Как самостоятельно выполнить переполюсовку аккумулятора

На каких АКБ можно проводить

Сульфатация проявляется в виде накапливания твердого белого осадка на пластинах. Есть разные способы его удаления. И крайним решением считается переполюсовка.

Ни в коем случае не применяйте такой метод, если уровень электролита в батарее снижен. Сначала нужно долить жидкость.

Приведём примеры того, в каких случаях можно, а когда нельзя проводить подобные мероприятия по восстановлению аккумуляторных батарей, в зависимости от их типа.

• Старые свинцово-кислотные устройства. Речь идёт о конструкциях старого образца, а не о сроке их службы. В таких АКБ применяются свинцовые пластины достаточно большой толщины. Они лучше остальных выдерживают нагрузку при смене полярности.
• Новые свинцово-кислотные обслуживаемые АКБ. Здесь толщина пластин уже значительно меньше. Потому они могут начать разрушаться раньше, чем сам белый налёт, образовавшийся при сультфатации. Здесь проводить смену полярности не рекомендуется. Либо следует внимательно контролировать процесс, подавая минимальный ток.
• Необслуживаемые кальциевые батареи. Для чистки таких аккумуляторов используют импульсные токи. Результат получается довольно хорошим. Переполюсовывать их категорически запрещено. Нельзя допускать, чтобы происходил глубокий заряд, а сам электролит кипел.
• Литиевые АКБ. Очень требовательные к условиям эксплуатации и обслуживанию. Перенапряжение и сильный разряд такие аккумуляторы не выдерживают. В них предусмотрен контроллер защиты, и при необходимости он активирует блокировку. Такие АКБ вовсе не сталкиваются с сульфатацией. Делать переполюсовку запрещено.

В итоге получается, что изменить полярность получится только на обслуживаемой аккумуляторной батарее свинцово-кислотного типа, у которой используются достаточно толстые свинцовые пластины. Но даже для них такая процедура потенциально опасная.

Все остальные виды АКБ для переполюсовки не подходят.

История появления

Начинается история появления гелевых аккумуляторных батарей (АКБ) в момент появления свинцово-кислотных аккумуляторов. Впервые данный тип хранителей электроэнергии был спроектирован Гастоном Планте, однако идеальным или близким в идеальному он точно не получился. Во многом это было связано с тем, что первые свинцово-кислотные АКБ были маленькими по ёмкости и проблемными в плане зарядки.

Достойные умы автомобильной инженерии и электрики трудились в сфере улучшения аккумуляторов подобного рода в течение 100 лет. В основном модернизации поддавались два элемента аккумулятора:

• сетка электродов;
• непосредственно электролит.

Суть конструкции данного узла заключалась и заключается в использовании сметанообразного электролита, иначе говоря – геля, который заметно улучшает основные свойства АКБ. Поначалу идея гелевых батарей была воспринята не столь хорошо, как хотелось бы её создателям, однако с течением времени ситуация изменилась. В итоге, с 00-х годов нынешнего века гелевые АКБ для автомобиля и мото-аккумуляторы подобного вида потихоньку «захватывают» сферу своей специализации и становится все более и более популярны.

Что такое переплюсовка АКБ?

Для понимания сущности переплюсовки безотносительно характера ее последствий с возможностью восстановительного эффекта следует разобраться в принципах данного явления. Начать следует с того, что каждая кислотная АКБ состоит из нескольких секций – пластин, выполняющих функции электродов. Одна группа пластин заряжена положительно, а вторая – отрицательно.

Например, в тех же свинцовых аккумуляторах секции из свинца как такового имеют «минусовой заряд», а пластины на основе диоксида свинца заряжаются «плюсом». Собственно, нарушения в работе АКБ нередко происходят из-за неравномерности распределения зарядов, что связано с понижением напряжения в одной из групп электродов. Причем наибольшей нагрузке с более интенсивной потерей энергетического потенциала подвергаются именно диоксидовые положительно заряженные пластины.

Очевидно, что переполюсовка аккумулятора с восстановлением емкости путем изменения полюсов может изменить ситуацию в лучшую сторону, но насколько это практически возможно в каждом конкретном случае – зависит от множества факторов. Например, специалисты отмечают, что АКБ с прочными свинцовыми пластинами иногда поддаются восстановлению с возвращением до 70% емкости.

