Нужно ли прогревать двигатель перед поездкой зимой и летом

Как и сколько нужно прогревать двигатель зимой

Итак, с необходимостью прогрева определились. Дело в том, что многие ошибочно принимают общую температуру двигателя за температуру охлаждающей жидкости системы охлаждения (именно этот показатель отображает температурный указатель на панели приборов гражданских авто). При этом не следует забывать, что для ДВС зимой намного более важным показателем является температура моторного масла. От степени нагрева масла зависит его текучесть, прокачиваемость по системе смазки и эффективность образования защитной пленки на деталях.

Так как хорошо известно, что в холодном двигателе зазоры увеличены (детали при охлаждении уменьшаются, а при нагреве расширяются) и масло густеет, тогда становится понятно, что даже минимальные нагрузки на ДВС могут привести к возникновению дефектов. Другими словами, давления в системе смазки может быть недостаточно, масляная пленка прорывается, возникает сухое трение, появляются задиры и другие повреждения поверхностей нагруженных элементов.

Также важно знать, что температура ОЖ и температура масла в двигателе сильно отличаются. Прогрев охлаждающей жидкости до 90 градусов по Цельсию сопровождается тем, что масло разогрелось всего до 40-55 градусов

По этой причине запуск двигателя зимой в мороз означает, что смазка будет прогреваться намного дольше по сравнению с ОЖ.  Еще можно добавить, что расход бензина при прогреве двигателя зимой в движении будет увеличен на начальном этапе по сравнению с потреблением горючего при прогреве на холостых оборотах.

• Учитывая вышеперечисленные особенности становится понятно, что оптимально прогреть машину от 5 до 15 минут на холостом ходу (в зависимости от наружной температуры и определенных условий). Например, на многих авто убрать намерзший лед и снег с ветрового стекла не получится до того момента, пока из дефлекторов не пойдет теплый воздух, а сразу ехать с заледеневшим ветровым стеклом попросту небезопасно. Конечно, некоторые водители удаляют лед при помощи специальных составов-размораживателей или пользуются скребком, но в этом случае потребуются дополнительные финансовые затраты на автохимию, а также существует риск поцарапать лобовое стекло. Еще одним весомым аргументом в пользу прогрева можно считать  комфорт, так сразу садиться в промерзший салон и начинать движение не особенно приятно.
• После того, как из воздуховодов начал дуть теплый воздух и стрелка температуры стала немного подниматься с минимальной отметки, можно начинать движение. Дальше греть двигатель на холостых уже нецелесообразно, так как мотор будет прогреваться очень медленно. При езде необходимо двигаться плавно, на пониженных передачах, при этом не раскручивая ДВС выше отметки 2-2.5 тыс. об/мин. Резкие ускорения, а также торможение двигателем недопустимы. Также не следует забывать о том, что в прогреве нуждается не только мотор, но и трансмиссия, а также ходовая часть. Как утверждают многие специалисты, масло в коробке почти не нагревается на холостых и прогреется до рабочей температуры только через 20-30 километров пробега.

Если осуществлять резкие смены режимов нагрузки при езде, тогда ускоренному износу  подвергается большое количество сопряженных деталей. Другими словами, пока тепловые зазоры не придут в норму, а также не произойдет полное разжижение рабочих жидкостей, следует избегать даже средних нагрузок на силовой агрегат и другие узлы ТС. Игнорирование данных правил приводит к повышенному расходу моторного масла, залеганию поршневых колец, появлению задиров и т.д.

Добавим, что кроме двигателя страдают гидравлические узлы (рулевая рейка с ГУР), амортизаторы и т.д. В процессе нагрева таких деталей и агрегатов следует на протяжении пары километров избегать движения по ямам и резких выворотов колес на большой угол. Данное утверждение справедливо и для заднеприводных/полноприводных авто, которые оснащены редукторами с маслом. Без предварительного прогрева смазки данные элементы также могут быстро выходить из строя под нагрузкой. Напоследок добавим, что греть необходимо как атмосферные двигатели, так и моторы с турбонаддувом. Дело в том, что турбина является достаточно чувствительным элементом к качеству смазки. Минимального прогрева на холостых оборотах для начального разжижения масла и других техжидкостей также требуют дизельные моторы, после чего такие агрегаты далее прогреваются на ходу.

УДАР ПО ЭКОЛОГИИ

Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).

Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси — стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.

Материалы по теме
Почему моторы умирают раньше срока: страшные сказкиОхлаждающие жидкости: мотор не остужают, сами замерзают«Горячая пятерка»: как автомобилисту не замерзнуть зимой

Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин — он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача — как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.

Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам — дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.

