Распиновка щитка приборов ваз 2110

Лада 2110 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Лада 2110, 2006

Комментарии 118

Что может быть, подключил по схеме, без датчика температуры и расхода топлива, так перестало стартер крутить? до этого, после не перебирал провода все было норм

Странно конечно, т.к щиток в данном случае вообще не связан с запуском стартера. В новых стоит иммо, тут же только индикация. А сам щиток «адекватно» работает?

Так вот и я думаю что странно. Родной иммо работает. Щиток работает, кроме стрелки бензина, но мне кажется дело в ней. Может быть что-то издания проводов не подключенных? но тоже странно

А так к слову, а непосредственно стартерные цепи проверялись? Начиная с замка, реле и т. д С поворота ключа хотя бы цепь замыкается?

Да смотрел. Релюшки менял, провода визуально. Разобрался. Надо было соединить вместе обрезанные провода 9 контакта белой колодки. Как ни странно, машина завелась. Теперь мучает, почему приборка каждый раз обнуляется…

Понятно, даже интересно стало — надо старую схему авто глянуть, куда там 9ый идет.Я обычно не так делаю, если приходится совсем убирать разъемы (колодки). Сначала подключаю, что необходимо для нового варианта, потом по схеме вынимается все ненужное (неиспользуемое) из жгута, а потом соединяются оставшиеся, но ещё используемые провода) Чаще всего остаются закольцованные массы и питающие провода, подсветка (от габаритов), реже сигнальные.Обнуляется, в смысле загораются все иконки, так называемый тест режим? Или показания ЖК экрана?

Каждый делает по своему, но приходят все равно к истине.Иконки загораются при включении зажигания, показания экранчике обновляются каждый раз, так ведь не должно?, И заметил, что стрелки могут зависнуть на одном месте, а потом, когда снова поверну ключ, возвращаются. Вроде как смотрю на схему, и не правильно подключил 20 контакт новой, к 13 красной, а надо было к 4 белой…

Поэтому и спросил, что именно происходит. Как раз хотел узнать, что с питанием. Очень часто путают подключаемые 12В и постоянные 12В, тоже после разговора выявлялось.20 контакт клемма 30 (постоянное)21 контакт клемма 15 (после зажигания)

Сейчас поменял. Все норм стало. Не обнуляется. Остаётся выставить стрелки

Это хорошо! Выставить нулевое положение? Ход стрелок можно проверить включив тест режим щитка, так удобнее.

Я когда их на 0 поставил, подключил, и они упали. Потом снова разобрал, прокрутил против хода движения, все, работает) я доволен

Каждый делает по своему, но приходят все равно к истине.Иконки загораются при включении зажигания, показания экранчике обновляются каждый раз, так ведь не должно?, И заметил, что стрелки могут зависнуть на одном месте, а потом, когда снова поверну ключ, возвращаются. Вроде как смотрю на схему, и не правильно подключил 20 контакт новой, к 13 красной, а надо было к 4 белой…

Если перепутать, то щиток в момент поворота ключа включается каждый раз «как впервый раз». Т. к постоянное питание отсутствует. В нормальном подключении, он уже под напряжением и ждет только сигнала на вкл (клемма 15). Память работает с клеммы 30.

Почему скачет стрелка тахографа: причины неисправности?

Прежде чем разбираться, почему прыгает стрелка тахометра, пытаться найти причину некорректных показателей в неисправности двигателя, проводки или других элементов машины, следует проверить работу самого аппарата. Стоит проверить свечи, проводку, контакты, через которые он подключён, проверить его настройки. Если перед этим меняли тахограф или же разбирали, то это наиболее вероятный фактор некорректных показателей на аппарате. Чтобы устранить проблему достаточно проверить его настройки, в случае необходимости подкорректировать сзади с помощью тумблера, проверить нулевое положение, правильность установки.