Разумеется, как универсальный способ ремонта аккумулятора переполюсовка не может рассматриваться. Можно говорить о том, что пользователь от самой попытки «оживления» устройства ничего не теряет кроме времени и нервов, но есть случаи, когда положительный эффект в принципе будет невозможен. Например, попытки восстановления аккумулятора переполюсовкой ни к чему хорошему не приведут в следующих ситуациях:

• Если батарея окончательно вышла из строя в результате полного физического или химического разрушения. Рассыпание структуры электродов – явный знак, что от блока следует избавляться, причем как можно скорее.
• Корпус АКБ вздулся и разбух. Тоже нехороший знак, который свидетельствует о том, что и пытаться разбирать конструкцию не имеет смысла.
• Электролит сильно изменился в цвете – его бурый оттенок также указывает на невозможность восстановления.
• Замыкание пластин.

И все же типовые и некритические нарушения в рабочем процессе или потеря былых эксплуатационных качеств не исключают успеха при выполнении переполюсовки. Ее вполне можно применять к блокам, которые не берут заряд, быстро закипают, разряжаются за несколько минут и т. п.

Изменение полюсов заряда может произойти без ведома пользователя в определенных условиях. Для этого в первую очередь требуется наличие разницы потенциалов между разными блоками электродов. В таких условиях одна секция будет утрачивать заряд быстрее и не исключено, что уровень емкости дойдет до нуля, в то время как «работа» второй секции продолжится.

Именно в такой конфигурации возможна естественная переполюсовка аккумулятора автомобиля, когда один из зарядов начинает действовать в обратном направлении, заряжая соседний «нулевой» блок в противоположной последовательности. Изначально к подобным и уже неконтролируемым процессам приводят следующие факторы:

• Глубокий разряд АКБ.
• Разрушения в активной массе.
• Нарушения в соединениях блока.

Неправильное прикуривание

Если водитель перепутал клеммы аккумулятора при прикуривании, то происходит следующее: мы получаем две последовательно соединенных батареи, выходы которых замкнуты накоротко. Получаем короткое замыкание уже под напряжением в 24 вольта. Подавляющее большинство продающихся в магазинах комплектов проводов, у которых сечение жил и так недостаточно, при этом моментально сгорит, оставив на руках незадачливого водителя ожоги. Если же провода с достаточным сечением, то перед перегоранием они успеют нагреться.

Поэтому всегда проверяйте правильность подсоединения проводов. Если у заводских комплектов хотя бы есть цветовая маркировка, то самодельные провода чаще нарезаются из одного куска и по цветам не отличаются. Пометить их можно цветной изолентой на «крокодилах» — это снизит риск неправильного подключения.

Первыми соединяются «плюсовые» клеммы – сначала «крокодил» крепится на прикуриваемом аккумуляторе, затем на прикуривающем. Масса подключается в обратном направлении – сначала на прикуривающем аккумуляторе. Таким образом цепь замыкается на последнем шаге на прикуриваемом автомобиле.

Так как правильно отсоединять клеммы аккумулятора не менее важно, порядок отключения тоже строго определен. Первой отключается масса, после этого любые манипуляции с проводами не будут давать риск короткого замыкания

Помните, что прикуривание для бортовой электроники – это нештатная ситуация, создающая повышенную нагрузку на генератор, чрезмерные скачки напряжения в сети прикуриваемого автомобиля во время вращения стартера.

Восстановление гелевого аккумулятора

На самом деле сложностей в восстановлении гелевой батареи нет, ибо используемый электролит в этом плане крайне неприхотлив. Для того, чтоб восстановить аккумулятор данного типа без потери энергоёмкости, достаточно:

