Покраска автомобиля переходом

Преимущества окраски методом плавного перехода

В этой связи применение метода плавного перехода посредством распыления краски на сопрягающие поверхности позволяет без существенных проблем, больших трудо- и времязатрат получить при ремонтной окраске максимальное совпадение цвета. Кроме того, выполняя переход по лаку и базе, маляр сокращает площадь ремонтного участка, что приводит к значительной экономии не только трудозатрат, но используемых расходных материалов. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что метод плавного перехода в настоящее время является наиболее эффективным методом окраски при локальном ремонте. Он обеспечивает существенную экономию рабочего времени и материалов. При этом, в результате ремонтных мероприятий, мы получаем визуально неразличимую границу области ремонтного воздействия. В процессе демонстрации будут использованы материалы 4 CR и Spies Hecker.

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;

Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев

• лака;
• краскопульта;
• тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
• полировочной пасты;
• машинки для полировки;
• малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

• Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
• Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.

Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто

Оставить крыло до полного его высыхания

Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской

Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

Процесс самостоятельной покраски

Перед тем как покрасить дефектное место, необходимо его подготовить. Для этого надо вымыть водой деталь и высушить. Затем при помощи бензина убрать следы гудрона, частицы моторного масла, обезжирить место работы.

Дефект перед грунтованием нужно зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 240, затем с зернистостью 320. После этого снова обезжирить.

После чего все место, которое предполагается красить, следует зашкурить наждачной бумагой с зернистостью 800.

Чтобы распыляемая грунтовка не попала на другие части кузова, при помощи скотча и материала для укрывания изолируют рабочую зону.

Теперь можно грунтовать. Делать это нужно за несколько проходов, между которыми должен быть временной интервал. Если положить толстый слой грунта за один раз, то он может потечь, что вызовет трудности с его последующей обработкой.

После того как грунт высох, он шлифуется наждачной бумагой с зернистостью 600. Вышкуривается вся область, где предполагается нанесение базовой эмали. Площадь, которая будет окрашиваться лаком, должна значительно перекрывать эту область и шлифуется наждачкой №800.

Ну и заключительный этап подготовки — это шлифование участков, где будет наноситься растворитель-аэрозоль для переходов. Для этого применяется наждачная бумага №1200.

После того как деталь вторично оклеена и обезжирена, можно приступать к покраске. Если нет опыта использования краски в баллончиках, то сначала нужно потренироваться на стене или заборе. Эмаль должна распыляться равномерно. Для этого руку нужно вести с одной скоростью, без рывков, а клапан баллончика должен быть открыт на одну величину. Начинать наносить базу следует до того, как рука дойдет до окрашиваемой зоны, чтобы не возникало выделяющегося пятна. Красить нужно в несколько слоев, до тех пор, пока при высохшей базе перестанет просвечивать слой грунта.

После того как высохнет эмаль, наносится лак. Техника распыления такая же, как и для эмали. Лак в виде аэрозолей гораздо быстрее застывает, чем профессиональный ремонтный лак, поэтому время сушки между слоями меньше. В зависимости от окружающей температуры — 5-10 минут. Однако у этого лака большая текучесть, поэтому не надо много наносить его за раз.

После нанесения последнего слоя лака нужно подождать, пока он частично застынет, затем распылить поверх него спрей-растворитель для переходов. Он выровняет фактуру лака и сделает переход однородным.

Как покрасить машину в домашних условиях?

Для качественной самостоятельной покраски авто понадобятся следующие детали:

• малярный скотч;
• обезжиривающий состав (не рекомендуется растворитель);
• грунт в соотношение 1 к 1;
• автомобильные салфетки с липкой основой (для удаления пыли);
• краскопульт с давлением: 1 слой – 1,3 бар, 2 слой – 1,7 бар, 3 слой – 2 бара;
• наждачная шкурка;
• матирующая паста;
• лак и растворитель для переходов с давлением 1,5 бар.

Как только все рабочие инструменты будут готовы, можно приступать к покраске машины:

Сначала ремонтируемую деталь необходимо вымыть и высушить

Важно устранить любые мелкие соринки и проследить, чтобы тряпка не оставляла ворс.
Затем при помощи наждачной бумаги № 1500 стереть глянцевую поверхность всей окрашиваемой детали примерно на 60-70%. Без этого краска не будет распределена равномерно.