А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким — около 180 ppm. Антифриз—то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.

Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало — то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…

Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).

Зимний прогрев

В отличие от Европы, в России с ноября по март стоят более низкие температуры. В Германии и -10 °С бывает редко. В РФ морозы за тридцать во многих регионах в зимнее время — обычное дело. Поэтому транспортное средство нужно обязательно готовить к поездке.

Сколько времени греть

Каждая модель транспортного средства индивидуальна, поэтому необходимо тщательно изучить руководство по эксплуатации. С опытом придет понимание, сколько времени займет эта процедура.

Но в среднем приняты следующие временные интервалы:

• от +10 °C до -10 °C — от четырех до семи минут;
• от -10 °C до -30 °C — от семи до 10 минут;
• ниже -30 °C — от 10 до 15 минут.

Сколько бы времени ни прогревалась машина, главное — не навредить мотору, начав движение с повышенной скоростью или сразу же после пуска движка.

Как прогревать авто правильно

В некоторые современные модели авто интегрированы специальные программы, которые сами регулируют достижение рабочей температуры в ДВС. Если их нет, водитель решает сам, сколько нужно прогревать машину.

Но делать это необходимо правильно: после запуска силовой установки стартовать можно только после того, как стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости оторвется от минимального значения. При 50 °C разрешается ехать с малой скоростью.

Если авто — с инжекторной подачей топлива, нужно ждать, пока тахометр покажет снижение оборотов до холостых. Что касается дизельного мотора с турбиной, работающего на солярке, его нужно греть минимум 2-3 минуты. Это необходимо для запуска турбины, что происходит только на больших оборотах коленвала. Если начать езду с неработающей турбиной, это приведет к перегреву дизеля и короблению головки блока цилиндров.

С карбюратором теоретически можно начать движение и раньше (через 3 минуты), отстроив холостые обороты с помощью воздушной заслонки. Но это чревато задирами, так как топливо в обогащенной смеси будет смывать масло со стенок цилиндров и поверхности поршней. Сухое трение приводит к преждевременному износу ДВС, капремонт которого — самый дорогой из всех видов авторемонта. Поэтому машину с карбюратором лучше прогревать на стоянке или в гараже, постепенно убавляя обороты, пока они не достигнут холостых.

Если же принято решение прогревать транспортное средство на ходу, следует выполнить три обязательных условия:

1. Залить качественное синтетическое масло известного бренда. Такая смазка способна заполнить все моторные каналы даже на непрогретом автомобиле уже через полминуты. Но нужно иметь в виду, что заливать «синтетику» после минералки можно только после промывки силового агрегата. Полусинтетическое масло после минерального заливать допускается.
2. Придерживаться минимальной скорости движения. Обычно ДВС успевает достичь рабочей температуры, пока водитель неспеша выезжает со двора или из гаража на основную дорогу. Одного километра для этого вполне хватит. Двигаться следует на второй передаче со скоростью 15—25 км/ч.
3. Движение должно быть ровным, без форсажа и рывков. Следует внимательно объезжать ямы, выбоины, неровности.

Что такое автопрогрев

Эволюция технологий позволила обеспечить автомобильные сигнализации дополнительными опциями, не связанными с охраной транспортного средства. Самые распространенные из них — автозапуск и автопрогрев.

Не каждый автомобиль бодро заведется утром после морозной ночи. Автоматическое прогревание избавит автовладельца от данной проблемы. Для этого на пульте дистанционного управления выбирается нужный режим: временной интервал или минимальное температурное значение. В первом случае движок будет запускаться, к примеру, каждые два часа. Во втором — при снижении температуры до определенного уровня.

Опция очень удобная, поскольку в любое время машина будет готова к поездке и заведется легко.

Но есть и недостатки:

• уменьшается ресурс силовой установки (один пуск равен поездке на расстояние 200 км);
• большой расход топлива;
• загрязнение окружающей среды;
• у сигнализации при работе мотора отключается датчик удара, и злоумышленники, сломав замок двери или разбив стекло, могут залезть в салон;
• звук работающего авто явно не понравится ночью жильцам, если авто стоит у дома.

Есть и еще один минус. При работе силового агрегата на холостых оборотах в выхлопной системе скапливается конденсат. И с каждым пуском его будет все больше и больше.

В сильные морозы, если не пользоваться авто несколько дней, скопившаяся вода в трубе глушителя со временем превратится в сосульку и полностью перекроет выход выхлопных газов. Поэтому раз в сутки необходимо делать продувку выхлопной системы, проехав хотя бы квартал. Наибольший эффект достигается, если разогнать транспортное средство на второй передаче до 50 км/ч.