1. Провести демонтаж аккумулятора с автомобиля или мотоцикла, соблюдая базовую технику безопасности;
2. Организовать место для зарядки узла и убедиться в том, что доступ к нему со стороны третьих лиц или неблагоприятных факторов ограничен;
3. Подготовить зарядное устройство и соединить его с восстанавливаемой батареей, при этом подключив первый девайс к электросети;
4. После этого придётся поэкспериментировать и выбрать одну из методик восстановления, при которой АКБ начнёт «кушать» ток и, соответственно, заряжаться. На сегодня выделяют следующие способы восстановления гелевой батареи:
   • Долить дистиллированную воду в аккумулятор, что возможно не всегда, и провести штатную зарядку узла;
5. Провести длительное заряжание АКБ посредством подачи на него тока под напряжением 15-16 Вольт на протяжении периода времени, большего в 2, а то и 3 раза, чем имеется при стандартной зарядке батареи;
6. Организовать циклическое восстановление аккумулятора. Смысл этой методики заключается в том, что сначала АКБ слегка подзаряжают, а потом разряжают, проделывая данную операцию от 5 до 10 раз. После чего проводится обычная зарядка узла.
7. Если ни один из подходов восстановления результатов не дал, то стоит констатировать – АКБ «умер» и восстановлению не подлежит. В такой ситуации, к сожалению, выход лишь один – покупка нового аккумулятора.

На этом, пожалуй, по гелевым батареям наиболее интересная и важная информация подошла к концу. Надеемся, представленный сегодня материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи на дорогах и в использовании АКБ!

Каков принцип восстановления?

Для выполнения рассматриваемой процедуры требуется аккумуляторная батарея, страдающая от одного из перечисленных ниже недостатков.

1. Не принимает заряд.
2. После подключения к зарядному устройству в обычном режиме начинает закипать уже спустя несколько минут с момента подсоединения проводников.
3. Разряжается слишком быстро даже при использовании откровенно слабых источников потребления энергии.
4. Остаточный запас емкости находится на уровне от десяти до тридцати процентов.

Естественно, установив такой аккумулятор в машину, он никак не сумеет завести мотор – не хватит мощности. Поэтому переплюсовка может стать одним из последних вариантов перед заменой АКБ на новую. Последовательность действий является следующей.

1. Для восстановления батарей АКБ их надо полностью разрядить. На клеммы повесьте дополнительную нагрузку – как правило, с этой задачей прекрасно справляется обычная лампочка. Если напряжение теряется слишком медленно, в разряженном аккумуляторе перемкните клеммы.
2. Поменяйте клеммы местами – вместо подключения плюсового провода к плюсовому контакту подсоедините его к минусовому, то же самое сделайте и с минусовым контактом.
3. Начните зарядку. Вы быстро заметите, что батарея начнет заряжаться, причем довольно оперативно. Несмотря на явный нагрев при выполнении данной процедуры, полюсы «преобразятся», изменятся и внутренние пластины.
4. Вначале дайте увеличенный ток, после чего уменьшите его до двух постоянных ампер. Настоятельно рекомендуется использование дополнительного сопротивления для передачи основного нагрева. С этой задачей прекрасно справится любой имеющийся дома резистор.
5. Ждите до тех пор, пока банки при слабом токе не закипят.

После зарядки аккумулятора таким методом он должен быть исправным, набрать емкость и работать, как ни в чем не бывало. Известны случаи, когда посредством переполюсовки удавалось восстановить вплоть до 90 процентов первоначальной емкости источника питания. Как вы можете заметить, процедура является довольно простой. Правда, подойдет она не каждому.

• https://fb.ru/article/466744/perepolyusovka-akkumulyatora-vosstanovlenie-vozmojnyie-posledstviya-i-poleznyie-sovetyi
• https://amperof.ru/teoriya/perepolyusovka.html
• https://www.mbclubs.ru/traffic/perepolyusovka-akkumulyatora-posledstviya-perepolyusovka.html
• https://batts.pro/perepolyusovka-akkumulyatora/
• https://batteryzone.ru/accumulator/perepoljusovka-avtomobilnogo-akkumuljatora

Чем опасна переполюсовка

Нужно понимать, что падение показателей АКБ не означает, что причина кроется именно в сульфатации пластин. Возможно, всё дело в закорачивании банок или в изменении плотности электролита. В таких случаях процедура зарядки методом переполюсовки гарантированно не улучшит ситуацию и, скорее всего, приблизит кончину источника питания. Не стоит пытаться применить её и в отношении дешёвых батарей – там часто экономят именно на свинце, делая пластины слишком тонкими, чтобы иметь шанс на десульфатацию.