Совет: если есть возможность, лучше растянуть переход до границы детали.

Если применяется нитроэмаль, то процесс обработки изменяется:

• Глянцевую поверхность нужно стереть со всей детали, так как окраска будет происходить по всему периметру элемента авто.
• После покраски детали нужно обработать ее салфеткой, расщепляющей жировые образования.
• Лучше всего наносить краску по пересеченным диагональным линиям.

Создание перехода с использованием растворителя

После того как процесс нанесения акриловой краски закончен, далее покраска переходом цвета металлик будет выполнятся с применением специального растворителя. Данный состав по своей консистенции напоминает обыкновенную воду

Чтобы получить действительно плавный переход, наносить этот растворитель нужно максимально осторожно. Если в процессе нанесения данное вещество начнет растекаться по поверхности, лишнее аккуратно убирают, а затем дают растворителю время для обработки слоя краски

Когда состав закончит свое действие и акриловая эмаль станет достаточно мягкой, восстанавливаемую поверхность следует растушевать до тех пор, пока оттенки на смежных покрытиях не станут равномерными.

Подготовка

Подготовка поверхности авто в основном не отличается от обычной, за исключением того, что необходимо снять глянец с лакового покрытия области перехода покраски. Без этого будет видна граница старой и новой краски. Каким образом определяется граница? Считать нужно от границы очищенного и загрунтованного участка. Для перехода краски требуется где-то 20–25 см и для перехода лака еще 10 см. То есть на расстоянии 30–35 см от границ повреждения нужно удалить глянец на старом покрытии. Это расстояние зависит от кривизны детали авто, чем она больше, тем меньше можно делать область, где будет переходить краска. Если обрабатываемый участок расположен возле перегиба детали, то переход краски можно сделать на этом месте, но лаковый лучше сделать побольше.

Поверхность матируется при помощи наждачной шкурки с зернистостью не крупнее 2000 легкими круговыми движениями без усилия прижима.

Участки авто, на которые не должны попадать краска и лак, заклеиваются малярным скотчем. Скотч должен немного заходить на матированную поверхность.

Переходы на кузове при покраске – теория выполнения задачи

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам. Также можно найти десятки различных советов о том, как правильно использовать все инструменты при выполнении покраски. Но хорошее видео не расскажет вам на сто процентов, что такое покраска авто переходом. Перед этим владельцу авто или потенциальному исполнителю работы нужно усвоить определенные инструкции по выполнению этой задачи:

При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента

Оборудование должно быть настроено профессионально.
Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто. Это позволяет значительно снизить визуальное выделение участка в будущем, изменение текстуры поверхности кузова в месте ремонта.
Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев

В процессе покраски вы будете несколько раз разводить металлик для получения эффекта.
При разведении последний раз у вас получится просто окрашенный растворитель, которым можно покрасить поверхность и полностью убрать эффект границы отремонтированного участка.
Чтобы покраска методом перехода удалась без проблем, после выполнения покрасочных работ необходимо произвести также полировку кузовной детали. Это важный аспект визуального плана.

Профессиональная покраска автомобиля переходом может стоить достаточно дорого, так что стоит попробовать выполнить задачу своими руками. Так ваше авто будет значительно дешевле подготовлено под процесс, защищено от ржавчины в месте ремонта и окрашено бесплатно, не считая расходов на материалы. При этом не следует забывать о важных стадиях выполнения работы. Если подготовка произведена неправильно, то профессиональное окрашивание не принесет нужных результатов.

Выполняем заключительные работы по покраске

Обороты – от 1500 до 2500. Полируем более широкую зону. Убираем оставшиеся риски. Не забываем убирать остатки полировальной пасты. Для наведения глянца используем специальную финишную полироль, которая придаст поверхность блеск. Используем мягкий полировальный круг. Максимальные обороты составляют 3500. Полируем также прилегающую поверхность. На рельефных поверхностях работаем вручную.

Убираем излишки полироля. По окончании полировки перехода обязательно полируем прилегающие поверхности, чтобы не было видно различий по всей поверхности детали. Для этой цели используем финишную полироль. Начинаем на 1000-че оборотов. Заканчиваем на 3000 оборотов. Получился замечательный переход, нет границ, рисок, участок ремонта не выделяется.