Что такое прогрев мотора на холостых

Суть данной процедуры состоит в достижении мотором рабочей температуры на припаркованном авто либо во время его движения. Прогрев двигателя автомобиля зимой, также как и летом, необходим для увеличения срока эксплуатации силовой установки.

Что происходит в моторе

Когда машина находится на стоянке или в гараже, масло в силовом агрегате после поездки стекает в поддон картера, где остывает. На трущихся поверхностях деталей остается масляная пленка. Чем дольше время стоянки, тем эта пленка тоньше.

На морозе зазоры в сопрягаемых деталях уменьшаются. Стоит повернуть ключ зажигания — и начнется «масляное голодание». Холодная смазка не сможет проникнуть во все канальцы, пока не нагреется. При достижении рабочего температурного значения ситуация меняется.

Поэтому наибольший износ движка происходит именно тогда, когда он начинает прогреваться. Но если начать движение, износ будет в разы больше.

По-другому работает при пуске мотора и масляный фильтр, основной элемент которого — бумага с микропорами. Горячее масло через поры проходит легко, а мусор, стружка и нагар задерживаются. Холодная смазывающая жидкость преодолеть поры не может из-за своей плотности, поэтому в фильтре открывается перепускной клапан, пропуская смазку в каналы мотора без очистки. Если в это время водитель решает начать движение , в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания (ДВС) могут образоваться задиры, а это уже тревожный сигнал.

Мифы и реальность

Водители-новички по своей неопытности склонны верить слухам, принимая на веру вредные советы. Поэтому иногда выводят из строя транспортное средство.

Чтобы точно знать, нужно ли прогревать двигатель перед поездкой, следует ознакомиться с распространенными заблуждениями.

Отсюда вывод: каждая поездка должна начинаться с прогревания ДВС. При этом необходимо учитывать особенности эксплуатации автомобилей в зимний период и прислушиваться к рекомендациям производителей по работе каждой модели.

Возможные проблемы

То, что перед заменой масла двигатель прогревается до рабочей температуры, знает практически каждый, кто хоть раз занимался подобным вопросом. Это позволяет придать ему текучесть, собрать осадок из картера и в полной мере слить.

Если машине не ездит некоторое время, либо даже просто постояла ночью в гараже или на стоянке, перед поездкой вам стоит прогреть ее. При игнорировании этой рекомендации возможно появление серьезных проблем

И не важно, Киа Рио у вас, БМВ или ВАЗ 2110

Соглашусь с теми, кто указывает на отсутствие информации о прогреве мотора в официальных руководствах по эксплуатации к современным автомобилям. Это актуально для иномарок. Объясняется такая ситуация просто. Большинство импортных авто адаптированы под относительно умеренную температуру, которая зимой редко опускается ниже -10 градусов. В России же зимой стабильно столбик термометра преодолевает -10 и стремительно ползет вниз. Увы, соответствующие правки в руководствах по эксплуатации автопроизводители не делают.

По факту, если машину не прогревать, это приводит к определенным проблемам и дальнейшим поломкам.

Моторное масло

Масло в двигателе и коробке передач напоминает кровь, циркулирующую в человеческом организме. Только когда мотор выключается, вся смазка начинает стекать в поддон. Чем дольше машина стоит, тем меньше на деталях остается масла.

Весной, летом и осенью, когда температура воздуха достаточно высокая, для запуска мотора и распределения масла по системе достаточно 1-2 минут прогрева. Старайтесь не трогаться с места раньше, чем через 30 секунд после пуска ДВС.

Зимой ситуация сложнее, поскольку из-за простоя масло приобретает более густую консистенцию. Запуская двигатель, вы должны дать ему время нагреть масло, сделать его жидким и позволить распространиться по системе. На это уходит больше времени.

Если это не делать, увеличится износ деталей КПП и мотора, возникнут опасные поломки вплоть до необходимости капитального ремонта.

Масляный фильтр

Фильтр служит для задержки разного мусора от моторного и трансмиссионного масла. Когда жидкость вязкая, ей сложно проходить через фильтрующие элементы.

Если же масло не проходит через фильтр, начинает открываться перепускной клапан. В этом случае масло проникает в мотор без фильтрации. Соответственно, металлическая стружка, частицы нагара и прочий мусор оказывается в движке. Он быстро загрязняется, начинает плохо работать, расходовать много масла и топлива. Ничего хорошего, как вы понимаете.

Компрессионные и маслосъемные кольца

Когда двигатель не прогрет, увеличивается вероятность повреждения этих колец, которые располагаются на проточках поршней силовой установке. Эти кольца нужны, чтобы удалять излишки масла и создавать компрессию. Следовательно, на них возложена серьезная функция.