Рассмотрим случаи, когда переполюсовать аккумулятор бесполезна:

• если процесс зашёл настолько далеко, что пластины осыпались, о чём будет указывать помутневший электролит;
• если имеется КЗ на одной или нескольких банках;
• если плотность жидкости не соответствует номинальной.

Так что пред использованием переполюсовки желательно убедиться в отсутствии вышеназванных проблем.

Отрицательные моменты процедуры:

• даже если осыпание пластин только началось, зарядка с изменением полярности с высокой вероятностью ускорит этот процесс, который является необратимым, так что такой аккумулятор можно смело нести сборщикам цветного лома;
• на батареях низкого качества пластины обычно слишком тонкие, и для них изменение полярности заряда смерти подобно – очень быстро они начнут сыпаться;
• нужно помнить и о том, что естественный процесс – это циклические заряды/разряды между пластинами из свинца и диоксида свинца. Изменение направления тока может отрицательно повлиять на способность регенерироваться, и тогда АКБ после такого насилия вряд ли проработает долго.

Так что перед переполюсовкой стоит испробовать другие методы десульфатации.

Что будет если перепутал клеммы при «прикуривании»?

Здесь последствия могут быть самыми плачевными для обоих автомобилей. Тут получается как бы двойной удар по системе авто и по проводам, с одной стороны ваш еще не совсем дохлый аккумулятор, с другой бодрый, да еще бывает многие и при заведенном двигателе подключают — а это означает что еще и генератор. Получается адская смесь — даже сложно представить что будет, но искры будут валить просто как от фейерверка, замыкание будет 100%, если не отсоедините провода в течении 1 — 2 минут начнут плавится и просто загорятся, а дальше как на этой фотке.

Если подвести итог, то получается — что последствия после такого «перепутывания» не очень хорошие, ребята если сами не понимаете в авто, лучше доверить дело профессионалам! И еще раз — внимание и только внимание, если перепутали, но вовремя «скинули», то возможно что ничего страшного не случится!

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(18 голосов, средний: 4,44 из 5)

Процесс восстановления аккумулятора

Этап первый: подготовка

Первое что не обязательно, но нужно сделать это очистить поверхность батареи от любых загрязнений. Промыть с моющим средством всё поверхность.Далее, визуально убедиться в отсутствии повреждений на корпусе, в отсутствии вздутий и выпуклостей по сторонам.Второе, открыть все пробки банок и убедиться в наличии электролита. Если в одной из банок его нет, то нужно убедиться в отсутствии трещин на корпусе.Затем, с помощью фонарика осмотреть пластины внутри – осыпаний быть не должно. Тут как раз за одно можно отчетливо увидеть сульфатацию – белый налет на пластинах.

Если все в порядке – доливаем в каждую банку дистиллированную воду до уровня. Не лишним будет замерить плотность электролита каждого отсека.

Этап второй: классический способ восстановления

Прежде чем переходить к переполюсовке аккумулятора, необходимо протестировать обычный способ восстановления, ставший уже классическим.Шаг первый: заряжаем аккумулятор до полного заряда 14,4 В.

Шаг второй: галогеновой лампочкой или другой нагрузкой разряжаем батарею до 10,6 В (напряжение замеряется под этой же нагрузкой).

Повторяем цикл из этих двух шагов 3 раза и заряжаем батарею на полную. Проверяем емкость нагрузочной вилкой или стартером в работе машины. Если батарея восстановилась – хорошо – продолжаем эксплуатацию. Если нет, или не достаточно, то переходим к третьему этапу.

Этап третий: переполюсовка аккумуляторной батареи

Этот метод восстановления аккумулятора самый действенный из всех существующих. И реанимирует батарею почти в 90% случаях.Шаг первый: вешаем на батарею нагрузку в виде галогенной лампы, и разряжаем аккумулятор в ноль. Лампа потухнет примерно через сутки (все зависит от начальной емкости аккумулятора). Оставляем батарею с подключенной лампой ещё на 2-3 суток, чтобы окончательно разрядить остатки.Шаг второй: зарядка аккумулятора обратным током. Подключаем зарядное устройство наоборот: плюс к минусу, а минус к плюсу. Чтобы не испортить ваш зарядник (или чтобы не сработала защита от короткого замыкания), последовательно батареи подключаем ту же галогенную лампу. И заряжаем аккумулятор в обратной полярности. После того, как напряжение поднялось до вольт 5-6, лампу из цепи можно исключить. Ток заряда желательно ставить 5 процентов от емкости батареи. То есть если емкость 60 ампер-часов, то ток заряда в обратном направлении ставим на 3 Ампера. В это время все банки с электролитом начинают активно бурлить и шипеть –это нормально, так как идет обратный процесс.

