Что необходимо делать при попадании масла в свечные колодцы

Замена

Процесс проведения замены свечей очень простое занятие, не требующее специальной подготовки, необходимо лишь подготовить нужный инструмент.

Инструмент

• Вороток или трещотка с удлинителем (можно использовать специальный ключ для свечей);
• Длинная головка на «16 мм» или «21 мм» (зависит от количества клапанов 16кл-16мм, 8кл-21мм);
• Головка TORX E8 или головка на «10мм» (зависит от года выпуска авто, в новых моделях используются «звездочки» TORX);

Процесс

Снимаем декоративную накладку двигателя с надписью «16 valve», крепится она на резиновых фиксаторах, для ее демонтажа необходимо потянуть ее вверх с каждого угла.

Вынимаем разъемы индивидуальных катушек зажигания (4 шт.).

Головкой Е8 или «10мм» откручиваем ИКЗ и вынимаем их.

Трещоткой с удлинителем и головкой на «16мм» откручиваем свечи зажигания, чтобы вынуть свечу из колодца ГБЦ можно использовать катушку.

Устанавливаем новые свеч, закручивать свечи желательно без воротка. Это нужно для того чтобы чувствовать усилие, если свечу перекосит Вы не испортите резьбу в головке.

Затягивать новые свечи необходимо на 180° после их упора.

Собираем все в обратной последовательности и запускаем двигатель.

Замена свечей на 8 клапанном моторе проще и легче, достаточно лишь снять высоковольтные провода и выкрутить свечи головкой на «21мм».

Надеемся, наша статья была Вам полезна.

По каким причинам появляется нагар на свечах?

Сейчас есть возможность использовать множество способов при диагностике автомобиля и его двигателя. Самыми распространенными являются:

• Компьютерная диагностика;
• Измерение показателей компрессии;
• Использование внешнего осмотра поврежденных запчастей.

Однако одним из способов, который точно может сказать о появлении неисправностей в моторе, является появление нагара на свечах, причина которого кроется в моторе.

О чем говорит появление нагара на свечах?

При осмотре внешнего вида вывернутых свечей специалист может легко определить текущее состояние основных силовых агрегатов, а также неисправности в работе вспомогательных узлов автомобиля и систем.

В зависимости от цвета и степени нагара, который наблюдается у свечи, автомеханики в точности определяют диагноз мотора. При этом формируется понимание – работает двигатель преимущественно на богатой или на бедной топливной смеси. Также разный цветовой оттенок нагара на комплекте свечей говорит о конкретных причинах плохой работы движка.

К основным неисправностям можно отнести:

1. Изменение в худшую сторону качества воздушно-топливной смеси, формирующей нагар.
2. Качество работы системы, которая установлена программой инжектора.
3. Появление неполадок в настройке карбюратора. Как результат – перелив топлива при работе насоса и образование черных следов нагара на свечах.
4. Резкий износ запчастей системы зажигания.
5. Проблемы с регулировкой зажигания. Изменение угла опережения, который, в свою очередь, влияет на своевременное появление искры и возможность детонации мотора.
6. Ускорение износа в сальниках системы клапанов. Характеризуется появлением черного покрытия на юбке.
7. Износ раньше срока годности цилиндро-поршневых групп, которые, в свою очередь, увеличивают отложения в виде нагара.
8. Значительный износ эллипса в блоке, комплекта поршневых колец и самой конструкции поршней.

Совет: для того чтобы увидеть причину плохой работы движка, не всегда нужно ездить в автосервис. Для начала выверните комплект свечей из блока цилиндров и посмотрите на цвет появившегося нагара. Также о проблемах с движком скажут обозначения индикаторов на панели приборов.

О чем говорит цвет отложений в виде нагара?

С помощью цветового оттенка можно быстро понять, какие проблемные места есть в моторе у вашей машины. Однако простая замена образцов не решит причину возникновения нагара — новые свечи очень быстро придут в негодность. Сейчас в системе зажигания выделяют 3 основных цвета отложений.

Каждый из представленных цветов свидетельствует о появлении конкретной неисправности или группы проблем в моторе автомобиля.