Автоэлектрик — распиновка разъемов приборных панелей 2110

Приборная панель ВАЗ-2110: распиновка

Наверное, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что ВАЗовская «десятка» не является вершиной дизайнерской мысли. Впрочем, здесь нет ничего удивительно, ведь проектировался этот автомобиль еще в прошлом столетии. При этом компенсатором, причем достаточно серьезным, в данном случае является цена. Иными словами, предлагается определенный компромисс – несовершенство автомобиля в обмен на приемлемую стоимость. Ну а выбор в конечном итоге делает сам автовладелец, решая, подходит ли ему такой вариант.

О достоинствах и недостатках данной модели можно рассуждать достаточно долго. Однако сейчас речь пойдет не об этом. Те, кто решает, что «десятка» является подходящим вариантом по соотношению между ценой и качеством, в процессе эксплуатации зачастую хотят несколько облагородить своего железного коня, внося изменения как в экстерьер, так и в интерьер.

Если говорить о тюнинге салона авто, то одним из основных объектов усовершенствований здесь является приборная панель. Многим просто не нравится родной вариант, выглядящий, откровенно говоря, не очень привлекательно. Да, после «Жигулей» это несомненный шаг вперед, но ведь за окном уже 21-й век, и хочется чего-то более красивого и радующего глаз.

Электрические схемы ВАЗ 2110 инжектор

Машины ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем оснащены проводкой моторного отсек, зависящей от типа блока управления и числа клапанов. Салонные проводки значительных изменений по сравнению с карбюраторной машиной не имеют. Возможна установка дополнительного заводского оборудования, при которой добавляются отдельные наборы проводов.

Схема ВАЗ 21102 с блоком «Январь-4»

Проводка и элементы электрооборудования ВАЗ 21102, оснащенного впрыском типа «Январь 4»:

1. Головная фара.
2. Индикатор состояния тормозных колодок.
3. Клаксон.
4. Электромотор вентилятора на радиаторе охлаждения.
5. Концевик задней передачи.
6. Батарея.
7. Генератор.
8. Датчик, предназначенный для подачи сигнала о падении давления масла.
9. Сенсор уровня масла в картере.
10. Свечи.
11. Форсунки впрыска топлива с электропроводкой.
12. Датчик поддержания и регулировки оборотов холостого хода.
13. Подключение контроллера управления.
14. Измеритель угла установки дроссельной заслонки.
15. Сенсор угла положения коленчатого вала.
16. Модуль и распределитель зажигания.
17. Сенсор, подающий сигнал о температуре двигателя для комбинации приборов.
18. Стартер.
19. Диагностический разъем системы впрыска.
20. Датчик температуры двигателя, передающий информацию в блок управления впрыском.
21. Измеритель скорости.
22. Реле управления работой бензонасоса.
23. Предохранитель.
24. Электрический бензонасос.
25. Редуктор управления заслонкой отопителя.
26. Система рециркуляции воздуха в салоне.
27. Двигатель вентилятора воздуха в отопителе.
28. Насос подачи жидкости на лобовое стекло.
29. Измеритель уровня жидкости в бачке.
30. Измеритель количества тормозной жидкости.
31. Замер объема охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
32. Система очистки ветрового стекла.
33. Резистор для переключения скоростей вентилятора печки.
34. Реле управления работой системы впрыска топлива.
35. Предохранитель.
36. Клапан вентиляции бачка улавливания паров топлива.
37. Измеритель расхода воздуха (ДМРВ).
38. Управление вентилятором системы охлаждения.
39. Предохранитель.
40. Управление внешним освещением.
41. Датчик замера уровня детонации.
42. Лямбда-зонд, оснащенный системой электрического подогрева до рабочей температуры.
43. СО-потенциометр (применяется на некоторых автомобилях, предназначенных для работы на этилированном бензине). При установке потенциометра отсутствует лямбда-зонд.
44. Контрольный диод работы обогрева заднего стекла.
45. Переключатель противотуманок.
46. Управление обогревом стекла.
47. Комбинация приборов.
48. Основной блок реле и предохранителей.
49. Измеритель уровня бензина в баке.
50. Замок зажигания.
51. Реостат подсветки приборов.
52. Блок переключателей под рулем.
53. Подсветка рукояток управления печкой.
54. Кнопка аварийной сигнализации.
55. Блок управления работой отопителя.
56. Переключатель рециркуляции воздуха.
57. Индикаторный блок штатной системы контроля.
58. Повторители поворота на крыльях.
59. Сенсор температуры воздуха в салоне.
60. Средний плафон подсветки.
61. Фронтальный плафон подсветки.
62. Розетка.
63. Часы.
64. Концевики передних дверей.
65. Концевики задних дверей.
66. Подсветка бардачка.
67. Концевой выключатель подсветки бардачка.
68. Прикуриватель.
69. Освещение полости пепельницы.
70. Концевик ламп сигнала торможения.
71. Нити обогрева стекла.
72. Внешние секции фонарей на задней части кузова.
73. Секции фонарей на крышке багажника.
74. Подсветка номера.
75. Система освещения багажного отделения.