Подготовка к работе кузова

Определившись с организационными моментами, выбрав цвет (многие оставляют первичный цвет авто, но некоторых автовладельцев интересует, как перекрасить чёрную машину в белый или любой другой светлый цвет), можно переходить к подготовке машины к окраске.

В первую очередь, стоит убрать слой пыли, который накопился на автомобиле. После хорошей мойки, предстоит снять все лишние детали: молдинги, замки.

• Шумоизоляция автомобиля: как сделать своими руками правильно качественную шумоизоляцию автомобиля (105 фото)

• Пневматический краскопульт — обзор лучших моделей аэрографов 2020 года. Рейтинг, описание работы и особенности применения (95 фото)

• Покраска авто жидкой резиной — плюсы, минусы, виды краски и советы как покрасить авто жидкой резиной (85 фото)

Нанесение подложки

Следующий этап — нанесение базовой подложки. Для этого нет надобности ждать высыхания бесцветной базы. После ее нанесения нужно слить из бачка остатки смеси, слегка промыть пистолет, налить в него подложку и сразу же приступить к нанесению, поскольку только полумокрый слой может обеспечить правильную ориентацию металлических частиц (если это «эффектная» подложка) и полное поглощение опыла.

Наносится базовая подложка в 2-3 слоя, каждый из которых должен захватывать большую, чем предыдущий, площадь. Выдержка между слоями — 5-10 минут при 20°С.

Иногда рекомендуют после нанесения двух укрывающих слоев добавить в состав подложки определенное количество «чистого» перламутра и нанести на поверхность еще 1-2 слоя этой смеси, постепенно расширяя область покраски. Такая технология позволяет максимально приблизить оттенок базы к слою перламутра и таким образом сделать незаметной его границу. Но помните, чтобы «провернуть» такое действие, базовая и перламутровая краски должны быть приготовлены в одной системе смол.

Еще один немаловажный момент. Так как толщина трехслойки больше, чем обычного двухслойного покрытия, существует вероятность снижения адгезии и прочностных характеристик покрытия в процессе дальнейшей эксплуатации. Чтобы этого не допустить, производители часто рекомендуют в подложку добавлять отвердитель — это увеличивает сцепление между слоями.

Структура перехода по лаку

Плав­ный пере­ход лака при помо­щи спе­ци­аль­но­го рас­тво­ри­те­ля пред­став­ля­ет собой сме­ши­ва­ние све­же­на­не­сён­но­го лака со ста­рым лаком пане­ли.

Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов (blender) пред­став­ля­ет собой очень мед­лен­ный рас­тво­ри­тель. Блен­дер пред­на­зна­чен для рас­тво­ре­ния све­же­на­не­сён­но­го и ста­ро­го лака и сме­ши­ва­ния их. Это поз­во­ля­ет убрать гра­ни­цу ново­го и ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покры­тия.

Блен­дер нано­сит­ся лёг­ким напы­ле­ни­ем. Рас­тво­ри­тель для пере­хо­дов раз­мяг­ча­ет род­ной лак пане­ли так, что­бы новый и ста­рый лак сли­лись вме­сте.

Неко­то­рые совре­мен­ные уре­та­но­вые лако­кра­соч­ные покры­тия необ­ра­ти­мо отвер­жде­ны под воз­дей­стви­ем тем­пе­ра­ту­ры. При исполь­зо­ва­нии блен­де­ра на уре­та­но­вых лако­кра­соч­ных покры­ти­ях, све­жий лак осе­да­ет на поверх­но­сти этих покры­тий, а не сме­ши­ва­ет­ся, созда­вая общее моно­лит­ное покры­тие. Поэто­му очень важ­но, что­бы лак (в том чис­ле мел­кий опыл от него) нано­сил­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную под покрас­ку (от 800 до 1000/1200).

Особенности техники

Омбре на стенах означает плавный переход одного цвета к другому, без указания четких границ. Переходы при этом могут использоваться не только на стенах, но и в отделке мебели, цветовом оформлении штор и прочих элементах интерьера. При окраске переходом создается возможность визуально увеличить пространство, смело комбинируя всевозможные оттенки.

