют гораздо меньшую массу. Алюминиевые сплавы имеют ряд особенностей, которые следует учитывать при изготовлении и эксплуатации блоков цилиндров.

Видео «Как самостоятельно поменять направляющие втулки клапанов»

Об этом смотрите на видео.

Двигатель автомобиля — это довольно сложный и технологичный агрегат, состоящий из многих узлов, каждый из которых выполняет свои узкие функции, в сумме приводящие к преобразованию энергии процесса сгорания топлива в механическую энергию, способную тем или иным способом приводить автомобиль в движение. Другими словами, чтобы топливо, залитое в бак, превратилось в движение, необходимо задействовать массу механизмов, агрегатов и узлов, о которых должен знать каждый, кто считает себя автомобилистом.

На фото ГБЦ — самый важный из автомобильных узлов

Мы не станем глубоко вникать в процесс работы двигателя внутреннего сгорания ДВС, как его еще называют. КПП, ГБЦ, АБС, ГРМ — все, кто слышит эти аббревиатуры впервые, могут слегка потеряться, потому что сокращенных названий узлов, агрегатов и процессов, связанных с автомобилем, множество, а расшифровка всегда одна.

ГБЦ — это головка блока цилиндров, важнейший из узлов автомобиля, отвечающий за контроль над процессом сгорания топлива в двигателе и отводом отработавших газов. Попробуем разобраться более детально в этом вопросе, ровно настолько, насколько это возможно, чтобы не переходить на конкретные модели, иначе эта тема рискует стать бесконечной.

Одноразовые, но не совсем: способы капремонта современных моторов

Благодаря лучшим теплопроводимым свойствам количество воды, используемой с целью охлаждения, также уменьшается. Алюминиевые блоки двигателей, как и чугунные, имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому, прежде чем сделать выбор, необходимо взвесить все «да» и «против» в конкретной ситуации.

После кузова двигатель — это второе, на что нужно обратить внимание при покупке автомобиля. Если с ним что-то не так ремонт может оказаться новому владельцу не по карману

А новый двигатель (точнее, ореставрированный на заводе старый, но все же почти новый), может стоить столько же, сколько пришлось выложить за покупку подержаного автомобиля. В этой статье речь пойдет о никасиловом покрытии стенок цилиндров, о двигателях, на которых оно применялось и о том, каких от него можно ждать неприятностей.

В основном здесь речь пойдет о двигателях M52, M52TU и M54.

Скажу сразу: владельцам рестайлинговой 39-й бэхи можно можно не волноваться. Никасила там нет. Ибо в 1998 году уже было ясно, что никасил — это проблема… Теперь по порядку.

Сами блоки цилиндров изготовлены из алиминиевого сплава. Чтобы меньше масса была. Это понятно. А для уменьшения трения и соответственно прибавления численности подкапотного табуна цилиндры изнутри покрывали никасилом. Никасил — это дорогое никель-кремниевое покрытие, ставшее популярным в 90-х годах.

Какой надежнее двигатель с алюминиевым блоком или чугунным

Рассмотрим разницу между никасиловым – алюсиловым двигателем и обычным чугунным или как в народе называют алюминиевый блок цилиндров против чугуна.

Рассмотрим основные тезисы.

На сегодняшний день мировые производители двигателей рассказывают нам о том что алюминиевые двигателя с используемой технологией напыления на стенки цилиндров никосила имеют в 2 раза меньше трения чем двигатель чугунный, а следствием этого трения расход бензина и мощности и надежности их больше. Но на практике мы видим все наоборот. Ресурс двигателей с никосиловым покрытием не больше 150-200 тысяч километром с учетом щадящих нагрузок, у них начинается критический износ.

Когда производитель создает двигатель он его рассчитывает под определенную мощность и при этом учитывает механические потери двигателя за счет трения. Если взять за основу 100 процентов на все виды трения в моторе, то 50 процентов составляют трения поршневой группы. Но на практике все наоборот потому что основной износ стенок цилиндров происходит при холодной заводке и прогрева вашего авто. Чем быстрее происходит прогрев двигатель тем больше сохранится его ресурс.

Теоретически если взят два двигателя с разными блоками цилиндров и поставить их оба на стенд, вы не заметите существенную разницу или потерю мощности, или расхода на обоих агрегатов. Потому что все трущиеся поверхности двигателя находятся в масленой пленке и трутся почти одинаково у обоих тестируемых двигателях.