При установке 16-клапанного двигателя в схему добавляются три элемента:

• блок иммобилайзера (на схеме обозначен 76);
• индикатор работы иммобилайзера (позиция 77);
• датчик угла положения распределительных валов (на схеме 78).

Схема машин с ЭСУД М1.5.4N или «Январь-5.1»

На инжекторных машинах введен дополнительный блок предохранителей, расположенный в ногах водителя под основным. В состав блока входят три реле и три предохранителя, обеспечивающие работу системы впрыска.

Дополнительный блок на инжекторных ВАЗ 2110

Перечень элементов дополнительного блока:

• 1 — предохранитель модуля зажигания и блока управления ЭСУД;
• 2 — предохранитель клапана бачка паров топлива, датчиков скорости, расхода воздуха и цепи прогрева лямбда-зонда;
• 3 — предохранитель реле запуска насоса и форсунок впрыска;
• 4 — управление вентилятором охлаждения;
• 5 — управление топливным насосом;
• 6 — головное реле, управляющее зажиганием.

richter-a › Blog › Комбинация приборов ВАЗ-2110 «старого образца»

Понадобился мне под одну задумку электромеханический спидометр, тот, который с электронным, а не с тросиковым приводом, но отображает при помощи механических «барабанов», а не дисплеев. Такой спидометр стоит в комбинации приборов ВАЗ-2110 «старого образца», которая и была очень удачно приобретена: досталась дешево и в полностью рабочем состоянии. Ну а раз так, то почему бы не изучить её детально, может кому и пригодится.Информация разделена на 2 части: в этой части общие фото и немного об устройстве «приборки», а во второй — детальные фото после разборки, в т.ч. самих приборов и спидометра.

Итак, имеем вот такую «приборку»:

Схема очень простая. В ней практически нет электронных компонентов за исключением нескольких резисторов и диодов.В цепи контроля и инициации возбуждения генератора используется резистор 70 Ом. Через него лампа едва светится, если D+ генератора не подключен, или есть обрыв в обмотке возбуждения. Нужно иметь ввиду, что если эта контрольная лампа перегорит, генератор не будет возбуждаться, и не будет заряда аккумулятора.

Распиновка разъемов «приборки»:Распиновка составлена вручную, не по данным интернета, и является корректной, ориентируйтесь именно на неё, а не на рисунки.

X1 (белый)1 «-«2 вход тахометра прямой3 вход тахометра высоковольтный (карбюраторный, через резистор 91k)4 не подключен5 стрелка температуры двигателя6 контрольная лампа «габаритов»7 заслонка карбюратора8 с Check engine на «-«9 с «+» на Check engine10 «+» питания (через зажигание)11 индикатор стояночного тормоза12 D+ генератора13 индикатор низкого давления масла

X2 (красный)1 «+» лампы резерва топлива2 «+» спидометра3 «-» для спидометра4 с подсветки приборов5 «поворотник»6 «поворотник»7 с датчика износа тормозных колодок8 со спидометра на маршрутный компьютер9 на спидометр с датчика скорости10 стрелка уровня топлива11 «+» дальнего света12 «+» аварийной сигнализации13 с датчика износа тормозных колодок

Спидометр к плате не подключен — его 4 пина в красном разъеме никак с платой не связаны.

Немного о работе приборов

Про спидометр я сделал отдельную статью.

