Об особенностях ремонта насос- форсунок

Обратная установка форсунок на двигатель

После того как кольца-уплотнители были установлены, резьбу форсунок нужно дополнительно смазать небольшим количеством графитной или медной смазки.

Следующим шагом становится вкручивание форсунки, при этом исключительно от руки, а не ключом. Если одна из форсунок не «идет» от руки, тогда резьбу в ГБЦ нужно дополнительно очистить. Во время вкручивания форсунку надо точно расположить по резьбе. Главная задача состоит в том, чтобы не повредить резьбу в головке двигателя.

Если от руки форсунка не вкручивается, тогда для правильной установки следует аккуратно выкрутить ее обратно, после чего повторить попытку. Конечная затяжка при помощи динамометрического ключа производится только тогда, когда форсунка будет полностью вкручена по резьбе в отверстие рукой. Также необходимо в обязательном порядке соблюдать рекомендуемый момент затяжки.

Завершающим этапом является присоединение к форсункам и насосу магистралей высокого давления. Как уже говорилось выше, трубки должны быть помечены, чтобы исключить ошибки при сборке. Перед установкой трубки желательно еще раз промыть изнутри чистым дизтопливом.

Параллельно вместе с трубками необходимо правильно установить фиксирующие пластинки, которые удерживают трубки, исключая их вибрации. Если допустить ошибки при установке пластин, тогда сильные вибрации станут причиной растрескивания и быстро выведут трубки высокого давления из строя.

Далее необходимо избавиться от завоздушивания топливной системы, после чего двигатель можно заводить. Чтобы удалить воздух может понадобиться совершить целый ряд действий, что будет зависеть от конкретного случая и типа ТНВД.

Иногда бывает достаточно прокрутить двигатель стартером или воспользоваться насосом ручной подкачки, после чего топливо без пузырьков воздуха начинает выходить из трубок высокого давления. Также могут потребоваться дополнительные манипуляции с откручиванием корпуса топливного фильтра. Отметим, что наиболее сложной ситуацией является удаление воздушных пробок из самого ТНВД.

Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)

Проверка объема слива в обратку

По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.

Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:

• вынуть поршень из шприца;
• на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
• в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
• повторять процедуру поочередно для всех форсунок либо соорудить систему для всех сразу.

На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:

Проверка перелива в обратку

• если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
• количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
• в случае, если объем топлива в шприце превышает 10. 15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.

Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.

Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.

Ремонт топливных форсунок

Автовладелец может выполнить ремонт топливной форсунки бензиновой или дизельной своими руками. Особенно если устройство механического типа, для обслуживания будет достаточно самых простых инструментов.

Конструкция форсунок у разных производителей существенно отличаются, поэтому и ремонтные работы имеют особенности.

Несложно ремонтировать форсунки «Бош Коммон Рейл». В числе наиболее частых неисправностей этих механизмов – повреждения распылителя и мультипликатора (клапана). Причем последняя деталь подводит чаще всего. На распылители производитель дает гарантию замены на протяжении 100 тыс. км пробега. Но в российских реалиях (а также стран СНГ) из-за низкого качества горючего узел не выдерживает больше 20 тыс. км, после чего требуется проверка и ремонт топливных форсунок дизельных двигателей.

Такие же проблемы характерны и для форсунок «Делфи». У них также чаще всего выходят из строя распылитель и клапан. Для чистки распылителя применяют ультразвук, если процедура не помогает, деталь меняют.

Японский производитель «Денсо» дает гарантию, что его форсунки способны выдержать 150 тыс. км пробега. Еще одно преимущество таких деталей – они дешевле европейских. Но ремонт этих топливных форсунок невозможен, потому что комплектующие «Денсо» не продаются. При выходе узла из строя его надо менять.

Чтобы выполнить ремонт топливной форсунки бензиновой или дизельной своими руками, нужно подготовить следующее:

• чистую безворсовую ветошь;
• отвертку с плоским лезвием;
• гаечные ключи;
• пинцет для снятия лепестков;
• бокорез или плоскогубцы для снятия сеточки;
• ключ шестигранник.