Это интересно: Неисправность лямбда-зонда: признаки, симптомы и проверка

Появление черного нагара

Данный налет может быть либо в сухом, либо в маслянистом виде. Появление налета черного цвета в сухом виде свидетельствует о подаче в движок обогащенной смеси. Свечи покрываются таким нагаром в результате:

• Неправильной работы систем карбюратора;
• Засорения воздушных фильтров;
• Большого давления на этапе подачи топлива в топливную рампу;
• Маленькой энергии искры;
• Слабой компрессии.

При появлении черных маслянистых отложений необходимо проверить возможность попадания масла в саму горючую топливную смесь. Как правило, масло просачивается в результате износа комплекта маслосъемного типа поршневых колец. Кроме того, причиной появления масляного нагара могут быть повреждения в колпачках системы клапанов.

Совет: если вы недавно проводили ремонт генератора ВАЗ-2114, обязательно проверьте свечи. Возможно, часть проблем с автомобилем кроется именно в них.

Возникновение белого нагара

Белые отложения в системе зажигания могут иметь несколько цветовых оттенков:

• Слегка пепельные цвета отложений. Появляются в результате работы двигателя на низкокачественных образцах бензина. Для решения проблемы нужно просто снять и протереть кольца свечей, после чего они снова станут пригодны для эксплуатации.
• Блестящий белый нагар. Свидетельствует о появлении эрозии на корпусе контактных электродов. Возникает в результате перегрева системы зажигания, а также причина может крыться в недостаточно обогащенной топливной смеси. Кроме того, неполадки в раннем зажигании и поломки в системе охлаждения могут давать такой оттенок. При блестяще белом цвете отложений лучше всего заменить весь комплект.

Совет: при слабом появлении искры может произойти ситуация, когда машина дергается при нажатии на педаль газа. Это также является характерной причиной неисправности в комплекте свечей зажигания.

Замена прокладки – гарантия спокойствия автолюбителя

Чтобы не переживать о том, как машина поведет себя завтра, стоит как можно быстрее заменить прокладку клапанной крышки. В принципе, с этой задачей справится любой владелец авто, у которого есть хоть какой-нибудь опыт ремонта железного друга, но и тут есть свои нюансы:

1. Необходимо очень аккуратно снимать старый герметик, не оставляя его даже в небольших количествах. Маленький кусочек старого материала будет негативно влиять на новый и в скором времени проблема вернется.
2. Нельзя допускать царапин или повреждений клапанной крышки, в противном случае посадить ее герметично будет проблематично.
3. Не стоит экономить ни на прокладке, ни на герметики. Что касается резинки – нужно покупать только оригинальную, ведь подделка может быть низкого качестве и быстро выйдет из строя. Тут как в поговорке – скупой платит дважды. Что касается герметизирующего средства – только специальный фирменный автомобильный герметик, рассчитанный на повышенные температуры.
4. После удаления масла следует протереть свечи, удалить с них нагар и проверить: нет ли масла на катушках, если оно есть – вытереть насухо бумажным полотенцем.
5. Не нужно наносить герметик слишком толстым слоем, 0,5 см будет достаточно.

Но если возникают какие-либо вопросы, которые непонятны, лучше обратиться на СТО и не экспериментировать. Работа по замене прокладки стоит не так дорого, чтобы рисковать в ущерб любимому автомобилю.

Что делать, если свечи зажигания в масле?

Появление масла на свечах зажигания сопровождается троением двигателя в первое время после запуска, также синеватым оттенком выхлопных газов. Когда двигатель прогревается, эти признаки исчезают.
При такой проблеме силовой агрегат будет потреблять больше смазки, эти симптомы свидетельствуют о неправильной температура в цилиндрах двигателя.
Появление маслянистого нагара говорит, что калильное число СЗ слишком высокое.
Проблема может быть обусловлена износом маслосъемных колпаков, поршневых колец либо втулок клапанов. Могли износиться поршни или цилиндры, если будет засорена вентиляционная система картера, то в камеру сгорания будет попадать лишняя смазка.