С момента старта несколько секунд мотор работает при повышенных оборотах, которые затем падают. Это обусловлено ходом цилиндров. Прогрев установку, металл цилиндров расширится, что позволит освободить кольца от компрессии. Параллельно элементы силового агрегата лучше смазываются маслом.

Не прогревая мотор и отправляясь в дорогу, вы рискуете износить кольца и нанести ущерб цилиндрам. Ремонтировать их сложно и дорого.

Датчик масла

Многие владельцы современных автомобилей сталкивались с ситуацией, когда ломался масляный датчик. Скажу сразу, что в основном это происходит из-за движения на непрогретом моторе.

Из-за воздействия очень густого масла датчики из пластика попросту повреждаются. И тут бортовой компьютер начинает сигналить вам о том, что в картере мало масла, хотя по факту вы просто сломали датчик.

Я сам сравнительно недавно поменял на прогрев авто взгляд, поскольку часто игнорировал рекомендации и трогался буквально сразу после пуска.

Мировой заговор?

А пока мы продолжаем прогревать двигатели в своих машинах, в рекламе все чаще можно услышать информацию о том, что та или иная модель совершенно не нуждается в предварительном прогреве. Производители заявляют, что рекламируемое авто такое удобное и надежное, что может стартовать без всякой подготовки.

Конечно, рядовому автолюбителю (особенно если он совсем не разбирается в механике) проще купить такой автомобиль и со спокойной душой забыть о прогреве. Ведь завод дал добро. И, скорее всего, на протяжении всего гарантийного периода ничего и не случится.

Зато когда гарантия истечет, могут начаться проблемы. Замена двигателя выльется в копеечку.

Автомобильным брендам это выгодно. Производители не заинтересованы в том, чтобы машина работала без поломок 10–15–20 и более лет. Заводам нужно, чтобы мы как можно чаще меняли транспорт. По сути европейцы так и делают. Но если вы хотите, чтобы автомобиль исправно служил вам много лет после истечения гарантии, не пренебрегайте прогревом двигателя.

А что есть всё-таки немного прогреть?

Современных автопроизводителей мало волнует, что будет с мотором, когда он пройдёт гарантированный пробег. Как уже говорилось выше, резкие ускорения нежелательны для непрогретого мотора. Согласитесь, когда вы выезжаете на дорогу, доподлинно неизвестно, как сложится ситуация: возможно, в какой-то момент потребуется совершить обгон или резко ускориться.

«Выхожу, утром всё замело снегом, машина даже не видна. Я взял скребок и почти час очищал машину от снега» – примерно такое сообщение однажды оставил автолюбитель на одном известном автомобильном форуме. Конечно, не каждый день зимой выпадает сильный снег, но рутина подготовки автомобиля к поездке в холодное время года у большинства водителей схожа. Выйдя к автомобилю, зимой в снежную погоду опытный водитель возьмёт собой щётку или лопату, а иногда и то и другое, чтобы очистить машину и стёкла от снега. До этого он наверняка включит подогрев стёкол, зеркал и сидений, если, конечно, комплектация позволяет. Разумеется, такая процедура занимает некоторые время – обычно не более 2-5 минут. Можно предложить простое решение: пока вы очищаете и готовите автомобиль к поездке, его можно завести и дать поработать, но не более 5 минут.

Двигатель, прогретый предварительно (но без фанатизма!), будет подвержен меньшему износу в случае, когда дорожная обстановка может потребовать повышенной нагрузки на мотор. Не забываем, что на скользкой дороге не очищенных придомовых территорий возможны и пробуксовки, что моментально приводит к значительному росту оборотов двигателя.

Можно предложить такие рекомендации:

при температуре около 0°C мотор можно не прогревать или прогрев должен быть минимальным, не более минуты работы в холостом режиме;
при температуре за бортом около -10°C допустим минимальный прогрев – до двух минут, что в том числе важно для отогрева замёрзших стёкол автомобиля, иначе поездка может быть небезопасной;
при температуре в пределах -20°C можно прогревать мотор до пяти минут, чтобы в том числе дать как следует разморозиться стёклам автомобиля и подготовить печку к работе.

Ясно, что при низких температурах через 2-3 минуты работы мотора нужно не забыть включить печку – и стёкла не замёрзнут и салон скорее нагреется.

Чтобы не ждать на стоянке, пока греется печка и стёкла, многие владельцы оснащают свои автомобили системой вебасто – она позволяет запустить двигатель из дома.

