Как прокачать масляные и газово-масляные амортизаторы

Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой: газовые, масляные, газомасляные

Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов. При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.

Зачем прокачивать амортизатор

Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.

Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.

Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.

Как правильно прокачать амортизатор

Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:

1. Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
2. Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
3. Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
4. После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
5. Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.

Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.

Важно:

Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.

Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.

Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока

При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.

Загрузка…

Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

• Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
• Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
• В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.

• Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.

  Закончив прокачку, амортизатор должен быть только в вертикальном положении до момента его установки на автомобиль. Если стойка случайно переместилась горизонтально, прокачку нужно повторить.

• Также отметим, что при прокачке не нужно глубоко утапливать шток амортизатора в корпус (на отдельных моделях это может привести к переводу стойки в режим слива жидкости из амортизатора для утилизации). Еще добавим, чтобы избежать проблем, шток не следует доводить до крайнего положения сжатия на 20-30 мм.

Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз

В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход

Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно

Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно

Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается

Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

Инструкция прокачки

Первым делом стоит выбрать модель газового амортизатора, которая подходит автомобилю. Существуют не только амортизаторы для ходовой части, но и газовые амортизаторы капота, багажника. Одними из популярных брендов устройств считаются excel g, kayaba. Выбор можно остановить как на однотрубных вариантах, так и двухтрубных. Это зависит от типа авто и пожеланий владельца. Спросите реальный отзыв у бывалых водителей, они подскажут, какая торговая марка использована в их механизмах и какой вариант работает в их машинах.

Если выбор сделан и покупка осуществлена – то можно приступать к установке. Самым простым, но дорогим способом – будет обращение на станцию технического обслуживания. Там работают специалисты по такому делу и они в считанные минуты могут поставить выбранный газовый амортизатор на место и прокачать его. Но, что делать, если хочется эту задачу выполнить самостоятельно. Тогда делаем следующее:

Берем устройство и устанавливаем его так, чтобы шток оказался внизу (такое положение механизма «вверх ногами» от реального будущего состояния в машине).
Плавно, без резких надрывов, необходимо сжать до упора наш амортизатор и продержать его в таком состоянии порядка трех минут.
Дальше, не разжимая и не открывая механизм, поворачиваем его снизу вверх в положение, которое будет уже на автомобиле, т. е. штоком вверх

Важно продержать так на протяжении 5-6 секунд.
Без резких движений стоит опустить шток, чтобы он самостоятельно выпрямился до полного уровня.
Дальше стоит перевернуть обратно наш амортизатор и повторить описанные выше действия. Их можно выполнять до 8 раз, главное чтобы это количество составило не меньше пяти распрямлений.
Цель таких действий – полное свободное и плавное движение устройства

Таким способом мы заставляем этот механизм правильно работать.

Каждому автолюбителю хочется посоветовать выбирать такие механизмы, которые подходят к их автомобилям, стилю езды и местности. Не думайте, что для любых машин подходит самый дорогой элемент

Это ложное мышление, важно намечать цели, которые будете реализовывать со своим авто. Успехов в езде и усовершенствовании вашей машины!

Ошибки прокачки

Чтобы выполнить данную процедуру правильно, необходимо действовать строго по инструкции производителя. Например, некоторые изготовители рекомендуют перед этим сливать часть масла из рабочего цилиндра

Важно, что после этой процедуры хранить стойки требуется исключительно в вертикальном положении. Главное – не допускать ошибок, которые могут повлиять на работоспособность устройства

Резкое сжатие до упора

Самая главная ошибка – резкие движения и доведение поршня до мертвой точки.

Для проведения данной процедуры:

Нужно вытянуть стержень на три четверти полного рабочего хода. С другой стороны, если изделие находится в свободном состоянии, то, наоборот, нужно задвинуть шток на 25% его длины. После этого перевернуть его стержнем вниз и плавно сжать устройство, не доводя поршень до мертвой точки

Важно, чтобы шток из трубы стойки выступал не меньше, чем на 50-70 мм. Не отпуская стержень, повернуть амортизатор на 180 градусов

Через 3-5 секунд выдвинуть стержень на 75% свободного хода. Повторить процедуру сжатия и отпускания 4-6 раз.