Обычно проблема заключается в маслосъемных колпачках, если нагар появился сверху на резьбе, а если снизу или на электроде, то виноваты поршневые кольца.
Такие проблемы сопровождаются снижением мощности ДВС, увеличением расхода бензина, трудным запуском, также неустойчивыми холостыми оборотами мотора.

Иногда бывает, что у демонтированной СЗ нет ни электрода, ни изолятора — это следствие:

• регулярной работы двигателя с детонацией;
• использования низкокачественного топлива;
• заводского брака;
• неправильным выставлением зажигания.

Если это так, то «лучшим» вариантом для автовладельца будет, если остатки изолятора и электрода попадут в выхлопную систему, при этом не застрянут и не останутся между седлом и клапаном. Иначе придется проводить ремонт или полностью менять ГБЦ.
Чтобы точно выявить причину проблемы, необходимо произвести замер компрессии в цилиндрах мотора. Если ситуация не запущенная, возможно, проблему позволит решить раскоксовка поршневых колец, иногда целесообразно провести и очистку системы вентиляции картера.
При самом худшем исходе придется проводить капитальный ремонт мотора.

Как устранить неисправность?

Чтобы обеспечить нормальную работоспособность мотора, есть несколько вариантов избежания проблемы. Рассмотрим каждый из них.

Очистка системы вентиляции картера

Процедура продемонстрирована на примере автомобиля Лада Гранта:

Нужно ослабить хомут и отсоединить патрубок вентиляционной системы картера от воздухоподводящей магистрали. Отсоедините второй конец патрубка от штуцера, расположенного на крышке ГБЦ, шланг после этого можно снять. Аналогично проведите демонтаж патрубка малой ветки, для этого его нужно отсоединить от ГБЦ и штуцера модуля впрыска. На этом этапе нужно отсоединить подводящий патрубок вентиляционной системы, отключив его от штуцеров БЦ и ГБЦ.
Все патрубки необходимо промыть с помощью керосина либо топлива, после чего продуть их воздухом и высушить. Не лишним будет произвести очистку отверстий штуцеров.
Демонтируйте крышку ГБЦ.
Открутите винты фиксации устройства маслоотделителя на внутренней стороне крышки ГБЦ, демонтируйте шайбы. Корпус маслоотделителя надо снять.
Затем из ГБЦ извлекаются все сетки, которые необходимо промыть керосином вместе с крышкой ГБЦ и маслоотделительным элементом.
Сборка всех компонентов системы производится в обратной последовательности.

1. Отключите шланг системы вентиляции.2. Второй конец патрубка отсоедините от штуцера.3. Демонтируйте ГБЦ и промойте ее с сетками и патрубками.

Раскоксовка мотора

Для свечей, которые заливает маслом, вариантов решения проблемы не много. Можно попробовать произвести раскоксовку силового агрегата, которая осуществляется так:

Демонтируются высоковольтные кабеля и извлекаются все СЗ. На этом этапе желательно запомнить их расположение. После этого высоковольтные кабеля открутить с катушек.
Из мотора сливается расходный материал, пробка слива ставится на место. В двигатель нужно залить специальное средство для раскоксовки. Оптимальным вариантом будет раскоксовка всех цилиндров ДВС.
После этого СЗ необходимо несильно закрутить, это позволит предотвратить испарение средства. Так машину нужно оставить на 6-12 часов в зависимости от того, что написано в инструкции по применению очистителя. Подождав соответствующее время, выкрутить СЗ, но делать это аккуратно, иначе очиститель вместе с остатками нагара может разбрызгаться по моторному отсеку.
После откручивается пробка слива и сливается весь расходный материал вместе с остатками нагара. В мотор можно залить масло и покрутить его на стартере на протяжении 10 секунд, это нужно сделать без установленных СЗ и подключенной катушки. Такие действия позволят предотвратить гидроудар при запуске ДВС. Когда убедитесь, что в цилиндрах больше нет нагара, СЗ необходимо закрутить на место.

 Загрузка …

Что делать если в свечных колодцах Приоры скопилось масло?

Новичкам-автомобилистам рекомендуется обратиться в специализированное СТО для правильного проведения ремонта. Если же владелец хочет сэкономить на ремонте и провести его самостоятельно, то понадобится подробное изучение инструкции и точное ей следование.