Форсунка разбирается в следующем порядке:

Зажимаем деталь в тисках.
При помощи гаечного ключа выкручиваем клапан, чтобы добраться до регулировочной шайбы, пружины и резинового кольца. Особенно бережно нужно обращаться с кольцом, потому что при повреждении заменить его нечем – такие детали не продаются.
Снимаем лепестки форсунки, действуя пинцетом.
Достаем пружину.
Снимаем большое кольцо.
Ключом шестигранником выкручиваем гайку с наружной резьбой М17.
Демонтируемый форсунку

Осторожно постукивая по ней, вытряхиваем мультипликатор.
Из внутренней части отверткой вынимаем капроновую шайбу и медное кольцо.

В продаже есть ремкомплекты, в которые входят уплотнительные кольца. Эти детали нужны для того, чтобы предотвратить попадание наружного воздуха в мультипликатор. По мере эксплуатации кольца изнашиваются, их эластичность падает, появляются щели, через которые просачивается воздух. В результате нарушается процесс впрыскивания горючего, что становится причиной нестабильной работы силового агрегата.

Чтобы заменить уплотнители в ходе ремонта топливных форсунок бензиновых (дизельных) двигателей, нужно действовать следующим образом:

1. Снять кольца с форсунки. Если это сделать непросто, потому что резина стала твердой, можно использовать острый нож.
2. Установить новые кольца, предварительно смазав их моторным маслом.

Если вы приступили к ремонту и диагностика топливных форсунок показала наличие протечек, в некоторых случаях проблему можно решить заменой износившихся прокладок форсунки. Алгоритм действий здесь следующий:

1. Осмотрите прокладки – показателем необходимости замены является их красноватый, ржавый цвет. Новые сеточки белые.
2. Прежде чем устанавливать новые прокладки, следует промыть форсунки.

Несложно выполнить и замену медной шайбы под форсункой. Но иногда дело осложняется тем, что старая шайба прогорает, посадочное место становится неровным, тогда потребуется его обработать фрезой.

Для этого устанавливаем фрезу в посадочное место и при помощи специального ключа закручиваем ее внутрь. Действовать нужно аккуратно, не стоит сильно давить на ключ, иначе он оставит зазубрины. Периодически нужно снимать фрезу и осматривать посадочное место. Если не все неровности удалены, то процедура повторяется. Саму фрезу тоже нужно чистить каждый раз.

Причины и симптомы

ВНИМАНИЕ!
Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!. Чёткое отмеривание топлива, непроницаемость шлангов и сальников, задействование форсунки в нужный момент – обязательные условия для стабильной и безотказной работы мотора

Если деталь впрыска льёт, как говорится, то ухудшается КПД распыла топлива, т.е., расстраивается форма пламени и силовой агрегат дымит, либо чёрным, либо серым цветом, трудно заводится, повышается расход, теряется мощность

Чёткое отмеривание топлива, непроницаемость шлангов и сальников, задействование форсунки в нужный момент – обязательные условия для стабильной и безотказной работы мотора. Если деталь впрыска льёт, как говорится, то ухудшается КПД распыла топлива, т.е., расстраивается форма пламени и силовой агрегат дымит, либо чёрным, либо серым цветом, трудно заводится, повышается расход, теряется мощность.

«Льёт форсунка» – это выражение, означающее пропуск горючего в то время, когда это не нужно.

Виновников некачественного функционирования бывает множество. Например, грязный фильтр, нерабочий топливный насос или плохие свечи. Такое же случается по вине вышедшей из строя бобины или из-за проблем с ГРМ.

Самый главный симптом нерабочей форсунки – это сложность с запуском ДВС. Особенно актуально это для «холодного» мотора. Кроме того, как и говорилось выше, к симптомам относят повышенный расход топлива, неустойчивую работу мотора в режиме ХХ. Последний признак вообще напоминает чуть ли не троение двигателя, будто бы один из цилиндров не работает.

Что касается ездовых признаков нерабочей форсунки.

1. Автомобиль передвигается рывками, особенно при попытке ускорения. Тупит педаль акселератора.
2. Дёргания на ходу, после переключения скоростей или сбросе педали газа.
3. Наблюдаются нескрываемое фиаско в тяге и афазия динамики при разгоне или маневре.