Про тахометр писать особо нечего — получает импульсный сигнал с ЭБУ (для инжекторной версии) и отклоняет стрелку.

Про указатели температуры и уровня топлива. Приборы очень похожие, а может даже и одинаковые. Стрелка термометра движется свободно, а уровня топлива упруго-вяло, даже при отключенном приборе.

Их минусы подключены через резисторы (150 Ом у одного и еще какой-то у другого).Возможно, эти резисторы нужны для установки стрелки на max (т.е. при подключении стрелки на «-«, она должна показывать точно max). Если без этого резистора, стрелка не будет доходить до max (при подключении стрелки на «-«).

Стрелки этих приборов подключены через резисторы по 10 Ом, которые могут быть закорочены (в моем случае закорочен вход термометра).Возможно, эти резисторы нужны для точной установки стрелки на «0».

Температура двигателя:Если подать «-» на стрелку, показывает max.Сопротивления, Ом: «+» — «-» — 166, «+» — стрелка — 185, «-» — стрелка — 351 (без учета внешних резисторов).

Уровень топлива:Если подать «-» на стрелку, показывает max, т.е. полный бак.Сопротивления, Ом: «+» — «-» — 163, «+» — стрелка — 162, «-» — стрелка — 325 (без учета внешних резисторов).

О внутренностях и устройстве приборов читайте во второй части.

Тюнинг панели приборов ВАЗ 2110

Как самому сделать тюнинг панели приборов ВАЗ и заменить свет ламп на более приятный.

Находясь в автомобиле, водитель чаще всего смотрит на панель приборов, чтобы посмотреть на показатели датчиков, которые отвечают за его работу. Вот почему подсветка приборов не должна оказываться влияние на глаза. Однако на многих моделях ВАЗ изготовителем устанавливается желтая или бледно-зеленая подсветка, которая при продолжительных поездках может привести к сильной усталости глаз. Поэтому лучше сделать тюнинг панели приборов и заменить её свет на более комфортный.

Для начала требуется осуществить выбор нового цвета приборной панели. Это определяется лишь вашей фантазией. Сегодня в продаже можно увидеть световые элементы, имеющие любой цвет, выбирая которые надо учитывать несколько важных моментов. При ежедневном использовании машины или совершении долгих поездок, лучше воспользоваться белой мягкой подсветкой, не напрягающей глаза. Если авто применяется редко, можно пользоваться лампочками светло-зелёного или другого не сильно напрягающего глаза цвета.

Произведите разборку торпеды и демонтаж приборной панели. Открутите саморезы, крепящие торпеду на кузове авто. Их расположение и количество можно найти в руководстве к вашему авто. На некоторых моделях чтобы снять приборную панель необходимо осуществить отсоединение накладки, затем опустить вниз до предела рулевую колонку.

Далее для тюнинга панели приборов, открутите болты, расположенные под накладкой. С помощью лезвия плоской отвертки, надо поддеть комбинацию приборов, чтобы ее вытащить. Соблюдайте аккуратность, чтобы не осталось сколов на поверхности стекла.

Все колодки отсоедините от проводов, подключенных к разъемам расположенных сзади приборной доски. Выполните предварительную маркировку колодок, чтобы они не перепутались местами в процессе обратной сборки.

На тыльной стороне открутите все болты. Затем надо аккуратно отсоедините пластиковую прокладку и стекло. Можно не производить демонтаж стрелок приборов, однако вся работа должна осуществляться аккуратно, не задевая и не сбивая их, так иначе вам нужно будет производить выставление и настройку датчиков.

На обратной стороне микросхемы надо найти, как располагаются все лампочки или светодиоды. Чтобы обеспечить точность их надо обвести черным маркером или фломастером только не толстым. Затем надо аккуратно отпаять их от микросхемы.

Возьмите новые световые элементы. Их надо проверить, используя адаптер или аккумулятор. Лучше пользоваться светодиодами, они потребляют намного меньше энергии и обладают гораздо более долгим сроком службы. Также надо произвести тщательный осмотр металлических усиков на каждом диоде, которые должны быть целые.