Поскольку для Приора масло в колодцах свечей не только неприятная, но и довольно серьезная проблема, необходимо приступать к ее решению как можно раньше.

Проводиться полноценный ремонт по следующей схеме:

1. Снимается впускной коллектор.

2. Снимается кожух ремня ГРМ и сам ремень.

3. Снимается крышка клапанов.

4. Снимается распредвал и со всех поверхностей удаляется старый герметик. Вот на этом пункте остановимся подробнее. Фраза «удаляется старый герметик» не означает, что можно сковырять его отверткой или ножом! Делать этого ни в коем случае нельзя! На металле останутся царапины и задиоы, и вы никогда не сможете добиться герметичности частей.

Они будут сопливить маслом и подсасывать воздух. Герметик можно удалить бензином, ацетоном, уайтспиритом. Просто смачиваем тряпочку, и трем поверхность, до того момента, пока не очистим деталь.

5. Поверхность крышки промазывается анаэробным герметиком, и проводится сборка в обратном порядке.

Такая система довольно проста, но требует также тщательной промазки уплотняющим составом стыки между соединениями колодцев. Не стоит забывать и о самих колодцах, ведь элементы довольно часто содержат на стенках старый состав. Обычно они довольно тщательно покрыты герметиком и его также следует стереть с поверхностей.

Все это позволит удалить в свечных колодцах на Приоре масло и герметик и добиться оптимального состояния системы и нормальной работы двигателя.

Стирать старый герметик необходимо в обязательном порядке. Если останутся остатки, они могут нарушить правильную и качественную герметизацию деталей. В итоге потребуется повторное проведение вышеуказанной операции.

Затраты на проведение работ минимальные, поскольку для покрытия всех поверхностей хватит всего лишь одного тюбика

Также важно учитывать, что в колодце масло Приора скапливается при неправильной герметизации повторно, а как результат потребуется потеря личного времени для еще одного ремонта

Использовать для обработки соединения колодцев необходимо специальный красный герметик, который можно приобрести в любом автомобильном магазине или мастерской

Но при проведении работ важно помнить и о правильной установке распредвалов и всех остальных деталей

Правильная работа системы будет гарантирована только при аккуратной сборке всех снятых элементов. Если же работа была проведена некорректно, и последовали более серьезные проблемы: пробой, ухудшение работы силового агрегата, то рекомендуется обратиться в профессиональную мастерскую для выполнения качественного ремонта.

Для владельцев моделей с 1,5 л двигателем подобная замена не подходит. Поскольку потребуется покупка новых прокладок и установка их между соединяющимися частями. В частности стоимость такого ремонта будет весьма незначительной. Но стоит помнить и о пробивании свечи, и о том, что впоследствии просто может выйти из строя катушка.

При ремонте специалисты рекомендуют использовать термостойкий герметик, а также качественное масло, которое в случае протекания будет медленнее разъедать изоляцию. Также стоит удалять не только старый герметик, но и образовавшийся нагар, ведь он также негативно влияет на работу свечей. Нормальное функционирование авто будет обеспечено лишь при поддержании его нормального состояния.

У семейства Lada Granta двигателей 1,6 16V на выбор два: 21126 на 98 л.с. и 21127 на 106 л.с. Различия не только в мощностных показателях. «Семерка» оснащена инерционным наддувом, а датчик массового расхода воздуха заменен на сенсоры абсолютного давления и температуры, совмещенные в одном корпусе. Конфигурация же железа абсолютно идентична, как и букет основных проблем, в котором особое место занимают течи смазывающей жидкости.

Причины появления данной неисправности

Основная причина, по которой свечные колодцы затопляются маслом – конструктивная ошибка инженеров Автоваза. В народе даже появились пословицы, согласно которым любой, кто хочет приобрести Приору с движком 1,6, должен быть морально готов к постоянным «плавающим» свечам.

Суть проблемы заключается в попытке упрощении конструкции, а именно – замены резиновой прокладки на герметик. Конечно, у герметика есть свои преимущества, однако его использование в рамках свечных колодцев подразумевает рассыхание, и как следствие – протечки. Кроме того, на многих СТО грешат некачественным герметиком, что только увеличивает вероятность рано или поздно обнаружить масло в колодцах свечей.

С точки зрения процесса работы двигателя, залитые свечи могут грозить недостатком масла, которое является жизненно необходимым. В условиях недостаточного количества смазки (которую осуществляет масло), могут нарушаться процессы работы распредвала и прочих составляющих частей. Так же не следует забывать, что масло обеспечивает нужную температуру, а его недостача может привести к её увеличению, что так же влияет на эксплуатацию.

Как заменить свечи зажигания на приоре

Для замены свечей на Ладе Приоре понадобится свечной ключ с резинкой и магнитом, торцевой ключ-головка на 16 мм, рожковый ключ на 10 мм, ветошь и плоская отвертка. В случае, если нет свечного ключа с необходимым покрытием, используйте модуль зажигания

Наденьте конец модуля на изоляцию, осторожно вытяните и проверьте отсутствие повреждений

Итак, замена свечей зажигания на приоре 16 кл:

1.) Откройте капот и снимите крышу с мотора, отстегнув клипсы;

2.) Вытащите клеммы из катушек;

3.) Снимите колодку и открутите крепежный болт ключом на 10 мм;

4.) Теперь можно снять катушку зажигания;

5.) Открутите свечи, только очень аккуратно. Не разбейте изолятор, иначе потом придется помучиться, чтобы достать осколки из цилиндра. Используйте свечной ключ;

ПРИМЕЧАНИЕ: А что делать если, не получается выкрутить свечи зажигания. Тогда на помощь придет к нам снятая катушка. Для этого одеваем ее на хвостовик свечи и вытаскиваем наружу. В результате свеча извлечена.

6.) Старые свечи сняты, устанавливаем новые. При помощи круглого щупа проверьте зазор между электродами. Между основными и боковыми электродами расстояние должно быть одинаковым, не больше 1,1 мм;

7.) Также аккуратно вкрутите свечи, в противном случае, можно повредить резьбу и свеча сорвется.

8.) Прикрутите катушки, болт крепления и верните на место клеммы.

9.) Накройте двигатель крышкой. Готово!

ИТЕРЕСНО ЗНАТЬ:

— Красный нагар на свечах зажигания – причины в ферроценовых присадках, которые содержатся в бензине.

— Черный налет на свечах зажигания – причина в повышенном расходе топлива и слишком богатой смеси.

— Белый налет на свечах зажигания – причина в том, что смесь очень бедная на октановое число. А отсутствие налета и чистота свечей, указывают на полный порядок с вашим двигателем.

Теперь вы настоящий специалист и знаете, почему образуется нагар на свечах!

А как проверить работоспособность свечей зажигания? Чтобы удостовериться, правильно ли вы все сделали, просто заведите автомобиль. Если работа двигателя вас смущает, проверьте зазоры между свечами и клеммы. Не помогло? Тогда лучше обратитесь к специалисту, пусть проведет диагностику вашего автомобиля.

Советы по замене свечей на Приоре:

• Провод ВН высовывать следует аккуратно, держась за наконечник (не тянуть и не дергать).
• Запомните очередность выкручиваемых свечей. Можно просто складывать их в правильной последовательности.
• В случае, если свеча плохо откручивается, прогрейте мотор. Не применяйте силу, иначе можете сорвать резьбу.
• Не ставьте новые свечи при горячем двигатели, подождите, пока он остынет, иначе резьба может сильно затянуться.
• Для двухлитрового двигателя при затягивании свечей используйте момент 30 Нм, а 25 Нм подойдет к VR6.

Теперь вы знаете, как поменять свечи зажигания на приоре, почему образуется нагар на свечах, а так же как снять катушку зажигания на приоре! Самое главное не спешить и делать все аккуратно, тогда у вас все получиться!

Если статья понравилась, делимся в соцсетях и оставляем комментарии!

Масло в свечных колодцах: причина неисправности и возможные последствия

Отметим, что появление масла в области свечного колодца достаточно распространено на разных ДВС. Далее мы рассмотрим неполадку на примере 16-клапанных моторов, которые устанавливаются на отечественную модель Лада Приора.

Следует отдельно добавить, что такая проблема может возникнуть как на авто с пробегом, так и на практически новых экземплярах. При этом устранить данную неисправность следует незамедлительно, так как попадание масла в колодцы может привести к более серьезным осложнениям.

В том случае, если масло будет присутствовать в свечном колодце, тогда это приводит к размягчению резиновых элементов (изолятор свечей зажигния, высоковольтные бронепровода). В результате возникают пробои искры, пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель плохо заводится, троит, теряет мощность. В дальнейшем могут выйти из строя различные элементы системы зажигания (катушка, свечи и т.д.)

Статья в тему: Тюнинг двигателя: топливная и воздушная система

Такие сбои могут стать причиной того, что на приборной панели горит «чек» двигателя, мотору становится необходима постоянная компьютерная диагностика и сброс ошибок, не говоря уже о сниженном ресурсе самих свечей, ВВ проводов и других деталей.

Итак, вернемся к причинам. Начнем с того, что масло обычно попадает в свечные колодцы через неплотности в области прокладки крышки клапанов или через сальники свечных колодцев. На многих двигателях под клапанной крышкой для герметизации устанавливается резиновая прокладка, также в последнее время широкое распространение получили разные виды герметиков (анаэробные, силиконовые и т.п).

Зачастую протечки масла встречаются на ДВС, где клапанная крышка изначально посажена только на герметик. Другими словами, конструктивно установка прокладки из резины не предусмотрена самим производителем в целях упрощения и удешевления общей конструкции.

Постепенное высыхание герметика, ошибки при его нанесении, а также использование составов низкого качества приводит к тому, что такое уплотнение начинает течь, причем намного быстрее по сравнению с обычной прокладкой. Владельцы модели Приора отмечали случаи, когда масло в колодцах свечей появлялось даже на новых авто. Дело в том, что за время длительного простоя машины в автосалоне герметик успевал попросту рассохнуться.

Лада 2112 Dvinuyn › Бортжурнал › Устраняем течь масла в свечных колодцах за 300 руб

Всем привет! Все прекрасно знают болезнь ВАЗовских 16 клапанных двигателей, когда в свечных колодцах набирается масло. Мой двигатель не стал исключением. С момента покупки (5 лет назад) масло набиралось, но это было не так много, чтобы сразу же ремонтировать. На этой недели решил заглянуть в 4-ый колодец, дабы узнать уровень масла (оно там по-любому есть, не смотрел еще с лета). На моё удивление его там было половины свечи! Соответственно, необходимо было сразу же принять меры по ремонту, иначе это грозит поломке свечи (в лучшем случае), либо катушки зажигания (в худшем).

Откуда и почему набирается масла в свечных колодцах: 1. Течет масло в 2-х плоскостях — это с клапанной крышки и пастели распредвалов. 2. Между этими плоскостями наносится герметик-прокладка (с завода герметик похож на какое-то напыление) и, естественно, с течением времени герметик теряет свои свойства и мы наблюдаем течь. 3. Течь в 90% наблюдается в 4-ом цилиндре. Потому что он больше всех нагревается. А зимой двигатель работает с высокой амплитудой изменения температуры.

Решение проблемы: 1. Едем в сервис. 2. Покупаем герметик, прокладки… 3. Вам демонтируют: ДЗ, впускной коллектор, клапанную крышку, шестерни валов, ремень ГРМ, пастель распредвалов, валы. 4. Герметят, собирают обратно. 5. Цена ремонта 3.500 руб + запчасти + очередь + личное время. Не факт, что вам дадут гарантию на ремонт, могут сказать, что ты купил плохой герметик! А после снова останешься наедине со своей проблемой.

Решение проблемы (мой случай): 1. У меня подтекало масло с клапанной крышки, это наблюдалось не только в колодцах, но и со стороны впуска/выпуска. Соответственно, крышку нужно 100 % герметить. С пастели распредвалов было все сухо, поэтому я не стал её демонтировать, да и снимать валы очень мне не хотелось! Болты хрупкие и можно им свернуть голову, а дин. ключа у меня нет, да и в сервисе, в котором вы будите ремонтировать вряд ли он будет! Но я подстраховался иным способом об этом напишу ниже.

Течь масла

2. Чтобы добраться до клапанной крышки, снимает все что видим (в инете много инфы). Есть небольшая проблемка при снятии впускного коллектора. Это если у вас ДВС-124 с ГУРом, если нет усилителя, то вообще все легко снимается. Крайний левый болт крепления впуска расположен не в очень удобном месте. Для этого необходимо генератор отодвинуть от блока и взять трещотку с насадкой «карданчик» и открутить его. После предыдущей моей машины Оки, я вообще не вижу проблем! Подлезть можно хоть куда!

Снимаем ремень и оттягиваем генератор от блока

Таким ключом можно подлезть

3. Снимаем крышку, растворителем оттираем старый герметик. Я еще пропылесосил свечные колодца и двигатель, чтобы не было мусора.

Впуск тоже обезжириваем

4. Обезжириваем поверхности, наносим анаэробный красный герметик LOCTITE 518 (без фанатизма). Это спец герметик, который полимеризуется в отсутствии воздуха между тесно соприкасающимися металлическими поверхностями. А при контакте с кислородом он остается в жидком состоянии, так как вы посадите крышку на этот герметик, с краев выйдут излишки и чтобы они не закупорили масляные каналы, герметик просто смывается маслом. Рекомендуется все таки заменить масло после ремонта, но не сразу! Кстати герметик заполняет зазоры до 0,25 мм.

5. Далее собираем все обратно, заодно меняем прокладки (рыбки) впускного коллектора. Менять нужно обязательно в каком бы они хорошем состоянии не были, иначе из-за подсоса потратите много денег и нервов! Также чистим дроссельную заслонку вместе с РХХ. Я еще заменил уплотнитель щупа и подушки впуска.

6. Итак, крышку я посадил на герметик, а пастель нет, так как она не текла. Но я решил промазать обычным герметиком место этой плоскости внутри колодца! И в общем все хорошо!

На фото видно

ПРО ЗАТЯЖКУ БОЛТОВ Затягивал я без дин. ключа. Крутил трещоткой и без фанатизма в такой последовательности (нашел инструкцию для ино), момент затяжки можно найти в инете, как помню это что то вроде 16-20 Нм

7. После сборки сразу заводим машину и можно ехать, ждать не нужно.

Расходы: 1. Герметик Loctite 518 = 185 руб. 2. Герметик Автосил = 35 руб. 3. Прокладки ресивера = 70 руб. 4. Уплотнитель щупа = 15 руб. Итого: 305 руб.

Есть еще один выход из проблемной ситуации — обезжирить и прогерметить колодец внутри, т. е. без какого либо демонтажа. Есть немало людей, которые таким простым способом облегчили себе жизнь и сохранили деньги. С одной стороны это неправильно, на до бы все по-человечески снять и посадить на греметик, с другой стороны, а почему бы и нет? Может вы продаете машину или срочно нужно устранить течь, я думаю это вариант можно рассматривать!

В след записи

Итог: я потратил 300 руб и решил эту проблему 16 клапанных двигателей! Ничего сложного нет! Всем удачи и подписывайтесь!

Что в итоге

• Добавим, что на начальном этапе в ряде случаев менять свечи не обязательно, однако может возникнуть необходимость произвести отдельную очистку свечей зажигания. Только после удаления загрязнений и нагара силовой агрегат будет работать стабильно и ровно.
• Если в процессе нанесения герметика были допущены ошибки, тогда утечка масла может сохраняться и в дальнейшем. Например, анаэробные герметики затвердевают только в том случае, когда нет контакта с воздухом. Получается, если не удается достичь плотного прилегания поверхностей, тогда состав останется жидким и герметизации шва не произойдет.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.

Течь сальника коленвала: как самому определить место утечки. Почему текущий сальник коленвала нужно срочно менять, как поменять передний и задний сальники.

Постепенное или резкое увеличение расхода масла дизельного двигателя. Потенциальные неисправности, диагностика и способы их устранения.