Дефекты элементов впрыска следует исправлять безотлагательно, иначе это негативно скажется на ресурсе двигателя и коробки передач. Также эксперты не рекомендуют ездить с неисправной форсункой, ведь это просто опасно. На крутых подъёмах, при маневрах и обгоне, автомобиль с вышедшей из строя форсункой, может сыграть злую шутку с водителем.

Принцип работы дизельных форсунок и частые неисправности

Начнем с того, что большинство форсунок для дизеля (за исключением насос-форсунок и систем Cоmmon Rail) устроены и работают по схожему принципу. Это значит, что их ремонт также предполагает похожие действия. Для лучшего понимания начнем с принципов работы.

Подача топлива на форсунки в дизелях реализована посредством его нагнетания под высоким давлением. Такое давление на каждую форсунку создает:

• топливный насос высокого давления ТНВД;
• насос-форсунки сами сжимают и впрыскивают топливо;
• в системах Cоmmon Rail давление топлива поддерживается постоянно в специальном «аккумуляторе» высокого давления;

Теперь давайте рассмотрим работу наиболее распространенной системы питания с обычным ТНВД. Если просто, такой насос имеет механический привод и вращается от двигателя. Вращение шкива ТНВД позволяет плунжерным парам в устройстве насоса сильно сжимать дизельное топливо и выдавать давление около 300 кг/см². Затем происходит распределение дизтоплива на форсунки, что соответствует тактам работы двигателя.

Топливо поступает от насоса по магистралям высокого давления к форсунке, установленной на каждом цилиндре, после чего проходит через отдельный канал и оказывается внутри дизельной форсунки (в полости распылителя). Внутри распылителя конструктивным элементом является специальная конусная игла. Такая игла форсунки снизу притирается к седлу с очень большой точностью. Сверху иглу прижимает пружина. Указанная пружина давит на иглу через отдельную шайбу.

Шайба может иметь разную толщину, что определяет степень давления пружины на иглу. По этой причине шайбу называют регулировочной, так как от давления пружины будет зависеть и давление топлива, от которого сработает игла форсунки.

Срабатывание иглы происходит в результате того, что внутри форсунки накапливается нагнетаемое ТНВД топливо. Если иначе, когда горючее доходит до конуса иглы, дальнейший проход солярки становится невозможным, так как канал перекрыт иглой, плотно прижимаемой к седлу усилием пружины.

Однако ТНВД продолжает работать и нагнетать топливо, происходит рост давления, которое в определенный момент становится сильнее давления пружины. В результате игла приподнимается, горючее проходит в пространство между седлом и конусом иглы, попадает под высоким давлением в отверстия распылителя и далее происходит впрыск распыленного топливного заряда.

Время впрыска зависит от того, когда давление топлива внутри форсунки понизится до такой степени, чтобы пружина снова прижала иглу к седлу. Получается, канал для выхода топлива перекрывается, давление снова начнет расти и процесс повторяется.

Синхронная работа всего механизма предполагает точный впрыск топлива в цилиндре, в котором поршень приближается к ВМТ. Следующий впрыск в этом цилиндре в заданный момент будет возможен только при условии того, что игла закроется своевременно, то есть сразу после того, как давление топлива упадет.

Неисправности, которые могут привести к проблемам закрытия иглы после впрыска, не позволяют растущему давлению топлива снова открыть иглу строго в момент приближения поршня в ВМТ. В результате момент впрыска нарушается, дизельный двигатель начинает троить, функционировать с перебоями и т.д.

Например, если впрыск произойдет раньше, процесс сгорания топлива в цилиндре нарушается, дизель громко и жестко работает. Более того, значительно усиливается износ не только ДВС, но и проблемной форсунки.

Дело в том, что через неплотно закрытое седло происходит прорыв газов, механизм разрушается, подвергается сильному загрязнению от скопления нагара. На начальном этапе нагар удаляют путем промывки форсунок дизельного двигателя, то есть без ремонта.

При этом важно понимать, что нагарообразование является не причиной, а только результатом неполадок внутри самой форсунки. Другими словами, необходимо решать проблему точного срабатывания иглы, усилия пружины и эффективного перекрытия седла

Проверка снятых форсунок

Прежде всего, после снятия форсунки нужно продиагностировать. Для этого необходим проверочный стенд или прибор для проверки. Главными параметрами оценки является точность срабатывания при нужном давлении, равномерность подачи топлива и правильная форма факела распыла, а также герметичное закрытие.