Наклоны при прокачке и после

При выполнении этой процедуры важно держать амортизатор строго вертикально. Допускается наклонять устройство только кратковременно, но лучше стараться этого не делать

Такие действия лучше выполнять непосредственно перед установкой. Важно помнить, что после прокачки стойка должна находиться только в вертикальном положении.

Неподходящий инструмент

Во время прокачки важно использовать правильный инструмент. В противном случае существует высокая вероятность повредить амортизатор

Поэтому категорически не рекомендуется использовать молотки. Если шток неподвижный, то это свидетельствует о неисправности изделия. В таком случае нет смысла пытаться разработать его. При обслуживании стойки не следует зажимать шток плоскогубцами или тисками.

Повороты штока вокруг своей оси

При прокачке амортизаторов важно особое внимание уделять тому, чтобы шток внутри гильзы не проворачивался вокруг своей оси. Если не следить за этим, то изделие не получится привести в рабочее состояние

Установка без тестовой проверки

После проведения процедуры прокачки рекомендуется еще раз проверить стойку. Следует выполнить несколько последовательных нажатий на стержень. При этом он должен двигаться плавно. Такую процедуру делать обязательно, чтобы не столкнуться с нерабочим устройством. И еще раз напомним, до момента установки амортизатор нужно хранить только в вертикальном положении.

Таким образом, перед заменой стоек важно правильно прокачать их, избегая описанных выше ошибок. Только в таком случае амортизаторы прослужат эффективно на протяжении длительного времени

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой: инструкция и технология

Если пригодится, то Вам в копилку:

1. Из наших, отечественных гидравлических масел все таки лучше АМГ-10, оно предназначено для работы в гидравлике самолетов. А как наверное Вам известно, даже пассажирские современные самолеты летают на высотах около 9000 м при круглогодичной температуре за бортом –40 и ниже. То есть это масло нормально работает при таких низких температурах. Где его достать? … ну подумайте сами.

При использовании АМГ-10 появляются плюсы и минусы (что плюс, что минус разбирайтесь сами, это дело очень личное):

• оно гарантированно качественно, характеристики его стабильны и не зависят от производителей ( );
• стойки не «дубеют» на морозе, ну нет эффекта телеги на колесах при минусовых температурах (по моему );
• машина становится более мягкая, комфортная (у меня машина семейная, по моему , но для GТешников это -);
• не все сальники переносят это масло (может и -, но я ставлю японские, так вот с ними проблем нет). Я проверяю на стойкость самым простым способом – беру маленькую банку, заливаю туда АМГ и бросаю туда же сальник, предназначенный для следующей замены. Перед «броском» замеряю размеры сальника. Время выдержки большое – последний «ремпомплект» отмокает у меня уже полгода, просто они вроде не сопливят, геометрию держат и мне проще их до очередного ремонта держать в банке с маслом, чем вытаскивать, оттирать-промывать и где то хранить. А так они спокойно лежат в масле в закручивающейся майонезной баночке. Был один случай нестойкости, но это были наши, отечественные сальники.

2. Не мне Вас учить как делать прокачку и выгонять воздух из внутреннего цилиндра. А вот по поводу промывки стойки керосином многие забывают, имею в виде внутренний цилиндр и поршень. Чуть не забыл, если стойки уже совсем умерли и их уже «пробивало» до характерного стука, то вероятнее всего клапана на поршне уже того, в смысле этого – сломанные они. Тогда ремонт стойки это скорее самоуспокоение, работать она нормально не будет. Менять их надо или клапана менять, вместе с поршнем.

3. Впаивают сосок от камеры? Ну это не наш метод.

Можно конечно сделать проще, просверлить отверстие во внешнем цилиндре и вставить туда короткий сосок от безкамерки (Вы наверно уже встречали, есть стандартный – длинный сосок, а есть короткий). Не задаю вопрос, как в обе стойки закачать одинаковое давление, это в принципе более или менее реально – от одного компрессора-ресивера одновременно подается на обе стойки и по достижении нужного давления отключается. К сожалению менее, потому, что все равно разница давлений будет из за ниппелей. И знаете почему? Дело в том, что ниппель открывается при определенной разнице давления на входе и выходе. Эта разница давлений определяется пружинкой ниппеля, а она на каждом ниппеле разная, ну самую малость, но разная. Учитывая это получается, что мы подаем на вход одинаковое давление, но на выходе получим разное. А если еще учесть малый объем накачиваемой полости … в общем реальная разница получается примерно в 0,3 атмосферы. То есть стойки получатся разные. Ну и кроме того, при езде, в стойке давление может достигать десятков атмосфер. Простите меня грешного, но ниппель на такое не рассчитан. Он элементарно начнет травить. По этим причинам от ниппелей я отказался.

Правда сейчас езжу на просто отремонтированных, без «наддува» и Вы будете правы, назвав все вышесказанное теоретизированием. Просто покопавшись во всем этом околостоечном появилась другая идея того же «наддува». К сожалению на своих стойках это еще не сделал (ну как то они пока еще и так бегают), поэтому считаю, что делиться опытом еще рановато.

4. Часто меняют не целиком стойку, а ставят в старую картридж. В этом случае внутренний цилиндр с поршнем вынимают и во внешний цилиндр вставляют тот самый картридж. Здесь есть одна тонкость, про которую часто забывают и из за этого картридж умирает раньше, чем мог бы, смерть наступает чаще всего летом.

Так вот, когда картридж уже вставлен, то в полость между этим самым картриджем и стенкой старой стойки нужно залить любое масло, хоть отработку. А смысл то этого в том, что поставив картридж в стойку без масла мы получим как бы термос. Картридж при езде будет греться, между ним и внешней стенкой находится воздух, который как известно плохой проводник тепла, т.е. картридж тепло никуда передавать не сможет, будет греться, греться, ну и перегреется до поломки. Когда мы в этот простенок нальем масло, то тепло от картриджа через масло будет передаваться к внешней стенке и рассеиваться в окружающую нас природу.

Газомасляный амортизатор.

Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.

Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.

Прокачка амортизатора: для чего выполняется

Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:

• масляные амортизаторы;
• газомасляные амортизаторы;
• газовые амортизаторы; 

Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор. Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.

Также можно отметить особенности конструкции, так как амортизатор может быть однотрубным и двухтрубным. При этом сегодня распространены двухтрубные амортизаторы, они ставятся на подавляющее большинство автомобилей. По этой причине остановимся на прокачке стоек данного типа.

Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!

Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.

Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.

Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.

• Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
• Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!

Другими словами, если стойку не прокачать, появляются стуки и шумы после установки, при этом клапана амортизатора разрушаются. По этой причине перед установкой на автомобиль прокачка двухтрубных амортизаторов нужна для того, чтобы привести стойки в рабочее состояние (подготовить к работе), а также выполнить проверку их работоспособности еще до установки на машину.

Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.

Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора. Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги

В основном устанавливаются на спортивные автомобили

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Смысл прокачки амортизаторов перед установкой на машину

Рабочий механизм обязательно включает в себя специальную гильзу. Если в неё попадает воздух, своё назначение она положенным образом осуществлять не сможет. Причём требуется перед монтажом выполнять удаление воздуха из новых или бывших в употреблении деталей. Нередко при ремонтных работах, дефектовке в гильзе оказывается воздух.

При хранении, перевозке масло попадает в наружный цилиндр, вследствие чего газ начинает проникать внутрь системы. Именно это часто становится причиной возникновения стука в процессе использования только что установленной детали.

Путём определённых манипуляций необходимо удалить воздух из цилиндров перед монтажом стойки. Зачем ещё это делать? Иногда необходимость процедуры удаления воздуха возникает также на уже установленных деталях. Причиной тому может служить неправильная эксплуатация, некачественные детали. Основные цели прокачки:

• извлечение излишков воздуха и различных жидкостей при наличии таковых;
• предварительное обнаружение прекращения нормальной работы клапанов, выявление иных неполадок, нарушений нормального режима функционирования.

Когда появляются провалы, присутствует разница в скорости движения поршня — подобное поломкой не является. Такие явления на нормальном функционировании стойки никак не отражаются.

Схема и принцип работы масляного амортизатора