Чтобы четко знать и понимать, как покрасить переходом, стоит учитывать, что нанесение может выполняться горизонтально, вертикально, диагонально, также покраска бывает расходящегося или смешанного типа. Сами переходы можно сделать как плавными, так и довольно резкими.

Как сделать незаметным переход на базовой эмали

Свести к минимуму различие между ремонтной и заводской эмалью помогает покраска переходом. Выполняется она следующим образом:

1. Первым слоем наносится оттеночный грунт. Это делается для того, чтобы не нужно было красить эмалью в несколько слоев. Некоторые разновидности краски плохо перекрывают ремонтный грунт, и их приходится наносить более 3 слоев, что значительно затемняет цвет. Если для темных тонов это не критично, то для светлых машин непозволительно.
2. Наносится первый слой базы. Он должен закрыть грунтовку. Затем сушится в течение 5-10 мин.
3. Второй слой должен перекрыть первый на 15-25%. Если окрашивать только место грунтования, то будет существенная разница в оттенках.
4. Третий слой завершающий. Он перекрывает второй на 10-15% и должен полностью сравнять переход в цвете от ремонтной эмали к заводской.
5. Последним слоем наносится биндер. Его задача сгладить опыл от окрашивания и устранить “стоящее колом” металлическое зерно эмали, которое не легло ровно на границе.

Дополнительно следует заметить, что между каждым слоем необходимо протирать поверхность детали липкой марлевой салфеткой. Она убирает с поверхности эмаль, осевшую в виде пыли.

Технология нанесения краски

Они помогут распределиться равномерно пигменту и зерну, устраняя возможность образования «облачности». Для нанесения краски используется пистолет с дюзой 1,3 HVLP. Краску наносим в 2,5 слоя. Первый слой – половинчатый, тонкий, проявочный. Он наносится только по месту ремонта. Второй слой – полный, он будет полностью перекрывать ремонтный участок. Давление уменьшаем до 1,5-1,8 бар.

Краску можно просушивать между слоями для ускорения процесса. Но не последний слой, чтобы избежать поворота зерна. Рабочая температура – 22 градуса. Третий слой – более насыщенный. Чтобы границу перехода сделать более плавной, наносим базу, увеличивая площадь покраски на 20%. Давление увеличиваем до 2 бар. Выдержка – 10 минут и после этого наносим лак.

Одной из наиболее распространенных ошибок при переходе является напыление базы на границе или, говоря другими словами – встык с поролоновым валиком, который обозначает область ремонта. Вследствие этого граница перехода проявляется достаточно четко, ее нельзя потом устранить дополнительной обработкой. Поэтому никогда не следует наносить базу встык с маскировочными материалами.

Ошибки

• Под­го­тов­ле­но мало места для пере­хо­да. На неко­то­рых слож­ных цве­тах при­хо­дит­ся делать пере­ход даль­ше, чем пла­ни­ро­ва­лось. Все­гда нуж­но гото­вить поверх­ность с запасом.
• Попыт­ка сде­лать пере­ход с захо­дом на глян­це­вую поверх­ность и под­го­тов­ка слиш­ком мел­ким (поли­ро­воч­ным) абра­зи­вом. Поверх­ность, куда попа­да­ет даже немно­го опы­ла от лака, долж­на быть обра­бо­та­на абра­зи­вом не мель­че 1000/1200.
• Попа­да­ние базо­вой крас­ки в область пере­хо­да. В про­цес­се выпол­не­ния пере­хо­да по лаку важ­но, что­бы базо­вая крас­ка (база) при рас­пы­ле­нии не попа­да­ла на область, где будет пере­ход по лаку. Если такое про­изой­дёт и база попа­дёт за гра­ни­цу, где закан­чи­ва­ет­ся све­же­рас­пы­лён­ный лак, то при поли­ров­ке область пере­хо­да частич­но отсло­ит­ся и гра­ни­ца ста­нет видимой.
• Была сде­ла­на слиш­ком чёт­кая гра­ни­ца лаком. Чёт­кую гра­ни­цу пере­хо­да слож­но (или даже невоз­мож­но) раз­мыть блен­де­ром. Он раз­мы­ва­ет лёг­кий напыл лака.
• Нане­се­ние рас­тво­ри­те­ля для пере­хо­дов слиш­ком тол­стым сло­ем может стать при­чи­ной появ­ле­ния подтёков.
• Слиш­ком агрес­сив­ное поли­ро­ва­ние в зоне перехода.

Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками

Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

Итак, для собственноручной покраски понадобится специальный «разбавитель для перехода», который продается на любом авторынке или в магазине красок, и покрасочный пистолет с круглым факелом и размером сопла 0,8.

Необходимо сбить глянец с переходной детали на 70%. Для этого можно использовать наждак №1500. Переход лучше всего будет делать посередине, но, если расположить границу перехода таким способом не получится, то матировать желательно всю деталь – ведь новая краска на глянцевой поверхности держаться будет недолго. Теперь нужно обезжирить подготовленный участок и можно начинать красить. И, когда последний слой эмали будет нанесен, хорошо заметным останется след – не растекшаяся краска на границе. Чтобы убрать переход после покраски авто, нужно взять растворитель для перехода. Сначала его следует нанести с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и нанести снова, пока краска на границе не растечется полностью

Важно при этом не переусердствовать, чтобы сам растворитель не стал стекать потеками. Но даже если такое случится, под рукой всегда должен быть обыкновенный фен, струями воздуха которого и высушиваются все ненужные потеки

Как только нанесенная краска высохнет, по всей поверхности нужно пройтись все тем же наждаком и хорошо заполировать ее.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

• глянец нужно сбить со всей детали;
• нитроэмаль наносится плавным распылением до середины детали или немного дальше. Главное, чтобы не было четкой границы;
• теперь нужно окрашенной поверхности дать подсохнуть и пройтись жирорасщепляющей салфеткой;
• переходную деталь следует полностью покрыть лаком.

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Скрываем границы перехода

Как уже отмечалось, всегда лучше делать переход, выходя либо на окончание детали или на рельефные зоны и фактурные элементы. Покрытие полностью высохло и готово к полировке. Цель полировки – скрыть границу перехода. Берем тонкий абразив на мягкой основе градации 3000. В местах, где позволяет площадь, можно сошлифовать границы перехода машинкой.

В узких местах будем работать вручную, для чего пригодится маленький абразивный круг. Используем эксцентриковую шлифовальную машинку с ходом 3 мм. На машинку ставим мягкую проставку. Шлифуем границы области перехода. Работаем на низких оборотах. На кантах, в области рельефа, работаем вручную абразивом 1500-2000 по мокрому. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не прошлифовать созданное лакокрасочное покрытие.

Поскольку мы закончили переход в углублении, границы видно не будет. После того, как мы прошлись абразивом, уменьшаем риску более тонким шлифматериалом. Можно использовать 3000 абразив на мягкой основе Работаем, так сказать, на понижение, особенно это актуально для темных цветов, на которых даже очень мелкая риска очень заметна.

Важно знать, что дефекты по лаку особенно заметны на темных цветах, поэтому нужно постараться максимально понизить риску. Далее протираем на сухую

Заметна матовость по границе. Убираем ее полировкой. На первом этапе полировки используем жесткий полировальник на основе вспениного полеуретана и полировальную пасту с абразивным эффектом.

Хорошо устраняющую опыл и участки перехода. Выдавливаем небольшое количество пасты на полировальник. Втираем пасту неработающей машинкой. Работаем на оборотах от 1000 до 2000. В процессе работы главное – не перегреть пластик. Поэтому работаем, не останавливаясь на одном месте , чтобы не подвергать поверхность сильному нагреву. Полировку пластика следует проводить очень аккуратно.

Поскольку он мягче металла, значит пластик требует большей осторожности и внимания при работе. Обрабатываем заматированую область

Для удаления излишков полироли используем специальные салфетки на основе искусственного нетканого материала, не образующего ворса. Если для удаления избыточной полировальной пасты использовать обычную салфетку, возникает риск поцарапать лакокрасочное покрытие.

Заметна небольшая матовость на поверхности бампера. Повторяем процедуру с полировкой на тех же оборотах. Скрытые внутренние рельефные поверхности, канты, доводим вручную, чтобы не пробить лакокрасочный слой, при помощи мягкого полировальника. На следующем этапе берем полировальную пасту, предназначенную для удаления рисок от тонких абразивов и абразивных паст.