• Получается, впрыск должен происходить только при определенном показателе давления. Не допускается отклонение в большую или меньшую сторону. До начала впрыска не должно быть вытекания горючего (форсунка не должна переливать).
• Также после впрыска в полостях каждой форсунки давление должно сохраниться для сброса лишнего дизтоплива через обратку в бак.
• Что касается формы факела, оптимальной можно считать форму ровного конуса, то есть без кривых отклонений в какую-либо сторону.
• Само горючее не должно лить струей или капать, так как качественный распыл предполагает подачу горючего исключительно в виде распыленного тумана.

Параллельно во время проверки следует обратить внимание на звук во время срабатывания форсунки. Без надлежащего опыта стразу определить проблемную деталь будет сложно, но путем сравнения звука работы заведомо исправной форсунки с остальными можно быстрее обнаружить проблемный элемент

Как чистят топливные форсунки?

Есть несколько способов чистки форсунок, например, механическая чистка, чистка ультразвуком. Ультразвуковая чистка благодаря ее эффективности является одной из самых популярных. Каждый набор форсунок индивидуален и определить способ чистки, применимый к каждому случаю, может только мастер на стендовой диагностике.

Самоочистку форсунок активирует разгон автомобиля до скорости около 110-120 км/ч и проезд в таком режиме 10-20 километров. Однако такой разгон, как и химическая смесь, будет эффективен только для небольших загрязнений, а с тяжелыми случаями и твердыми загрязнениями сделать ничего не сможет.

При серьезных проблемах для удаления грязи, налета и прочих веществ, ухудшающих работу, используется ультразвуковая чистка форсунок. Для этого всю топливную систему впрыска разбирают на составные элементы, а форсунки помещают в ультразвуковую ванну. Так, можно удалить даже самое серьезное загрязнение. Бывает, что после чистки на форсунках становятся заметны их повреждения, которые под слоем загрязнений были не видны.

Мы рекомендуем делать чистку для профилактики, чтобы избежать неисправностей. Лучше всего чистить форсунки каждые 30-40 тысяч километров пробега автомобиля. Узнайте стоимость чистки форсунок в нашем техсервисе «Бош Авто» по телефону в Москве: +7(495)127-79-42 (с понедельника по пятницу 9:00-21:00). Не пренебрегайте чисткой и диагностикой деталей вашего автомобиля, это поможет сохранить вам время и деньги на его последующем ремонте!

Записаться на обслуживание

Оставьте заявку и мы перезвоним в течение 27 секунд!

Таблица: производительность форсунок Бош

Диагностировать любую неисправность у дизельных форсунок силового агрегата возможно по нескольким основным причинам:

• Падение впрыска рабочего давления. В процессе эксплуатации автомобиля данный параметр будет снижаться. Основная причина некачественного впрыска в изнашивании дистанционных регулировочных шайб и усталости пружин.
• Распылитель не распыляет топливо в уманообразном состоянии (без капель) с равномерным выходом из всех отверстий. Распылители форсунок несут большие нагрузки. Механический нагрев, тепловые перепады, удары выводят их из строя из-за повреждения рабочей кромки. Деталь является высочайшей точности, поэтому вода, грязь её быстро выводят из строя. Качество пульверизации падает, меняется и угол направления впрыска.
• Отсутствие герметичности корпуса у форсунки. Повреждение каймы соприкасающихся плоскостей корпуса форсунки, что провоцирует течь топлива. В пьезофорсунках чаще всего распространенной неисправностью, является уменьшение гидроплотности форсунок системы Common Rail, понижающей общее давление всей системы.

Common-Rail

На силовых агрегатах с данной системой питания устанавливается два типа форсунок – это электромагнитные, а также пьезоэлектрические. Последние – это очень серьезный механизм, его сравнивают с автомобилями “Феррари”, и аналогия не случайна, учитывая частоту срабатывания. Для того чтобы облегчить диагностику форсунок дизеля в случае неисправностей, следует понимать ее устройство и принцип действия.

Электромагнитная форсунка представляет собой корпус с соленоидом внутри, мультипликаторным клапаном, плунжером, который воздействует на иглу в корпусе распылителя. Все это дополнено подводящими и отводящими каналами для топлива.