Установите 2 усики диода в отверстии микросхемы, оставшемся от прежнего светодиода или патрона лампы. Произведите аккуратную запайку усиков с задней части микросхемы. Используя эту схему, произведите установку всех диодов.

Соберите плату микросхемы в обратной последовательности. Вам надо завести машину и включить габариты или ближний свет, для проверки работоспособности новых светодиодов.

А как вам такой вариант?

Существуют и готовые тюнинговые панели для ВАЗ всех моделей. Но они значительно дороже, чем вариант «сделай сам», хотя качество сборки будет на порядок выше. Ведь не все мы рождены с паяльником в руках)))

Стоимость готовых панелей начинается где-то в районе 7.000 и выше.

Но останавливаться на одном лишь тюнинге панели, естественно никто не будет. Поэтому, лично я бы следующим шагом сделал бы замену сидений или как минимум чехлов на них. Сейчас куча разных вариантов хороших чехлов, даже можно купить авточехлы оптом, а потом продавать в своём городе. Знаю, в регионах тяжело найти путёвые чехлы, один китайский ширпотреб, поэтому спрос будет.

Удачных результатов!

LADATUNING.NET

Проблемы и их устранение

Старый и новый образец

Есть несколько распространенных проблем, характерных для приборной панели модели ВАЗ 2110 отечественного производства.

1. Не горит подсветка панели приборов на ВАЗ 2110. Проверьте контакты, состояние проводки, которая отвечает за подвеску. Могли просто перегореть предохранители, сгореть сами лампочки в результате износа, короткого замыкания. Причин на самом деле может быть много, потому решить вопрос за пару минут не всегда получится.
2. Самая серьезная поломка для приборного щитка — это полный отказ узла. В такой ситуации перестают работать все указатели, стрелки падают вниз, контрольные лампы не зажигаются. Для устранения проблемы сначала проверьте 15 предохранитель, который обозначается F6. Найдете вы его на монтажном блоке. Если этот элемент перегорел, решить проблему простой заменой предохранителя не получится. Ищите причину, по которой он сгорел. Обычно это банальное замыкание электросети.
3. Стрелки прыгают вниз и вверх. Тоже распространенное явление, причиной которого в большинстве случаев оказывается плохой контакт массы:
   1. Этот массовый провод идет на перегородку, которая разделяет салон и подкапотное пространство, от приборного щитка. Чтобы добраться до него, извлеките магнитолу с ее посадочного места. Проверяйте качество его крепления;
   2. Не редко при установке сигнализации массовый провод смещают в другое место для более удобного доступа. Потому если сигнализация у вас имеется, а под магнитолой провода нет, тогда ищите его за обшивкой салона возле левой ноги водителя;
   3. Массовый провод может быть испорчен при установке новой аудиосистемы. Когда подключают минус, массу откручивают, а затем часто монтируют обратно, только уже не так надежно, как это было изначально. Из-за вибраций, наездов на кочки и ямы, крепление ослабевает, контакт пропадает. Отсюда и неработающая панель. Не поленитесь качественно завернуть массовый провод, поскольку часто плохое крепление объясняется неудобством выполнения этого мероприятия.
4. Проблема с щитком приборов. Чтобы проверить, все ли с ним хорошо, извлеките максимально с посадочного места, но при этом не отсоединяйте проводку, идущую на колодки. Проверяется провод белого цвета (Х1), который идет к первому контакту. Не лишним будет проверить напряжение на 10,9 и 6 контактах. При нормальном функционировании системы, прибор должен выдать показания около 12 вольт. Обязательно взгляните на заднюю сторону щитка, удостоверьтесь в целостности токопроводящих дорожек.
5. Прикуриватель. Не редко панель приборов на ВАЗ 2110 выходит из строя по причине прикуривателя. Вы наверняка не являетесь исключением среди водителей, которые через это гнездо подключают всевозможные дополнительные устройства, приборы. Так многие заряжают телефон, подключают планшеты, видеорегистраторы и прочее оборудование. Потребляя большое количество тока, приборы выводят из строя прикуриватель, либо вызывают перегорание предохранителя F19. Из-за этого панель приборов отключается или некорректно работает. Если предохранитель цел, просто разъедините колодку прикуривателя. Если подобные мероприятия результата не дали, просто замените предохранитель на новый.