Шаг в сторону алюминиевых двигателей это скорее деградация чем эволюция, помимо этого в алюминиевых двигателях есть очень большой технологический косяк это сам алюминий у которого температура плавления 660 градусов, а у чугуна в несколько раз выше. И этот температурный режим и есть сама проблема этих двигателей. При меньшей температуре алюминий становится как пластилин и получается что никосиловое покрытие как бы вдавливается в него, происходят задиры прилипание поршней к стенкам цилиндров и т.д. все это происходит при максимальных нагрузках при максимальной мощности.

Поэтому применение такой технологии изготовления двигателя из алюминиевых сплавов это скорее шаг назад чем вперед. Правда есть двигателя алюминиевые с чугунными гильзами они имеют больший ресурс чем с никосилом. Если вы собираетесь растачивать такой двс, то это вряд ли получится потому что стенки между цилиндрами очень тонкие и очень термо-нагружены если только гильзовать.

Свариваемость чугуна и другие свойства

Сварка чугунного блока двигателя полуавтоматом предполагает соблюдение всех особенностей обработки данного материала. Чугун является сильно насыщенным углеродом. Но при температурном воздействии он начинает испаряться и вступает в реакцию с окружающими элементами, что образует СО. Когда данное соединение попадает в металл, то это приводит к появлению трещин во время сваривания.

Сварка чугунного блока

Также стоит отметить свойство быстрого остывания металла. Если допустить резкий спад температуры, что в данном случае может произойти вполне естественным способом, то в металле могут образоваться поры и трещины, не говоря уже о других деформациях. Во время остывания в чугуне образуются различные по структуре кристаллической решетки соединения. Соответственно, все эти соединения могут иметь различных объемы. Из-за этого могут образовываться внутренние поры.

Также стоит отметить низкие пластичные свойства, что приводит к появлению перенапряжений в металле, от которого также появляются трещины. Особенно характерно это, когда идет сварка тонкого металла электродом. Металл обладает высокой хрупкостью, что создает дополнительные сложности в обработке и делает такие условия, при которых трещины могут образоваться даже при относительно небольших механических ударах.

Причины износа поршней двигателя

Трещины на головках поршней и на поршневых кольцах из-за термического износа являются обычной проблемой. Развитие автомобильной промышленности в последние годы привело к тому, что эффективность поршней и поршневых колец в двигателях внутреннего сгорания зависит в первую очередь от долговечности используемых материалов. Условия эксплуатации привода также являются важным фактором. Вероятность отказа двигателя увеличивается с усилением тепловых нагрузок, связанных с ростом производительности (например, за счет увеличения степени сжатия, номинальной мощности, наддува или из-за использования более двух клапанов на цилиндр).

Конструкционные и эксплуатационные факторы влияют на деградацию материала, используемого в поршнях. В зависимости от перечисленных факторов можно указать следующие виды износа:

• износ из-за трения,
• износ, вызванный повреждением материала (действие переменных механических и термических нагрузок),
• процесс коррозии (изменение физико-химических свойств верхнего слоя материала),
• эрозионный (в результате динамического воздействия газообразной или жидкой среды).

Очень часто трещины вызывают зазубрины, образованные краями углублений клапана. Такие повреждения могут привести, в частности, к нарушениям в процессе горения топливно-газовой смеси или к снижению герметичности камеры.

В двигателях с форкамерным впрыском наиболее распространенным дефектом является растрескивание головки поршня.

Температура на краю поршня в зоне камеры сгорания может быть чуть более 380°C . В случае контакта с жидкостью создаются экстремальные условия, которые могут вызвать трещины или необратимую деформацию поршня. Такое повреждение днища может быть причиной, например, попадания воды или топлива в камеру сгорания.

Еще одна причина повреждения поршня — его тепловая перегрузка. Она может произойти, если масло меняют слишком редко (в автомобилях с двигателем с воспламенением от сжатия его следует менять примерно раз в год; в автомобилях с двигателем с искровым зажиганием — примерно каждые 1,5 года). Это также может привести к засорению форсунок охлаждения моторного масла.

От 40 до 50% механических потерь в двигателе внутреннего сгорания — это потери из-за трения колец и поршня о поверхность подшипника цилиндра. По этой причине размеры поверхности трения колец уменьшаются (при неизменном давлении). Это приводит к снижению эластичности поршневых колец, что может вызвать разрушение из-за тяжелых условий эксплуатации. Растрескивание поршневых колец также может быть следствием:

• трибологического износа;
• механических перегрузок, которые возникают из-за нарушения процесса сгорания, ошибок сборки или из-за больших нагрузок при запуске холодного двигателя.

Трибологический износ — это вид износа, возникающий в результате процессов трения. Процессы изнашивания изменяют массу, структуру и физические свойства поверхностных слоев контактных площадок. Интенсивность износа является следствием различных взаимодействий и сопротивления участков трения поверхностных слоев.

Еще одна причина повреждения — захват. Он появляется на юбке поршня и вокруг колец. Частые причины этого явления — частицы от процессов трибологического износа или локального перегрева. Алюминиевый сплав поршня термически расширяется вдвое больше, чем чугун в цилиндре.

Основными параметрами двигателя внутреннего сгорания являются:

• объем хода — это разность между верхним и нижним возвратным положением поршня в цилиндре;
• объем камеры сгорания — это объем над головкой поршня, когда он находится в верхнем убираемом положении;
• общий объем двигателя — это сумма объема цилиндра и объема камеры сгорания;
• степень сжатия — это общий объем, деленный на объем камеры сгорания.

Поршень является одной из важнейших частей двигателя, в случае возникновения неисправностей необходимо сразу провести диагностику. Промедление может провести к дорогому ремонту или вообще полной замене двигателя.

Народные способы

Итак, ближе к теме. Расточить блок цилиндров в домашних условиях можно без специального оборудования несколькими народными методами. Потребуют они не только времени, что само собой разумеется, но и терпения.

Способ 1

Метод хотя и «дедовский», но тоже без инструмента не обходится. Тут подойдет хорошая электродрель, поставленная на малые обороты. Обязателен также изношенный поршень, имеющий зазор в гильзе (сбоку). И еще нужна будет цилиндровая шпилька, а также шкурка с разным номером абразива.

Поршень в данном случае играет роль самого значимого элемента. Он – это рабочее тело, на которое фиксируется наждачка. Лучше подбирать старый и отработавший свой срок поршень, так как после расточки он уже будет негодным для эксплуатации.

В автосервисе применяется не бумага, а абразивная крошка. Вместо дрели, как и было сказано выше, применяется специальный станок с воротком, имеющим положенный диаметр.

Ремонтный процесс

• Посередке поршня сверлится отверстие под цилиндровую шпильку.
• На шпильку накручивается гайка, а затем шпилька вставляется в поршень торчком вверх.
• Шпилька затягивается накрепко.
• Пропиливается разрез на поршне металлической ножовкой.
• В получившееся отверстие вставляется шкурка, а затем оборачивается вокруг поршня.
• Эта своеобразная насадка устанавливается в дрель, плотно затягивается.
• Цилиндр фиксируется от проворачиваний.
• Дрель включается на малый оборот. Расточка начинается сверху вниз, а после снизу вверх.

Примечание. В процессе такой расточки надо следить за тем, чтобы шкурка не выходила из поршня. Вначале применяется крупная шкурка, потом более мелкая. На завершающем этапе шлифовка должна проводиться нулевкой.

Некоторые эксперты также советуют проводить расточку блока цилиндров, одновременно используя масло. Другие не согласны с этим мнением, так как считают, что и на сухую неплохо растачивается. Последний вариант нам более импонирует, тем более, равномерность и гладкость можно почувствовать руками, если иметь определенную сноровку.

Полезная рекомендация гласит: чтобы не отбить руки в процессе шлифовки электродрелью, рекомендуется хорошенько зафиксировать цилиндр, но постараться его не повредить при этом.

Также вам будет полезно видео о хонинговании.

2 способ

В качестве основного инструмента в данном случае будет использоваться деревянная оправка. Но придется обратиться к фрезеровщику, который эту самую оправку выточит. Технология изготовления оправки основана на следующей формуле: если растачиваемый цилиндр на 76, оправка из бруска должна иметь 74 мм в диаметре. Что касается длины, то она должна быть больше размера цилиндра на 200 мм.

Подготовка приспособы

• В оправке сверлится дырка.
• Ножовкой пропиливается вдоль оправки разрез, в который вставляется абразивная бумага, как и в вышеописанном случае.

Примечание. Примерная глубина паза должна равняться 10 мм. Шкурка, как и в первом случае, должна быть и крупной, и мелкой.

Приступаем к работе

• Абразивная бумага оборачивается вокруг оправки.
• Шкурка обильно смачивается маслом.
• Оправкой растачивается цилиндр. Надо вращать оправку внутри цилиндра крупной в размерах шкуркой, пытаясь достичь свободного движения по поверхности. Затем менять бумагу на мелкую и продолжать.

Простые советы

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора автомобиля:

Поршень должен сидеть внутри плотно, не смещаться вниз от собственного веса.

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора мотоцикла:

Поршень внутри цилиндра должен проходить легко, но и не болтаться слишком, так как при нагреве он будет подклинивать от физического расширения.

Научившись проводить расточку своими руками правильно, вы более не будете озабочены проблемой, которая возникает у большинства владельцев б/у машин. Избежать пониженной компрессии ДВС на подержанных автомобилях вряд ли удается, но провести расточку и повысить компрессию теоретически сможет каждый.

Безусловно, как и в начале статьи, мы предупреждаем читателя. Скорее всего, провести расточку правильно без соответствующих знаний не удастся, но желание может перебороть все сомнения. Посмотрите обязательно несколько видео инструкций, изучите наши рекомендации и вперед!

Особенности по гильзовке блока цилиндров

Необходимо учитывать материал, из которого изготовлен блок цилиндров (алюминий или чугун), а также вид изделия ― с гильзой или цельный. В некоторые алюминиевые блоки цилиндров нельзя устанавливать поршни ремонтного размера. Особенность цельных БЦ, изготовленных из чугуна, ― нанесение хона на стенки цилиндров. Достаточно редко можно встретить моторы с установкой стальных гильз в чугунном БЦ. Алюминиевые блоки цилиндров обычно выпускаются с гильзами, варианты цельнолитых БЦ встречаются значительно реже.

Сегодня автопроизводители отдают предпочтение блоку цилиндров из алюминия с установленными «сухими» гильзами. На стенки гильз наносится специальное покрытие для улучшения прочностных характеристик и износостойкости втулки. Взаимодействие поршня и поршневых колец происходит именно со стенками гильзы. Выпускаются БЦ из алюминия с возможностью применения ремонтных поршней и гильзовкой.

Существует вариант блока цилиндров из алюминия, в который при ремонте нельзя поставить поршни и кольца увеличенного размера. Деталей для таких ремонтных работ изготовители просто не выпускают. Однако блоки цилиндров этого типа также гильзуют. Следует помнить, что проблемы обычно возникают при установке гильз в алюминиевые БЦ, а с блоками из чугуна сложностей нет.

Первая проблема связана с очень значительной стоимостью оригинальных гильз для двигателей с предусмотренной изготовителем возможностью гильзования. Это делает экономически бессмысленным гильзование БЦ втулками из алюминия всего блока. Прибегать к такому способу целесообразно при установке одной гильзы.

В качестве альтернативного решения применяют установку втулок из чугуна в алюминиевые БЦ. Такой метод достаточно успешно используют мастера в России и других бывших советских республиках. При выполнении ремонтных работ необходимо обеспечит правильный натяг между втулкой и БЦ. До установки гильзы требуется выполнить комплексные замеры

Особое внимание надо обратить на подбор тепловых зазоров и обеспечение нужного отвода тепла. 

Необходимо учитывать нюансы, возникающие при установке гильзы в один цилиндр. Такая операция может привести к нарушению геометрии соседнего цилиндра. Специалисты также оценивают возможность использования метода запрессовки или свободной посадки. При свободной посадке охлажденная гильза устанавливается в нагретый блок цилиндров. При этом способе установки нужно использовать герметик. 

В нашу компанию вы можете обратиться за гильзовкой блока цилиндров.

Цены действительны с 1 декабря 2020 года

Двигатель	Цена, руб.
ВАЗ	3 900 руб.
Ока	1 900 руб.
Таврия	3 900 руб.
УАЗ Ø 100 мм	7 500 руб.
Иномарки легковые алюминий (за цилиндр) гильза чугун	3 350 руб.
Иномарки легковые чугун (за цилиндр) гильза чугун	2 900 руб.
Иномарки V-образные алюминий (за цилиндр) гильза чугун	4 000 руб.
Иномарки V-образные чугун (за цилиндр) гильза чугун	3 600 руб.
Иномарки грузовые (за цилиндр)	3 500 руб.
Перепрессовка поршней иномарка	300 руб.
Перепрессовка поршней отечественная	150 руб.
Мойка блока легковые	500 руб.
Мойка блока грузовые	700 руб.

Технология сваривания

Теперь подробно о том, как заваривать трещину своими руками. В месте повреждения выпрессовываются детали. Обнаруживают дефект после гидроиспытаний, трещина для удобства помечается густым меловым раствором. По концам высверливаются отверстия по 5 мм.

Для сварки чугунного блока понадобится:

• сварочный аппарат с регулятором силы тока или инвертор;
• 2–3 электрода, лучше приобрести универсальные Zeller 855;
• инструмент для заделки фаски;
• щетка и молоток для зачистки шва и удаления окалины.

Заваривать трещину необходимо по следующей технологии:

Место шва до блеска зачищается, обезжиривается.
С обеих сторон от кромок наносится флюс, защищающий чугун от разогрева.
Зона ремонта разогревается газовой горелкой равномерно и постепенно, направление движения – вдоль трещины.
Шов формируется небольшими участками, длиной до 15 см за проход.
Образовавшийся шов минут пять разогревают, чтобы металл остывал медленно

При резком охлаждении он станет хрупким, не выдержит рабочей нагрузки.
Окалина осторожно сбивается, соединение после визуального осмотра хорошо зачищается, особенно если место скола соприкасается с другими деталями.. Когда на блоке двигателя обнаружен дефект, не торопитесь его менять

Лучше посоветоваться со специалистами, имеет ли смысл заняться ремонтом. Сваривать трещину блока холодным метолом реально в условиях гаража. Нужны хотя бы элементарные навыки сварщика, чтобы работа была выполнена аккуратно. Некоторые СТО оказывают услуги по сварке блоков ДВС, это гораздо целесообразнее и дешевле полной замены двигателя

Когда на блоке двигателя обнаружен дефект, не торопитесь его менять. Лучше посоветоваться со специалистами, имеет ли смысл заняться ремонтом. Сваривать трещину блока холодным метолом реально в условиях гаража. Нужны хотя бы элементарные навыки сварщика, чтобы работа была выполнена аккуратно. Некоторые СТО оказывают услуги по сварке блоков ДВС, это гораздо целесообразнее и дешевле полной замены двигателя.

Почему нужно делать диагностику ГБЦ методом опрессовки

Опрессовка головки блока цилиндров является неотъемлемой частью качественного капитального ремонта двигателя. Она позволяет выявить неисправности системы охлаждения двигателя, скрытые дефекты ГБЦ, такие, как трещины, свищи или пористость металла и отталкиваясь от обнаруженных дефектов можно сделать выводы о целесообразности дальнейшего ремонта головки блока цилиндров.

Читать далее

При каких симптомах нужно задуматься об опрессовке ГБЦ

Даже будучи не специалистом в автоделе можно по первичным признакам догадаться о неисправности системы охлаждения двигателя, которая может быть связана с выходом из строя головки блока цилиндров. Такими признаками являются:

• Постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения двигателя. При этом нет никаких видимых подтеков и следов на месте парковки.
• Характерный белый налет как на масляном щупе, так и в расширительном бачке. Это происходит из-за смешивания масла двигателя с охлаждающей жидкостью, образуя эмульсию.
• Белый дым из выхлопной трубы со сладковатым запахом, так же свидетельствует о неисправности в системе охлаждения. В большей мере проявляется при нагреве выхлопной системы.

При выявлении любого из этих признаков, специалисты Oem-zap рекомендуют незамедлительно обратится в технический центр для более подробной диагностики системы охлаждения и для проверки ГБЦ на герметичность. И как показывает практика, основанная на многолетнем опыте работ, простой осмотр деталей может не выявить неисправности, поэтому и необходимо производить опрессовку ГБЦ со снятием ее с двигателя.

Как производят опрессовку ГБЦ

Опрессовку головки блока цилиндров производят на специальном стенде, оснащенным всем необходимым оборудованием, которое включает в себя:

• большую ванну с крышкой;
• нагревательные элементы, которые позволяют нагревать ГБЦ почти до рабочей температуры;
• подъемным и поворотным механизмом плиты, к которой крепится ГБЦ
• панель управления с датчиками температуры и давления.

Снятую с двигателя головку блока цилиндров моют от всех загрязнений, потом закрепляют на поворотном столе, предварительно заглушив все каналы системы охлаждения резиновыми заглушками, которые прижимаются плексигласовой пластиной (толстое оргстекло) для лучшей видимости утечек. Погружают в заранее подогретую до 60-70 градусов ванну с водой и оставляют на 30-40 минут, чтобы головка блока цилиндров нагрелась, это обязательное условия для более правильной диагностики, т.к. при нагреве детали трещины расширяются и воздуху, подающему под высоким давлением (до 6 атмосфер), легче пройти через микротрещины, которые могут не проявляться на холодной детали.

По результату проведенной опрессовки ГБЦ можно сделать выводы о целесообразности дальнейшего ремонта головки блока цилиндров. Если пузырьки воздуха при созданных условиях не проявились, значит ГБЦ не имеет существенных трещин и ее ремонт целесообразен, а если пузырьки воздуха проявились, то, в большей степени, дальнейший ремонт ГБЦ не целесообразен и ее придется заменить.

Специалисты Oem-zap не рекомендуют производить самостоятельно опрессовку ГБЦ в домашних условиях, т.к. результаты таких проверок не всегда верны из-за невозможности создания идеальных рабочих условий, которые создаются температурой и высоким давлением. Всегда есть возможность привести свою ГБЦ в наш технический центр, наши специалисты проверят ее по полному технологическому процессу и предложат дальнейшую шлифовку привалочной плоскости ГБЦ, если она пройдет тест опрессовки.

Ответы на частые вопросы клиентов

 Стоимость ремонта в Oem-zap меньше, чем у дилеров?? Да, на 5-15% минимум.  Сохраняется ли официальная гарантия при ремонте у Вас? ? Да, сохраняется.   Вы используете оригинальные запчасти или аналоги? ? Мы используем оба варианта, исходя из ситуации и потребностей клиента. Сможете ли вы сделать ремонт моей машины … ? ? Конечно, сможем, если это модель корейской марки.

м. Алтуфьево

Адрес: г. Москва,
ул. Дубнинская, д. 50 Б, стр. 1График работы: с 9 до 20 без выходных.Смотреть на карте >> Рейтинг и отзывы в Яндекс Справочнике:

м. Царицыно

Адрес: г. Москва,
ул. Севанская ул., д. 62График работы:с 9 до 20 без выходных Смотреть на карте >> Рейтинг и отзывы в Яндекс Справочнике:

Наши акции:

Мойка радиатора скидка 10%

Антибактериальная обработка кондиционера скидка 30%

Ремонт агрегатов в регионах скидка 50%

Стоимость гильзовки блока цилиндров

Все цены указаны со стоимостью гильз.

Наименование	Стоимость
Гильзовка рядной четверки с гильзами	22000 руб
Гильзовка V — образной шестерки с гильзами	38000 руб
Гильзовка W — образного блока	50000 руб
Расточка одного цилиндра (чугунный блок) под ремонтный поршень	1300 руб
Забор и доставка обратно	1000 руб

Заказать звонок >>

Капитальный ремонт двигателя включает такие важные технические мероприятия, как гильзовка и расточка блока цилиндров. Гильзовка блока цилиндров особенно эффективна в том случае, если на внутренних стенках цилиндра появились задиры. Под этой работой подразумевают установку новых гильз (внутренние оболочки) в цилиндровый блок. Подобные манипуляции обязательны во время сборки силового агрегата.

Что касается капитального ремонта, то гильзовку делают, если блок имеет цилиндры с тонкими стенками, а глубина дефектов на них не дает возможность произвести расточку в последний ремонтный размер. Отдельно отметим, что это сложное техническое мероприятие, осуществить его можно в условиях специализированного сервисного центра.

Изготовление «фрезы»

В данной операции нам понадобятся:  березовое полено, штангенциркуль, маркер, стамеска, пила, цилиндр(тот что собираемся точить), поршень (новый, и старый),  рашпиль (можно напильник), дрель, длинный болт с гайкой  или шпилька с двумя гайками, полотна наждачной бумаги «10» , «6» , «5» и «0»(на тканной основе — на бумажной не подойдут).   Сразу несколько оговорок — шпилька или болт должна быть не менее 8мм в диаметре. Лучшим решением было бы 12мм. Наждачная бумага подбирается самостоятельно, от типа расточки. желательно пройти «черновую» и вывести «на чистую воду» , а не гнать черновой до посинения. Потом исправлять чистовой, и покупать-подбирать новый поршень…

Начнем — замерим штангенциркулем гильзу:

Возьмём припуск в 10мм, и отмерим его на уже отторцованном полене:

Отпилим получившееся:

Наметим примерно, где у нас имеется «больше мяса», и установим там нехитрую разметку и просверлим:

Тут же берем стамеску что побольше — и скалываем лишнее «мясо». Придаем форму цилиндра.

Но форма цилиндра не получится, получится что-то типа овала:

Следующим этапом станет затяжка получившегося цилиндра на шпильке/болте. Затягивать до скрипа в зубах. При вставке в дрель — затягивайте до скрипа в зубах — раскручиваться будет на ура. Посильнее затянешь — не убежит.  Закрепите теперь дрель, сделайте упор для стамески, и раскрутите цилиндр, нажав «на газ» у дрели. Делайте чаще технологические перерывы. В перерывах — затягивайте все гайки. Если открутится — результаты могут оказаться плачевными…

Подставляя стамеску (плавно подставляя стамеску!) мы добиваемся того, что у нас выходит сначала овал:

Потом форма напомнит нам цилиндрообразный предмет:

Позже получится натуральный, идеальный цилиндр. Я думаю не нужно объяснять, что доводка велась уже не стамеской, а рашпилем, позже и совсем напильником. 

Должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра  . Только хорошенько прослабленный.  Где-то на 0,3-0,6 мм.

Типа того: 

Это как пример прослабления.

Далее, мы сделаем технологический пропил в деревянной заготовке:

И нужно изготовить для него «защелку», то есть фиксатор. Чтобы наждачка не убежала от  нас куда-подальше. Тут честно признаюсь — ступил не туда куда нужно.

Я изготовил её деревянной:

И выглядело так:

Но когда я начал заправлять, то понял что она плохо держит. Ответ не заставил долго себя ждать — в роли фиксатора прекрасно подошел сварочный электрод 3мм. 

Сделайте крепеж для дрели — она склонна убежать от вас!

Теперь посмотрим, как у нас будет рабочая зона:

И «зона релакса»:

Ну вот, мы сделали свое рабочее место. Можем и приступать к замерам.

Зачем нужна расточка и ремонт блока ДВС

Ответ лежит на поверхности — это делается в случае сильного износа цилиндров. Хотя внушительный пробег автомобиля вовсе не является причиной для проведения капитального ремонта двигателя и расточки блока ДВС, так как характер и величина износа могут быть разными и далеко не во всех случаях двигатель авто с большим пробегом требует вмешательства. И лишь если явно проявляются неполадки — падение мощности, нестабильная работа и другие неприятности — следует задуматься о предстоящем ремонте.

Для определения степени износа блока необходимы специальные инструменты и опытный специалист. Для определения предельной величины износа есть два параметра — износ на участке остановки верхнего поршневого кольца, когда поршень находится в верхней мертвой точке, а также эллипсности зеркала, образующейся в месте контакта юбки поршня и стенки цилиндра. В первом случае критическая величина составляет до 0,05 миллиметров, во втором — в пределах 0,03. Если эти показатели больше, то состояние блока совсем плохое — в этом случае ухудшается работа двигателя, может появиться вибрация поршневых колец, также возможны удары колец о край «ступеньки», что приводит к их быстрому разрушению.

В результате большой эллипсности нарушается герметичность прилегания поршневых колец, зазор между стенкой цилиндра и поршнем увеличивается. Все это приводит к проникновению газов в картер ДВС, уменьшению компрессии, увеличению расхода масла. Причем даже установка новых поршней и колец ситуацию не спасает — исправить все можно только расточкой блока ДВС. Хотя справедливости ради нужно сказать, что замена поршней и колец ситуацию некоторым образом исправит, но ненадолго, буквально на несколько тысяч.