Работает все это следующим образом. Дизельное топливо по каналам высокого давления от рампы подается к игле туда, где она контактирует с распылителем, и в надплунжерную полость. Плунжер за счет этого пожимает иглу к ее посадочному месту. В нужный момент соленоид поднимется и откроет клапан – полость над плунжером соединится со сливным каналом. Так как давление над плунжером снижается, а вокруг иглы растет, то за счет давления игла поднимается и осуществляется впрыск топлива. Стоит только соленоиду вернуться на его законное место, давление над плунжером приходит в норму и игла мгновенно закрывается.

Пьезоэлектрическая форсунка работает примерно так же, но здесь другое устройство. В конструкции механизма имеется дополнительный гидрокомпенсатор – он является посредником между пьезоэлементом и мультиклапаном. В целом детали практически те же, что можно встретить в электромагнитной форсунки.

Вся прелесть в том, что при подаче электричества на пьезоэлемент он меняет свои характеристики и геометрию за какие-то 0,1 мс. Такая скорость работы дает ему возможность делить цикл впрыска на несколько процессов, при этом сохраняется настолько точная дозировка, что даже грамм солярки не прольется зря.

Почему необходимо чистить форсунки бензиновых двигателей?

Необходимость чистки и наличие засоров определяют на диагностике форсунок. Часть неисправностей, которые выявляются на диагностике, связаны как раз с тем, что забились топливные форсунки. Загрязнение форсунок может негативно отразиться на автомобиле, поэтому многие мастера рекомендуют чистить форсунки в профилактических целях. В условиях мегаполисов, таких как Москва, интервал между чистками инжекторной системы стоит сократить, то есть, чистить их чаще. Засоряются форсунки, как правило, из-за низкокачественного топлива, в котором появляются примеси и забивают элементы. Механизмы форсунок крайне чувствительны к качеству топлива. Несвоевременная чистка форсунок может привести к серьезным проблемам с ними и со всей топливной системой автомобиля.

Основные неисправности

Наиболее часто встречающиеся неисправности форсунок следующие.

Стук форсунки

Одна из самых распространённых неисправностей — стук форсунки. Форсунка постоянно находится под нагрузкой и загрязняется — это и является источником звуков, похожих на стук с высокой частотой (стрекот).

Последствия появления таких звуков следующие.

• снижение мощности двигателя;
• провалы при нажатии на педаль акселератора;
• плавающие обороты на холостом ходу;
• повышенное содержание токсичных веществ в выхлопных газах.

Устраняется такая неисправность промывкой или заменой форсунок.

Утечка топлива через форсунки

Эта неисправность, характерная для дизельных моторов, чаще всего происходит из-за износа шайбы форсунки. Реже причиной утечки становятся места соединения топливных трубок и форсунки.

Порядок действий при определении и устранении источника утечки следующий:

1. Форсунки и места их соединения с трубками насухо протираются.
2. Обычным мелом обрабатываются зоны возможной утечки.
3. В течение 3–4 секунд прокручивается стартер без запуска двигателя.
4. На белом меле будут хорошо видны места утечки.
5. Если течёт корпус, форсунка меняется на новую.
6. Если утечка обнаружена в зоне между головкой и форсункой, меняется медное уплотнительное кольцо.

Если корпус пропускает топливо, форсунка меняется на новую

Не поступает топливо

Если в форсунки не поступает топливо, причину сначала следует искать в топливном насосе высокого давления. Следует проверить ремень ТНВД на предмет обрыва или провисания.

Затем необходимо снять один из шлангов, выходящих из ТНВД, поместить его конец в ёмкость и прокрутить стартер. Если горючее не поступает, неисправен насос.

Иногда топливо может не поступать в сам насос. В этом случае снимается шланг на входе в ТНВД и проверяется тем же способом. Если топливо не поступает, проблему следует искать в насосе бензобака.

Прочие неисправности

Из прочих неисправностей стоит выделить следующие.

1. Изнашивается и искривляется промежуточная шайба, расположенная между пружиной и распылителем. Игла поднимается недостаточно высоко, и горючее поступает нестабильно.
2. Пружина изнашивается и теряет жёсткость. Пружина меняется, или в форсунку устанавливается несколько дополнительных шайб.
3. Повреждение корпуса самой форсунки.