Как показывает практика, большинство проблем, связанных с выходом из строя приборной панели, можно решить самостоятельно. Тем более, когда речь идет о таком автомобиле как ВАЗ 2110.

Но есть важное НО. Если вы не обладаете минимальным опытом работы с электроникой, ничего не понимаете в электрике, подходить к проводам приборной панели мы вам настоятельно не рекомендуем

В таком случае обращайтесь на станции технического обслуживания, имейте дело только с опытными автомеханиками и людьми, отлично разбирающимися в автомобильной электрике.

Самосовершенствуйтесь. Возможно, в скором времени вам удастся пересесть в более дорогой, современный автомобиль. Тогда решить проблему электроники будет намного сложнее. ВАЗ 2110 — это отличный тренажер, который позволяет выполнять ремонт своими руками, разбираться в устройстве автомобиля, постигать все прелести самостоятельного ремонта

Для любого мужчины важно уметь не только водить, но и при необходимости чинить свою машину

 Загрузка …

Инструкция по снятию

Последовательность действий

С помощью крестовой отвёртки отворачиваются 3 самореза, на которых держится левая часть панели у рычага переключения скоростей.
Снятие левой панели у рычага скоростей ВАЗ 2114

После извлечения саморезов следует вытащить нижний край этой панели из кронштейна, в котором он находится. Действовать нужно аккуратно, поскольку велик риск сломать хрупкую деталь.
Правая часть панели у рычага скоростей крепится с помощью 5 саморезов. Их тоже необходимо отвернуть крестовой отвёрткой. Саму панель при этом лучше придерживать.
Снятие правой панели у рычага скоростей ВАЗ 2114

Теперь панель можно снять. В процессе нужно следить, чтобы она не зацепилась за провода, находящиеся за ней.
На этом этапе от аккумулятора обязательно отключается масса. Если в машине есть магнитола — её тоже надо отключить от остальной проводки, вынув контактную колодку. Если нет, то провода просто вынимаются со штатных мест. Также необходимо выключить прикуриватель и извлечь лампочку для подсветки пепельницы (удобнее всего достать её вместе с патроном).
Теперь следует снять ручки с рычагов управления отопительными дросселями. Лучше всего сделать это, поддев их с помощью отвёртки с плоским жалом.
Ручки дросселя отопительной системы поддеваются отвёрткой

Далее снимается ручка вентилятора печки. Её нужно просто потянуть на себя.
Снятие рукоятки вентилятора печки ВАЗ 2114

Теперь с помощью крестовой отвёртки следует открутить саморезы, которыми приборная панель крепится к кронштейнам. Саморезов там 4 — 2 слева, 2 справа.
Извлечение саморезов из кронштейнов центральной панели

На правом верхнем углу приборной панели имеется заглушка. Её следует аккуратно поддеть отвёрткой с плоским жалом, извлечь, а затем выкрутить саморез, находящийся за ней.
Также необходимо выкрутить 2 самореза на накладке справа от руля (они удерживают нижнюю часть накладки).
После снятия накладки станут видны провода выключателей

Все эти провода следует отсоединить (и при этом очень важно запомнить, где какой провод находился, а ещё лучше — их чем-то пометить).
Отключение проводов за центральной панелью ВАЗ 2114

На кронштейне руля имеется несколько болтов. Откручиваем их.
Теперь необходимо освободить нижнее крепление кронштейна

Он крепится на болты, которые можно открутить рожковым ключом на 8.
Откручивание нижнего крепления кронштейна панели ВАЗ 2114

Крестовой отвёрткой откручивается саморез, удерживающий световод.
Теперь можно извлечь крепёж, в котором находится блок управления отоплением автомобиля.
После этого можно снять все декоративные вставки на приборной панели и подсветку для гидрокорректора.
Теперь можно добраться до саморезов на верхнем и нижнем креплении панели. Также с левой стороны руля откручивается поперечина.
Как только болты удалены, приборную панель ВАЗ-2114 можно снимать.
Полное снятие приборной панели автомобиля ВАЗ 2114

Как видно из этой статьи, дизайнеры оказали автовладельцам медвежью услугу. С одной стороны, приборная панель действительно стала эргономичнее. С другой, снимать её стало намного сложнее. Но если воспользоваться предлагаемой выше инструкцией и запастись терпением, эта задача окажется по силам даже начинающему автолюбителю.