Обычно выход на рабочую температуру двигателя начинается примерно с 50 градусов, а рекомендованная температура для эксплуатации мотора в различных режимах составляет около 80-90 градусов.

Зачем это нужно?

Зачем вообще прогревать двигатель? Дело в том, что масло, которое находится в картере агрегата, пребывает изначально в холодном состоянии (особенно зимой). Оно начинает поступать в каналы мотора только после того, как силовой агрегат будет запущен. Когда вы поворачиваете ключ и запускаете «движок», происходит очень сильное трение между деталями и их последующий износ. По мере того, как они нагреваются, а также происходит прогревание масла, трение уменьшается. Благодаря этому, уже разогретое масло проходит по всем каналам, производя их смазку. Как результат, двигатель работает более ровно, узлы агрегата легче приводятся в движение.

Нужно ли прогревать двигатель летом?

Зачем прогревать двигатель летом, когда температура за бортом и так существенно выше нуля? Или зачем прогревать двигатель, если автомобиль выезжает из отапливаемого бокса? Может быть, в данном случае прогрев бессмыслен и даже вреден?

На самом деле нет: и у летнего прогрева есть свое логическое обоснование.

Во-первых, рабочая температура двигателя составляет порядка 80–95 градусов. А температура воздуха летом редко переваливает за 25–30 градусов. Соответственно, даже летом двигатель автомобиля на стоянке «холодный».

Во-вторых, даже если бы на улице держались все 50 градусов по Цельсию, резко стартовать со стоянки было бы неправильным. Вдумайтесь: даже человеческому телу, – практически идеальной «машине», – перед любой физической нагрузкой требуется разминка. Так и мотору нужно некоторое время поработать без нагрузки, чтобы прийти в оптимальное состояние.

Есть ли разница между старыми и новыми машинами?

Раньше абсолютно все двигатели перед поездкой прогревали, и прогрев занимал немало времени. Почему так происходило?

Первая причина – низкое качество рабочих жидкостей. Тогда еще мало знали про присадки, поэтому масла и антифризы при понижении температуры вели себя очень капризно. Нередко машина просто не заводилась или заводилась, но тут же глохла.

Вторая причина – разные коэффициенты расширения материалов блока цилиндров и самих поршней.

В старых автомобилям преобладали двигатели с чугунным блоком. Чугун иначе расширяется, поэтому достичь идеального зазора с поршнями без достаточного прогрева мотора было невозможно. Кроме того, чугун имеет меньшую теплопроводность (в 4,5 раза ниже, чем у алюминия), из-за чего на прогрев движка уходило больше времени.

А еще в старых машинах не было всех тех датчиков, которые есть сегодня. То есть процесс смешивания топлива с воздухом аппаратно не регулировался. И чтобы вернуть движку работоспособность, его нужно было полностью отогреть.

Процент содержания кислорода в топливной смеси на карбюраторных двигателях можно было уменьшить путем вытягивания подсоса на себя, но далеко не все это умели.

Современные автомобили напичканы электроникой и в большинстве своем строятся на алюминиевом блоке цилиндров. Алюминиевые поршни покрываются тонким слоем никасила (никелькремниевого сплава). Такое сочетание металлов позволяет сохранять идеальный зазор при любой температуре двигателя.

Можно сказать, за счет этого износостойкость мотора сохраняется, даже если вы поленились прогреть двигатель. Но не забывайте, что кроме зазоров важную роль играют свойства жидкостей. И как бы технологи не изворачивались, им пока не удалось и вряд ли удастся создать антифризы и масла, одинаково хорошо работающие в широком температурном диапазоне.

Выводы

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

• Предварительный прогрев в течение 5–7 минут, вопреки расхожему мнению, не увеличивает расход топлива.
• Несмотря на то что при прогревании мотора образуется незначительный налет на клапанах, он является меньшим злом, чем предстоящие проблемы, связанные с ездой на холодном двигателе.
• Прогрев имеет еще один важный момент: даже две минуты, потраченные на данную процедуру, избавят владельца от появления конденсата в поршневой группе. Чем опасен конденсат, объяснять не требуется – это коррозия.
• В современных автомобилях несложно определить, когда мотор прогрет: это подсказывает бортовой компьютер или же температурный датчик. Если он показывает 50 градусов, можно начинать движение, а когда температура приблизится к 80 градусам – пора набирать обороты.

Так почему автоконцерны уверяют потребителей в том, что прогрев не является необходимым? Может, все дело в недобросовестной конкуренции? В желании обеспечить стабильный приток клиентов, вынужденных с завидной регулярностью посещать сервисные центры? Напрашивается вывод, что аспект износа непрогретого двигателя при движении абсолютно не волнует автопроизводителя.