Заряжаем примерно сутки, до появления напряжения 12-14 В. В итоге у вас получилась полностью заряженная батарея у которой на выходе плюса – минус, а на минусе – плюс.

Шаг третий: опять полностью разряжаем батарею галогенной лампой пару суток. Затем производим правильную зарядку плюсом к плюсу, минусом к минусу. Заряжаем на полную до 14,4 В.На этом все действия завершены.

Когда есть смысл производить переполюсовку?

Разумеется, как универсальный способ ремонта аккумулятора переполюсовка не может рассматриваться. Можно говорить о том, что пользователь от самой попытки «оживления» устройства ничего не теряет кроме времени и нервов, но есть случаи, когда положительный эффект в принципе будет невозможен. Например, попытки восстановления аккумулятора переполюсовкой ни к чему хорошему не приведут в следующих ситуациях:

• Если батарея окончательно вышла из строя в результате полного физического или химического разрушения. Рассыпание структуры электродов – явный знак, что от блока следует избавляться, причем как можно скорее.
• Корпус АКБ вздулся и разбух. Тоже нехороший знак, который свидетельствует о том, что и пытаться разбирать конструкцию не имеет смысла.
• Электролит сильно изменился в цвете – его бурый оттенок также указывает на невозможность восстановления.
• Замыкание пластин.

И все же типовые и некритические нарушения в рабочем процессе или потеря былых эксплуатационных качеств не исключают успеха при выполнении переполюсовки. Ее вполне можно применять к блокам, которые не берут заряд, быстро закипают, разряжаются за несколько минут и т. п.

Последствия неправильного подключения аккумулятора

Сразу развеем миф о том, что «задом наперед» подключенный аккумулятор запускает двигатель в обратную сторону. Начнем со стартера: если статор с обмоткой, а не с постоянными магнитами, то при переполюсовке направление тока изменится одновременно и в статоре, и в роторе, стартер начнет вращаться в ту же сторону, что и раньше. Вспомните о коллекторных двигателях электродрелей, болгарок и другого инструмента – они работают на переменном токе, направление которого меняется постоянно.

Стартер с постоянными магнитами на статоре действительно начнет вращаться в другом направлении, но двигатель провернуть не сможет. Бендикс не даст передать усилие в «неправильную» сторону, для того он и предназначен.

Даже если бы Вы и умудрились раскрутить мотор в обратном направлении, четырехтактный мотор при этом начинает забирать воздух из выпускного коллектора, а выбрасывать отработавшие газы во впускной. Так что ни карбюраторный, ни инжекторный двигатель так не завести, разве что дизель с механическим ТНВД запустится.

Если водитель перепутал полярность аккумулятора при установке, то одним из самых серьезных последствий будет то, что однозначно пострадает генератор. Посмотрите на схему его диодного моста (на примере простейшей «жигулевской» схемы):

Полупроводниковый диод – это элемент с односторонней проводимостью, не зря его символическое изображение похоже на стрелку. В направлении этой «стрелки» он проводит ток, в обратном – нет. Когда аккумулятор подключен правильно, то, пока генератор не работает (напряжение на его обмотках меньше, чем напряжение аккумулятора), диоды заперты – для аккумулятора генератор нагрузка, потребляющая несколько миллиампер из-за наличия в диодах небольшого обратного тока.

Если перепутать клеммы на аккумуляторе, то диоды в мосте откроются, и аккумулятор окажется замкнут через них. Это приведет к перегреву диодного моста и выходу диодов из строя с характерным запахом и хлопком из-за разрушения их корпусов.

Cгоревший диодный мост генератора

А вот для бортовой электроники переполюсовка вредна не всегда. Любое электронное устройство, если его не собирали на уроках труда китайские дети, имеет защиту от переполюсовки. Реализуется она просто с помощью тех же диодов: тут они открыты при «правильном» подключении, а при «неправильном» отрезают нагрузку от бортовой сети. Однако диоды по цепи питания редко используются в мощных потребителях тока – магнитолах и усилителях. А в них есть крайне уязвимые для переполюсовки элементы – электролитические конденсаторы, устанавливаемые для сглаживания пульсаций напряжения как раз в цепях питания.

Электролитические конденсаторы имеют высокую удельную емкость, поэтому популярны в электронике. Но их слабое место – это работа только при определенной полярности напряжения на обкладках, при переполюсовке происходит нагрев, обильное газовыделение (конденсатор вздувается), затем – взрыв. Чем больше емкость и габариты конденсатора, тем все это сильнее – если конденсатор на несколько микрофарад слегка щелкнет, то «банки» на тысячи микрофарад, применяемые в усилителях, взрываются.

Вышедшие из строя конденсаторы

И множество реле в проводке может издать тот же звук, что и диоды в мосте генератора. Дело в том, что в обмотках электромагнитных реле при отключении напряжения возникает резкий выброс напряжения, имеющего обратную полярность относительно источника питания. Для устранения вредного влияния таких импульсов на работу чувствительной электроники принято использовать диоды, подключаемые в обратном направлении. Пока на обмотку подано напряжение из бортовой сети, диод заперт, а при размыкании обмотки он открывается импульсом индуктивного выброса и гасит его. При переполюсовке аккумулятора такие диоды перегорят.

Почему не стоит доводить АКБ до состояния глубокого разряда

Разряд аккумуляторной батареи является вполне естественным и нормальным явлением. Ведь АКБ и созданы для того, чтобы накапливать энергию, отдавать её, а затем снова накапливать. И так циклично. То есть аккумуляторы являются многозарядными устройствами. Здесь не нужно менять АКБ всякий раз, когда она отдала заряд. Ведь она его восполняет.

Но конструкция современных аккумуляторов далека от совершенства. У неё есть ряд проблем и требований:

не допускается перезарядка, поскольку это провоцирует осыпание пластин;
крайне нежелательно довольно батарею до глубокого разряда;
всегда важно поддерживать правильную плотность электролита;
рабочая жидкость должна находиться на стабильном уровне;
избегать замыкания банок и пр.

То, сколько сможет ещё проработать батарея, если возник глубокий разряд автомобильного аккумулятора, во многом зависит от самой АКБ, её текущего состояния и оперативности реанимационных действий.

Прежде чем узнать, что делать в такой ситуации, необходимо уточнить причину такой высокой опасности глубокого (полного) разряда стартерной батареи.

В кислотных АКБ содержится электролит, обладающий определённой плотностью. Электролит представлен в виде смеси из серной кислоты и дистиллированной воды.

Когда батарея разряжается, кислота постепенно начинает оседать на положительных свинцовых пластинах в виде соли. И чем разряд сильнее, тем активнее и объёмнее оказываются эти отложения. Плотность падает, существенно отличаясь от нормы.

Глубокий разряд можно охарактеризовать как минимальный порог разряда АКБ, ниже которого опускаться уже попросту некуда. Если батарея посажена в ноль, внутри протекает химический процесс, стимулирующий оседание солей на поверхностях. Чтобы удалить отложения, необходимо при первой же возможности подключить АКБ к зарядному устройству. Или позволить начать заряжаться от генератора автомобиля.

Тем самым плотность нормализуется, кристаллы солей разрушаются, и работоспособность аккумулятора восстанавливается.

Казалось бы, при глубоком разряде можно просто подключить АКБ к зарядному устройству, и всё нормализуется. Это распространённое заблуждение.

То есть свинцовая пластина практически полностью покрывается твёрдым солевым слоем. А поскольку зарядка батареи происходит за счёт взаимодействия свинца и электролита, то в такой ситуации АКБ заряжаться уже не будет.

Накапливать заряд такой аккумулятор уже не способен.

Из-за этого, когда аккумулятор переживает порядка 10 полных разрядов, на 30% ёмкости уже рассчитывать не приходится. При таких потерях накопленного заряда не хватит, чтобы запустить двигатель.

Глубоким считается разряд до 10,5–11 В. Именно этот порог считается критическим, когда активно начинает протекать процесс сульфатации. То есть начинает появляться осадок в виде кристаллов солей.

Естественная переполюсовка

Изменение полюсов заряда может произойти без ведома пользователя в определенных условиях. Для этого в первую очередь требуется наличие разницы потенциалов между разными блоками электродов. В таких условиях одна секция будет утрачивать заряд быстрее и не исключено, что уровень емкости дойдет до нуля, в то время как «работа» второй секции продолжится. Именно в такой конфигурации возможна естественная переполюсовка аккумулятора автомобиля, когда один из зарядов начинает действовать в обратном направлении, заряжая соседний «нулевой» блок в противоположной последовательности. Изначально к подобным и уже неконтролируемым процессам приводят следующие факторы:

• Глубокий разряд АКБ.
• Разрушения в активной массе.
• Нарушения в соединениях блока.

3 Второй способ – цикличный заряд-разряд

В продаже имеются автоматические зарядные устройства типа «Кедр» и подобные. В процессе зарядки они самостоятельно отключаются в нужное время. Предварительно проводим полную зарядку до максимально возможного уровня. Потом на 3–5 дней включаем в режиме тренировки. Параллельно ЗУ цепляем лампочку от поворотного фонаря, нажимаем соответствующую кнопку. Процесс происходит так: около минуты идет зарядка, затем 10 секунд разрядка. После тренировки заряжаем окончательно.

Разработано несколько схем самодельных устройств, которые подобно заводским выдают короткий импульсный ток заряда и проводят небольшой разряд в промежутках. На рисунке представлена схема, по которой нетрудно создать такое устройство, если есть знания по радиотехнике.

Подключаем его к клеммам и наблюдаем за светодиодами. Зеленое свечение говорит о готовности к эксплуатации, а желтое и красное – о необходимости десульфатации. Ее проводим так:

• подключаем устройство на время, пока полностью не разрядится (гаснет светодиод D1);
• подключаем ЗУ и заряжаем;
• повторяем десульфатацию, пока не засветятся зеленым диоды D7, D8.

Возможно, процесс заряд-разряд придется повторять многократно. В особо запущенных случаях уходит неделя и больше. Особенность устройства в том, что оно потребляет всего 20 мА, его можно подключить к бортовой сети. Оно будет постоянно поддерживать нужное состояние АКБ, не влияя на работу генератора.

Если импульсного ЗУ нет, а самостоятельно сделать не можем, пробуем использовать ручной режим. Берем простой зарядник с фиксированными настройками. Выставляем 14 В и 0,8 А, оставляем на 8–10 часов. Вольтметр покажет возросшие параметры. Обязательно оставляем на сутки отстояться и опять заряжаем, но током 2 А. Вольтаж с плотностью немного возрастут.

Запускаем процесс десульфатации. Подключаем лампочку дальнего света. За 6–8 часов наблюдаем падение напряжения до 9 В, больше не допускаем – это то, что нам нужно. Придется контролировать вольтметром. Повторяем циклы:

• ночь – заряжаем током 0,8 А;
• сутки стоит;
• опять ночь – зарядка током 2 А.

Короткие замыкания в сети

Что будет, если замкнуть клеммы аккумулятора? Учитывая способность стартерных аккумуляторов кратковременно отдавать ток в сотни ампер, предмет, замыкающий клеммы (например, случайно попавший между «плюсом» и кузовом автомобиля гаечный ключ), расплавится. Более массивные металлические предметы способны намертво привариться к клеммам или кузову, высаживая батарею «в ноль». В группе риска – автомобили, где аккумулятор установлен в багажнике – не стоит небрежно бросать туда ключи или буксировочные проушины, неизвестно, куда они попадут под действием тряски при езде.

Замыкание аккумулятора при попадание постороннего предмета

Поскольку подобные замыкания происходят скрытно от владельца (случайно упавший при ремонте ключ можно хотя бы сразу увидеть), то они наиболее опасны – высока вероятность воспламенения в багажнике.

При подобных замыканиях возможны проблемы с бортовой электроникой. Штатные предпусковые обогреватели на немецких автомобилях после такого блокируются, и их работоспособность восстанавливается только после принудительной разблокировки с диагностического сканера.

Расположение токовыводящих элементов

Чаще всего можно встретить две комбинации расположения клемм. Это и есть полярность, которая может быть:

1. Прямой, когда плюсовая клемма находится слева, а минусовая — справа. Иногда такое распределение токовыводов обозначается единицей, что часто можно увидеть на аккумуляторах отечественных производителей. Найти маркировку довольно просто, достаточно повернуть батарею лицевой стороной таким образом, чтобы токовыводящие элементы располагались внизу. Если плюс стоит слева, то это прямая полярность. Такие АКБ установлены на российских авто. Ярким примером послужит «Приора».
2. Обратной, когда плюсовая клемма расположена справа, а минусовая — слева. Нередко такой тип полярности обозначается нулем, что считается чисто европейской разработкой. Процесс нахождения информации о расположении полюсов такой же. Если на этикетке минус находится слева, то это говорит об обратной полярности АКБ. Чаще всего такие аккумуляторы встречаются в иномарках.

Как отличить аккумуляторы

Нередко в разговорах автолюбителей проскакивает фраза о мифической азиатской и американской полярности. На самом деле, это слухи: таких в природе не существует. Скорее всего, понятие расположения токовыводов путают с типоразмерами АКБ. Батареи азиатского типа отличаются более компактными размерами, отсутствием выступа на верхней крышке аппарата, тонкими клеммами. Американские аккумуляторы также имеют характерные признаки — это расположение токовыводящих деталей на верхней панели. Рекомендуем: Типы и особенности выбора аккумуляторов для автомобиля (АКБ) Что касается полярности аккумулятора, российскую и европейскую легко можно различить по месторасположению клемм или маркировке (0 и 1). В остальном компоновка, размеры коробки, количество банок и прочие внешние признаки идентичны, поэтому даже опытный автомобилист может попасть впросак, не посмотрев на этикетку. Чтобы не угадывать, проще обратиться к продавцу, который подберет АКБ, соответствующую той или иной марке авто.

АКБ для грузовых автомобилей

Система расположения клемм на аккумуляторах для грузовых машин мало чем отличается от легковых. Оба вывода находятся на одной из коротких сторон коробки. Определить полярность АКБ просто, необходимо посмотреть на расположение клемм:

• Если токовывод с обозначением «+» находится с левой стороны, то это обратная (европейская) полярность, которая также может помечаться тройкой.
• Если положительный токовыводящий элемент размещен справа, то это прямая (российская) полярность. Некоторые производители могут обозначать ее четверкой.

Нередко батарейки для грузовых авто встречаются с компоновкой, которая помечается цифрой 2. В таком случае клеммы располагаются на верхней панели по диагонали.

Грузовые автомобили могут оснащаться одним из двух типов аккумуляторов, только клеммы у них обычно располагаются на одной из коротких сторон. Определить, полярность АКБ прямая или обратная, в этом случае также можно визуально:

Нужно повернуть батарею так, чтобы она была обращена к лицу смотрящего той стороной, на которой расположены клеммы и обратить внимание на то, какой из токовыводов будет слева, а какой справа.
Если «плюс» находится слева, то это обратная полярность, которая в случае с грузовыми автомобилями нередко называется европейской. Для ее обозначения была выбрана цифра «3».
Если же слева «минус», а справа — «плюс», это полярность прямая, которая также может называться российской. Такие батареи маркируются цифрой «4».

Такие батареи маркируются цифрой «4».

Рекомендуем: Сколько ампер имеется в аккумуляторе автомобиля

Итак, две полярности аккумуляторов для легковых автомобилей обозначаются цифрами «0» и «1». Для обозначения аккумуляторных батарей, рассчитанных на установку в грузовых автомобилях, применяются цифры «3» и «4».

Нераспространенные типы батарей

Есть батареи, которые обозначаются цифрой «2», однако используются они не так часто. Расположение токовыводов на них можно назвать диагональным: в одном углу на верхней крышке находится клемма со знаком «минус», а в противоположном углу — клемма со знаком «плюс». В этом случае поверхность крышки можно сравнить в боксерским рингом, а сами клеммы — с боксерами в начале раунда.

Стоит также сказать еще о двух менее распространенных типах, которые маркируются цифрами «6» и «9». Если указана шестерка, значит, клеммы находятся на крышке в двух углах, но не в противоположных, а в соседних. Если указана девятка, то «плюс» и «минус» находятся друг напротив друга.