Схема жгута панели приборов

1, 2, 3, 4 – колодки жгута панели приборов к жгуту переднему; 5 — колодка жгута панели приборов к жгуту боковых дверей; 6, 7, 8 — колодки жгута панели приборов к жгуту заднему; 9 – выключатель обогрева заднего стекла; 10 – переключатель световой сигнализации; 11 – переключатель стеклоочистителей; 12 – колодка жгута панели приборов к радиоаппарату; 13 – монтажный блок; 14 — комбинация приборов; 15 – контроллер управления отопителем; 16 – переключатель электродвигателя отопителя; 17 — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания; 18, 19 — колодки жгута панели приборов к жгуту коробки воздухопритока; 20 — выключатель зажигания; 21 – реле противотуманных фар; 22 – реле звукового сигнала; 23 — реле стеклоподъемника; 24 — реле стартера; 25 – реле обогрева сидений; 26 – выключатель наружного освещения; 27 – выключатель противотуманных фар; 28 – прикуриватель; 29 – плафон освещения вещевого ящика; 30 – выключатель освещения вещевого ящика; 31 – выключатель задних противотуманных фонарей; 32 – переключатель подрулевой правый; 33 – патрон подключения переносной лампы; 34 — выключатель освещения приборов; 35 – выключатель сигнала торможения; 36 – выключатель звукового сигнала; 37 – выключатель аварийной сигнализации; 38 – моторедуктор привода воздухораспределения; 39 – осветитель ВАЗ-2112; 40 — колодка жгута панели приборов к жгуту переднему; 41 – выключатель привода замка багажника;

42 – реле заднего противотуманного огня.

Предлагаемые схемы расшифровки помогут вам в обслуживании автомобиля ВАЗ 21124. В вариантном исполнении на автомобили с двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 могут быть установлены стартер и фары производства фирмы Bosch, противотуманные фары, комбинация приборов с жидкокристаллическим дисплеем индикации общего и суточного пробега, бортовой компьютер, электростеклоподъемники в передних или во всех дверях, электроприводы замков дверей и элементы подогрева передних сидений. Системы питания двигателей указанного авто не имеют возвратной топливной магистрали.

Модуль электрического топливного насоса установлен в топливном баке и включает в себя электрический топливный насос, сетчатый фильтр, заборную камеру, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива. Схема соединений системы управления двигателем ВАЗ-21124 с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро-2 (контроллер M7. 9.

7) и электросхема соединений системы управления двигателем 21124 Евро-3. Описание элементов схемы у обоих вариантов одинаковое.

1 – катушки зажигания 2 – форсунки 3 – контроллер 4 – главное реле 5 – предохранитель, соединенный с главным реле 6 – реле электровентилятора системы охлаждения 7 – предохранитель, соединенный с реле электровентилятора системы охлаждения 8 – реле электрического топливного насоса 9 – предохранитель, соединенный с реле электрического топливного насоса 10 – датчик массового расхода и температуры воздуха 11 – датчик положения дроссельной заслонки 12 – датчик температуры охлаждающей жидкости 13 – электромагнитный клапан продувки адсорбера 14 – датчик кислорода 15 – датчик детонации 16 – датчик положения коленчатого вала 17 – регулятор холостого хода 18 – блок управления иммобилайзера 19 – индикатор состояния иммобилайзера 20 – датчик фаз 21 – датчик скорости автомобиля 22 – модуль электрического топливного насоса с датчиком уровня топлива 23 – датчик контрольной лампы давления масла 24 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкостиА – колодка, присоединяемая к жгуту проводов салонной группы АБС Б – колодка диагностики В – колодка, присоединямая к жгуту проводов кондиционера Г – к выводу «+» аккумуляторной батареи Д – к колодке жгута проводов боковых дверей Е – колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов